耶路撒冷的影像记忆：当我穿街过巷，行游在这座古老神秘圣城的时候……

西哥

记得五年前，我们一行游客，从北京出发，在特拉维夫落地，不到一周的时间，就游玩了海法、拿撒勒、东西耶路撒冷、提比利亚、埃拉特，以及马萨达、凯撒利亚等地。

一周之后经约旦河进入约旦，三天后又返回耶路撒冷。然后去戈兰高地……

从戈兰高地下来后，我们前往希布伦，在那里，曾经非常渴望前往近在咫尺的加沙，经过多方努力，甚至意外生死状都准备签署了，终究没有旅行社敢承担这个安全责任，我们未能如愿。那时候，特朗普刚刚宣布正式承认耶路撒冷为以色列首都，一时间，加沙地区陆陆续续开始有了枪炮声……

说实话，这是那趟以色列之行，最让我遗憾的事情。

而今，当哈马斯的邪恶暴行让以色列举过国愤怒，悲愤的以色列军民发誓将以十倍、几十倍的复仇铁剑血洗哈马斯的时候，加沙，这个人口密集的走廊地带，也许将在劫难逃被战火淹没了……

现在，重温2018年的以色列之行，真的有点记忆犹新的感觉，不知道，下次过去，这个让人肃然起敬的小国，会是什么样子。

耶和华曾对大卫和他儿子所罗门说：“我在以色列众支派中所选择的 耶路撒冷 和这殿，必立我的名，直到永远”

是的，行走在耶路撒冷古城的大街小巷，你脚下的每一块青砖和石块，都埋藏这一段古老的历史和传说，我还能说什么呢？

这些千年流传的故事，这些教堂门外被岁月打磨得油光水滑的青砖小道，这片到处都流淌着耶稣圣洁光芒的土地，还需要多余的废话吗？

不过，当我梦幻西游般在此闯街过巷的是害怕，还是忍不住要想，几十年了，谁会忘记那些过往的梦想？譬如关于耶路撒冷，千山万水飘洋过海之外，我想那里一定有着最静谧的阳光、最古老的密巷、最神秘动人的力量，不然怎会有那么多疯子般的教徒趋之若鹜？

这座城，它的价值是来自它的历史，还是承载了太多人的信仰？

还有哭墙，那些寄往上帝的信件，无不给这并不美观的断壁颓垣一点一点增加内外价值。那成片成片跪在它脚下哭泣的人们，究竟是伟大还是悲壮？

”就算是死，也要死在路上“曾经的豪言壮志，带着年少猎奇般冒险的冲动，和这神圣之地纠缠在一起，让战火不断的小城越发诱人。

而今才看明白，自身一直以旁观者的视角看待一切，当有一天成为亲历者，是不是也会成为哭墙下默默流泪中的一员？

这座在空中看起来一片土黄色的城市，应该是我们一生中，一定要了解的城市。

——她是全世界一半以上人们的信仰之源和精神指针。

全世界23亿基督教徒，20亿伊斯兰穆斯林以及2000多万犹太教徒，都把这里当做心中的圣地。而且每个教派都无一例外非常坚定的以为，耶路撒冷只属于自己！

所以这里几乎就理所当然，成为了我们这个世界的中心和古老文明冲突的战略要冲。

于是耶路撒冷，这个字面上寓意和平之城地方，从来就没有过和平。

事实上，在耶路撒冷超过5000年漫长历史过程中，被不同种族征服过四十余次、被摧毁十多次又被重建十多次。这在我们这个星球上，应该算是绝无仅有的一座古城。从犹太人伤心无尽的哭墙到耶稣受难之路，让这座城市承载和充满太多的艰辛、磨难和悲伤………

