梦想开始的地方---博朗环线徒步五, 徒步第一天 (July 4, 17)

似水流年

环线

缆车

小镇

勃朗峰

博朗

爬升

布列

姐妹

旅馆

徒步

Chamonix to Les Houches (霞暮尼 至 里雾诗)

Distance （距离）： 8.5 迈 (13.6公里)

Ascent (爬升)：2132 英尺（650 米）

Descent (下降)：4921英尺 (1500米)

Hiking Time (徒步时间)：7小时54分

天气：晴， 75F

雪峰，冰川，河谷，冰湖，草甸，树林，野花，终于，走入了我梦想的仙境…

正式开始徒步之前，足足打了三天酱油，是休整，是适应异国的环境，也是趁机倒倒时差。今天终于开始务正业了，博朗十天环线从今天开始。八姐妹精神抖擞地背着背包，手持登山杖，满怀着兴奋，激情与憧憬，义无反顾地告别霞暮尼小镇，踏上了漫漫一百七十公里的征途，十天后，再回到这个小镇，希望仍如今日一般神采飞扬，而不是一群垂头散气的残兵败将。

俗话说，三个女人一台戏，那如果是八个女人呢？八个女人，十天，与一条环线的故事就此正式拉开了帷幕....

一，出发

凌晨六点多，隔壁床上一阵轻微的响声将我吵醒，迷迷糊糊中，一时竟不知自己身在何处，待睁开眼睛，黑暗中朦朦胧胧分辨出同屋Jessica的身影，才记起我们此刻正在勃朗峰脚下的霞暮尼小镇，而今天，将是期待已久的博朗环线徒步第一天，心中不禁掠过一阵激动与兴奋。

见我醒了，Jessica边穿衣服边问我，"要不要一起去小镇上跑一圈？"，"好啊," 我开心地一下子从床上坐起来，飞快地将就着梳洗完毕，便随着Jessica一起跑出了旅馆，跑进了小镇。天色尚早，整个小镇仿佛还沉浸在睡梦之中，显出难得的宁静，与昨天的熙熙攘攘，游人如织之景大不相同。跟着Jessica再一次跑过小镇的主街，穿过巴尔玛广场，经过阿尔沃冰河，绕着小镇跑了一小圈，近一个小时后回到旅馆。我跑得很慢，去年底脚腕受伤，近四个月不能跑步，四月底开始慢慢恢复跑步，只敢慢跑，跑量也很小，怕脚腕再一次受伤，影响此次环线之行。

走进旅馆，见姐妹们也都已经起床，正坐在一楼餐厅内用餐。隔壁餐桌上坐着两位亚洲人，随便聊了两句，原来是来自深圳的一对年轻夫妇，刚刚用七天时间走完了环线，打算下次来攀爬勃朗峰，真是后生可畏。这次在环线上，数次碰到来自国内的年轻人，还有一对从北京来度蜜月的新婚夫妇，看来国内的户外运动近年来发展得非常迅速，参与人数也在逐年上升，尤其在年轻人中间。

早餐很丰盛，橙汁，牛奶，各种水果，法棍，煮鸡蛋，炒鸡蛋，牛角包，还有各式干的cereals, 比之大多数美国旅馆的免费大陆式早餐（continental breakfast）, 不可同日而语。第一天徒步，不知何时可以吃得上中饭，也不知在哪里会吃到中饭，大家都低头勉力用餐，恨不得一顿塞下两顿的饭食。

吃完早饭，将托运行李留在旅馆大堂（除了小娘，仙姑和我，其他五位姐妹在完成博朗环线后还会去瑞士游览两个星期，因此每人又多留一个大箱子在旅馆里，留待走完环线再取），姐妹们各自背着自己的大包向不远处的缆车站走去。虽然有行李托运，但第一天走环线，不熟悉情况，之前听说山中天气变化无常，尤其因为海拔的变化，山下山上温差很大，因此除了洗漱，换洗衣物以及电源插座等白天绝对用不上的物品，雨衣，羽绒服（虽然现在是夏天，出发的时候身上只穿了一件单衣），抓绒衫，手套，头灯，甚至连冰爪都带上了，24升的小包塞得鼓鼓囊囊的，颠一下，好像也不是很轻。

八姐妹豪华阵容，队伍中三位六十岁以上，两位五十岁以上，平均年龄五十岁以上，能看得出来吗？

TMB的传统路线，也是路书中逆时针的起点与终点，均是位于霞慕尼7公里处山谷尽头的小镇里雾诗（Les Houches）。因为当初设计环线的时候，山道都尽量绕山而行，而霞暮尼在山谷的中间，因此博朗环线并不经过霞暮尼小镇。

但我们的行程是由旅行社制定的，在这个十天逆时针环线中，我们今天将于霞暮尼出发，翻山越岭走到山那一边的里雾诗镇。旅行社的行程中有两条路线选择，第一个选择不坐缆车，爬升下降一千五百米，全程17公里，第二个选择是坐一程缆车，爬升降至650米，全程13.5公里。两种路线不过相差3.5公里，尚不到两迈，听起来很短，但这两迈需要爬升近一千米，时间上将多出两个半小时。几乎毋庸置疑地，姐妹们都默契地选择坐缆车，第一天走环线，大家心里都没有底，不知路况如何，山势是否险峻，徒步难度到底有多大？因此都不约而同保守地选择了较短的路程，也为后面九天保存体力，第一天就给自己来个下马威，后面九天还要不要过？

缆车站在教堂附近，这大概是小镇上唯一的一座教堂，虽然不在镇子的中央，但颇有点整座小镇活动中心的感觉，每年的UTMB起跑与冲线点也设在这里。

（今天的缆车站，与昨天上勃朗峰的缆车站并不是同一个）

已经有不少人在排队等候了，本来大家说好了尽量趁早上天气凉快早点出发，免得中午太热，大太阳下无遮无挡地赶路。但昨晚仙姑与小娘查得缆车八点五十分才开始运行（欧洲人果然不是早起的鸟儿啊），只得等待，好在今天路不算长，只有13.5公里

缆车下是一片郁郁葱葱的树林，其间隐约可见一条蛇形小道，蜿蜒而上，大家心里再没遗憾，这一段路基本都是在树林子里面走，没有任何开阔处可以欣赏勃朗峰，一定会很boring, 并再一次庆幸选择坐缆车的明智。

缆车坐到半程处，有姐妹叫嚷林子里面S形的羊肠小道上，有人正向上攀爬，姐妹们听闻，齐齐涌到缆车的一头去拍照，急得师傅在另一头大叫，当心缆车因为重心不平衡会翻？姐妹们闻言爆笑成团。

想起昨天在勃朗峰山顶冰洞看到帅哥们穿着登山服准备攀爬勃朗峰，大家纷纷议论好帅啊，Tina 说就是因为穿这身衣服才帅的，旁边仙姑愤然反驳，不穿衣服肯定更帅，姐妹们纷纷脑补，知道仙姑其实真正想说的是穿上便服更帅，爬山的女汉子果然比常人生猛，说出的话都比别人麻辣，另类。

下了缆车才知道往上还可以再坐一程缆车，直达布列文峰（Le Brevent）山顶，但如果那样的话，今天就只有下降，一点爬升都没有了，因此不作他想，拔脚开走。

博朗环线起点，170公里，从这里开始，而今天也恰好是美国的国庆节，今晚住在山里，怕是看不到国庆的烟花了，能够有网络已经很感恩。不知在劳累了一天，爬走了十几公里的山路以后，等待我们的将是什么。

二，Brevent垭口（Col du Brevent）

从缆车站Planpraz (海拔2000米)走到布列文垭口（Col du Brevent, 海拔2368米）的这段路，总共375米爬升，全长两公里。看似不长，爬升也还算好，但却是今天最虐的一段，几乎给了我们一个下马威，终算见识了环线的厉害，不可轻易小觑。

一开始路就不是太好走，光秃秃的土路，没有任何植被，路上到处散布着碎石子，其中不乏拳头大小的石块，幸亏脚上穿的是专业登山鞋，鞋底够厚，倒没有觉得特别硌脚。来之前一直犹豫是穿高帮还是低帮登山鞋，低帮比较灵活，尤其在攀爬大石头的时候，但是对脚腕的保护不够，想到自己脚腕受伤刚好，而根据路书，整条环线上爬大石头的路段并不是很多，最终还是决定穿高帮登山鞋走环线，额外带了双低帮越野跑鞋，以备跑山之用。

开始的一段一路呈"之"字形上升，山路够宽，总有两三米，右手边是嶙峋的崖壁，左手深不见底的悬崖对面便是勃朗峰白色的山峰，刚开始姐妹们还很兴奋，边走边聊天，开心地仿佛每个周末揽胜爬山一日游，无遮无挡地烈日下走了半个多小时，聊天的心情渐减，一个个只顾着蒙头向上攀爬，望着上面全然暴露在阳光下绵绵不绝蜿蜒崎岖的碎石子路，不是没有一点绝望的，恨不能早点爬到山顶，途中休息之时，抬起头来，勃朗峰馒头状白色雪峰总是在身旁相伴，仿佛在这份酷热中注入了一丝凉意。

按照路书的行程安排，这一段是博朗环线最后一个stage, 路书中也特意提及由于滑雪产业的发展，通往布列文垭口的普朗普拉兹山道严重地被人为破坏了，树木被砍伐，用推土机堆成的雪道对于阿尔卑斯山的自然景观简直是个笑柄，虽然当地人一直都在试图停止这种粗暴野蛮的破坏，但终究敌不过商业利益的驱使，以至于形成了今日缆车与滑雪道错综遍布普朗普拉兹山的景观，这段路也成了整个TBM环线上最煞风景的所在。而根据旅行社的安排，我们第一天恰巧走的正是这段，想起那个吃葡萄的故事，一堆葡萄中间，你是先挑最好的还是先挑最差的吃，我们已经无可选择的被给予了最差的，想着以后会越来越美好，脚下的路仿佛也不是那么令人可憎了。

(路上不时停下来，背靠着勃朗峰留个影，顿时神清气爽，足下生风)

继续沿着没有任何树荫遮蔽的"之"字形土路向上攀爬，眼前豁然一亮，天空中漂浮着几片彩色的云朵，定睛细看，原来是有人在玩滑翔伞，距离垭口不远处一块较平坦的山脊旁，用绳子圈出了一小块区域，做为滑翔伞起飞与降落的场所。

想起刚刚在缆车站排队等候缆车的人群中，看见一个年轻小伙背上背着一个硕大的背包，几乎及一人高，心里还暗自嘀咕，这样的backpacking也太夸张了吧，难道真的把全副家当都背上山了，不知道背着这么重的包袱可以走几天？现在才明白过来原来后面背的的是滑翔伞。

女汉子们看得兴奋不已，心痒难挨，一致决定最后一天回到霞慕尼，也不去坐冰河火车看冰川了，集体去玩滑翔伞，胆子大果然比较任性，俺这个胆小鬼只得在一旁默默无语。

沿着蜿蜒盘旋的土路一直向上爬升，一个多小时后，终于到达布列文垭口，而这里不过是在半山腰处，离布列文峰顶仍有一半的爬升。垂挂在勃朗峰山脊下方，绵延向下延伸到半空中的波松冰川(Glacier Bosson)也随着我们不断的爬升而逐渐现于眼前，看着脚下弯弯曲曲细细长长一眼看不到头的山间土路，抬头仰视勃朗峰顶，这一个小时的苦工，做得实在是太值了。不经历日晒，怎么见雪峰，没有人能随随便便享受美景。

布列文垭口也是博朗环线与另一条穿越阿尔卑斯山脉的长线徒步GR5 （La Grande Traversée des Alpes）的交汇之处，这条史诗般的路线，从日内瓦湖（Lac Léman）到地中海沿岸的尼斯，绵延660公里，覆盖了以比利时的奥斯坦德（Ostend）为起点的欧洲长线徒步路线E2中，最精彩、景观最丰富的路段。根据路书，博朗环线将有几处与GR5相交，这只是其中的一个。可惜我们十日行程中，并无缘遇见行走GR5的大侠们，没有机会请教一二。

路书中还特意提及难得一见的阿尔卑斯野山羊（Ibex）就生活在这个区域，这些灵气十足的动物身手矫健而又胆小谨慎，所以要擦亮眼睛，如果幸运的话，可以在此偶遇，然而无论我们将眼睛擦得有多么亮，却始终没有这样的好运，直到博朗环线最后一天，在博朗湖附近，终于见到了他们，阿尔卑斯山真正的主人，而且不止一只，也算是了无遗憾了。

（环线上的路标，任何一个路口都可以看到这样的路标，东西南北，指往各个方向，只要你明确的知道自己的目的地，照着路标所示方向，放心大胆地往前走，准保不会出错。有意思的是，这里的路标与美国境内健行小径上的路标不一样，不是以距离而是以时间为单位标示，大概因为博朗环线地形复杂，爬升下降幅度较大，同样的距离不同路况下所需时间相差太大所致）

（法国境内红白相间的环线路标，石头上，树上，随处可见，想要迷路真的有点难度，然而我们还是迷路了）

三， Bellachat山屋（Refuge Bellachat）

从半山腰的布列文垭口继续向前，这一段爬升不到两百米的坡路难度不是很大，一个小时左右，便可爬升至海拔2526米高的布列文峰，对面的勃朗峰以及其下垂挂的波松冰川，如一本尘封多年的老书，在你的眼前完全的打开，一览无余，气势壮阔。早在18世纪，布列文峰就被公认是欣赏勃朗峰无与伦比的景色之绝佳地点，两个多世纪过去了，勃朗峰壮观的高山景色依然丝毫不减当年，带给你的，仍是同样的震撼与感动。

自山顶上俯瞰下方几乎1500米落差的霞暮尼小镇（Chamonix）, 在那一群密密麻麻如鸽子笼一般的小楼中，费力找寻我们昨晚下榻的居所，完全没有可能。

翻过布列文峰以后便开始一路下降，无休无止，在那个充满自然野性，漂砾遍布的山坳里。周围群山环抱，目力所及之处，是皑皑的雪峰，是嶙峋的山脊，还有日光下泛着荧光的高山湖泊，仿佛一只只眼睛，给这片雄伟壮阔的山脉带来了多少的灵动与生气？同行的Tina不止一次地惊呼太美了，要上瘾了，徒步山野真的仿如吸毒，试过一次便从此魂牵梦萦，欲罢不能。

沿着山路转过一个弯，眼前豁然一亮，一弯不大的冰山湖，正静静地悬浮在山腰间，宝蓝色的湖水中倒映着雪峰白色的山影，姐妹们惊呼着，纷纷跑到湖边拍照留影，师傅也掏出专业相机，大声地叫着"Tina, Tina, 把头转过来." 谁知师傅话音刚落，小径那头也跟着传来一声惊呼，"Tina"， 嗓音低沉而浑厚，满含着兴奋与喜悦，接着又是几声"Tina, Tina!", 一声比一声高，一声比一声更加激动，一个帅哥正满脸喜色，大步向这边走来。心里暗想，世界果然是小啊，他乡遇故知，Tina该是怎样的狂喜？以为马上要看到Tina大叫一声，涕泪交加，张开双臂，义无反顾地扑入帅哥怀中，亲密地紧紧相拥，倾诉衷肠….

转过头来，却发现Tina也如我们一般睁大了双眼，一脸茫然之色，那边帅哥见状，得意地哈哈大笑，大家方反应过来原来是帅哥在恶搞，走山的人果然都很有趣，心智如孩童般单纯，快乐

一路下降四百多米，半个多小时后，终于到达Bellachat山屋，这里据我们今天的目的地里雾诗小镇还有约两个半小时的路程，全程需继续下降1100米。

山屋矗立在山脊处的一片缓坡之上，屋外的露天平台以及屋子周围的草地上，不少如我们一样的徒步者或坐或躺地休息，午餐。我们也找了一块面对雪峰相对平整的草地，放下背包，各自取出事先准备好的午餐，边聊天，边欣赏风景，边吃午餐。

行前特意打听过午饭如何解决，大体有三种办法，一是自带能量棒（为此俺在扣死抠买了整整一盒二三十个能量棒，不遗余力地运到法国，每天背两三个上山，十天走完环线，还余下一大半），一是头一天在投宿的旅馆或者小镇自备午餐，再就是在途中山屋里买。昨天住宿霞暮尼小镇，此行环线所经最大的小镇，特意在晚饭前去逛旅馆附近的超市，买了一堆水果，计有香蕉五根，杏子一盒，猕猴桃四个，苹果若干，外加一个简易三明治做为今天的午餐。幸亏有行李托运，不然哪敢任性地买上这许多食物？今天带了一根香蕉，几枚杏子与一个猕猴桃，权当午餐，面对如此壮美的景色，午餐吃了些什么，已经完全没有感觉了，秀色确实可餐。

四，里雾诗小镇(Les Houches)

吃完午餐，背起背包，开始了今天最后一段路程，从山屋的右侧开始，沿布列文峰陡峭的侧翼一路下降，一千多米，只是下降。与爬升不同，爬坡累人，下坡却累膝，好在我的膝盖尚可，一路沿着山路之字形迂回下降，避免对膝盖的直接冲击。

路书中特别提到这一段下山是整个博朗环线中最陡峭，最虐人的一段，仿佛没完没了，而这一段山路最大的回报，便是勃朗峰始终位于你眼前，一路下山，仿佛冲着雪山而去，这样的美景当前，一切的疲劳与乏味都于瞬间烟消云散。

随着海拔逐渐下降，山道两旁的植被渐增，白色与黄色的雏菊，星星点点散落于一片片绿色的灌木从中，山脚下里雾诗小镇纵横交错的街道与一幢幢火柴盒大小的小屋也渐渐呈现于眼前，越来越近，却总也走不到，身旁山谷中漫山遍野的紫红色小叶杜鹃，阳光下无羁地纵声歌唱。

一路踩着裸露的山石，不停地下降，下降，只是下降。

未几钻入一片树林之中，勃朗峰与波松冰川从视线中消失，此时我们已经不是很在乎了，烈日下暴晒了大半天，能够躲在树荫下歇口气，哪怕失去这无敌美景?姐妹们仿佛鱼儿重新跃入水中，一个个自僵死之态苏醒，又都活跃了起来，也有心情说说笑笑了。

下午四点左右，走了近七迈，终于钻出树林，来到了一个小小的停车场，路书上特别提及这附近有一个占地20公顷的高山动物园，梅尔莱高山动物园(Parc Merlet Mountain Zoo), 栖息着羚羊，阿尔卑斯野山羊、旱獭、美洲驼和欧洲盘羊，我们没有时间，更没有心情去拜访，便沿着公路继续蒙头赶路，走了不到一百米，再次钻入树林，继续前行，在一片较为开阔平坦的转角处，放着一张野餐桌，桌旁的山崖边，立着一尊高大的基督塑像(Le Christ Roi), 高高的基座上写着PAX三个大字。塑像中基督长身而立，神情肃穆，一只手高高举起，仿佛在向门徒们做着最后的呼招。这尊矗立在里雾诗小镇对面的森林边缘，由钢筋混凝土铸成的塑像，是雕塑家M Serraz在20世纪30年代的作品，高17米，据说全部花费均来自于游客和当地居民的捐助，夜晚在灯光的照明下显得尤其醒目。

下午五点半左右终算到达里雾诗小镇，今天一天共走了8.5迈（13.5公里）， 早上九点半出发，走了近八个小时，前半程全部是上升，几近垂直，坡度很陡，后半程一路缓坡下降一千五百米，再次庆幸今早决定坐缆车的明智。

地处霞慕尼河谷深处，位于古特峰（Aiguille du Goûter）山脚下的里雾诗小镇（Les Houches）并不是很大，离霞暮尼不过六公里，常住人口不到三千，这里常年日照充足，镇子中心仍然保留着令人愉悦的法国小镇的乡村气息，质朴而又不乏浪漫。根据路书，这里才是博朗环线的起点与终点，也是滑雪者的天堂，有大约30公里长的越野滑雪道。

旅馆位于主街附近，仍是三层小楼，仍是没有空调和电视，不知是不是法国乡村旅店的标配。利用旅馆的免费Wifi上网一查，从霞暮尼(Chamonix)到里雾诗（Les Houches）车程不过十一分钟，我们硬是翻山越岭，走了几乎整整一天，彼此笑言绝对是吃饱了撑的。

可是不管吃得有多饱，当走进餐厅，坐在餐桌旁，闻着空气中弥漫着的食物的香气时，顿时便觉得饥肠辘辘，以为在这样的乡村小旅馆中，有一顿主食，能填饱肚子就很不错了，谁知头台，主餐，外加甜点一样都不少，食物也很美味（兴许是我太饿了），一时觉得幸福来得实在是太突然了，每个人都吃得津津有味，没有任何抱怨。法国美食果然不是浪得虚名。

旅馆就坐落在山脚下，而阳台恰好正对着群山，足不出户，打开窗户就可以看到对面巍峨的山峦。晚上吃完饭回到房间，再次欣赏到前一日在霞暮尼见到的日照金山的美景，虽然不是同样的山峰，夕阳下同样的耀眼璀璨，辉煌壮阔，给这一天画上了一个完满的句号。

晚上躺在床上，细想这一天的行程，没有如行前想象的那样容易，也没有如传说中的那般艰难，果然如小马过河一般，环线到底是难是易，自己走一走便都知道了。

附队友Tina的环线日记

TMB之旅 - Day 5 Les Houches 7/4/17

早8:45化14欧坐单程缆车到达二千米高度，从Chamonix 到Les Houches13.5公里的山路直行开车仅11分钟，我们却化了差不多8小时完成了trip。美景当前，实在抵不住诱惑，每一步都是景色，雪山环绕，野花竞放，走走停停，忍耐不住打了一路的酱油，郣朗峰似乎并不可怕，脑中居然闪过去攀爬的念头，嘿嘿，也只是想想而已，危险的事情俺还是算了。今天行程往上需爬升650米的山路，向下却要行1500米，对膝盖和腿部肌肉是亇极大的挑战。在下行一千米左右时我的右腿越来越疼，每走一步都是挑战，同行姐妹纷纷献上爱心，借我绑上护膝，尽可能多的延长休息时间，根据她们的丰富经验，是缺乏锻炼，肌肉不够有力所致。到hotel后赶紧泡进泳池，对它进行水疗，按摩受伤的可怜的右腿膝盖。晚餐在酒店，除了甜点可口，提拉米苏，别的填饱肚子而已，饭毕在房间阳台上再次体验了日落金山的美景。满身疲惫后留下的却是深深的满足感，生活如此美好，愿明日没有伤痛，不会拖大家的后腿🙏🙏💪💪