直至今日，这里的纷争和激烈对抗，远未停歇。所以今天巴以冲突的实质核心，就在以色列宣布并实际控制的首都。也是巴勒斯坦人渴望而不可及的首都。

所以耶路撒冷到底是怎样一座被战争阴影笼罩的悲惨城市，历史为什么始终亮不开和平的蓝天？

各位朋友就跟着西哥的手机镜头，沿着老城油光水滑的青石板，逛一逛这座古老的历史名城吧。

出人文礼貌和尊重，我不可能像在国内旅游那样，端着相机随便对着路人拍摄。于是我只能穿街过巷、四处溜达，用手机抓拍路边的风景和人流。

所以我拍摄的景物和面孔，都非常的随心所欲、普普通通，没有多少太刻意的镜头画面。其实这样挺好，我反而觉得我手机镜头掠过的，恰恰是真实耶路撒冷时光记忆。

那就请你一面翻阅这些街上的人像，一面听我给你讲一讲这座城市的故事吧。

耶路撒冷坐落在地中海与死海之间的犹大山区中。拥有名副其实5000年的悠久历史。经历过太多次战火连天的兴衰荣辱。

作为世界科技中心之一、亚洲四大发达国家的以色列，实际控制并宣称这是他们的首都。

耶路撒冷由新城区和老城区两个截然不同的部分构成。新城区拥有现代化的基础设施、便利的交通和一流的生活条件。时尚、整洁而秩序井然。

而在市中心面积不到一平方公里的区域，就是耶路撒冷的老城。

耶路撒冷老城保存着众多历史记忆和宗教遗迹，是犹太教、基督教和伊斯兰教的三教圣地。

所以有专家戏称，在这方土地任何一个角落，一铁锹挖下去，都可以挖出一段千年历史。

大约三千年前，犹太人在片土地上就建立了第一个国家政权，这个国家的王，就是我们耳熟能详的大卫王。

在耶路撒冷老城区西南角，就耸立着一座历史悠久的建筑物——大卫塔。

大卫塔和塔楼建于公园一世纪，曾经是犹太人防御要塞的一个组成部分。同时也是对大卫统一国家和定都于此的纪念。

大卫塔在历史上几经摧毁和破坏，

也反复重建。我们现在看到的建筑，是500年前的重建。

老城区东面，有一座名曰圣殿山的半坡山岗。但凡到耶路撒冷的游客，一般都会被导游带到这里朝拜。传说这里是上帝与人类相遇的地方。所以大卫王之子所罗门来到这里，建造了首座犹太教圣殿：所罗门圣殿，也叫第一圣殿。

于是圣殿山也就顺理成章是犹太人心中最神圣之所在。

时至今日，犹太人不管在这个世界的哪里祈祷，都会面向圣殿山的方向。

然而公元前586年，第一圣殿不幸被入侵者巴比伦人彻底摧毁。后来，经过半个多世纪流亡生活的犹太人陆续重返家园，在第一圣殿旧址上重建了第二圣殿。

有过了六百多年，罗马帝国再次攻陷耶路撒冷，在野蛮屠城中第二圣殿又被焚毁。于是第二圣殿就只剩下一段残垣断壁述，说着历史的沧桑和往世尘烟。

而这段长50米，高18米的残破城墙壁，就此成为今天全世界犹太人心中的圣地和灵魂聚集处，人们把它称之为“哭墙”。

千百年来， 流落世界各地的犹太人，都会想方设法回到耶路撒冷，来到这面石墙前，低声祷告，哭诉背井离乡的流亡之苦，以及个人心里的难言之隐、伤痛与愿望。

公元七世纪，伊斯兰教开始兴起，随后穆斯林征服了耶路撒冷。这座城市由此被并入阿拉伯帝国版图。

于是圣殿山上开始出现了清真寺的影子。

始建于公元688年的圆顶清真寺，就是其中最有名的经典伊斯兰寺庙建筑。如今，圆顶清真寺也就成为耶路撒冷天际线的地标建筑。

根据古兰经记载，他们的先知穆罕默德，就是从这里升天与天主相会。史上称之为“夜行登霄”。由此，圆顶清真寺成为穆斯林世界最重要的朝拜圣地之一。

金碧辉煌散发着宏伟神圣伊斯兰宗教气息的圆顶清真寺，与其傍边的阿克萨清真寺，组合为阿克萨清真寺建筑群，这里的历史和宗教意义，早已超越了一般普通清真寺的基本含义，成为穆斯林族群一个富有纪念性质的圣殿所在地。

如今，阿克萨清真寺园区，是仅次于麦加禁寺和麦地那先知寺的伊斯兰教第三重要圣寺。

非常不巧，伊斯兰的两座圣寺位置，恰好又和犹太教的两处圣殿遗迹，相互胶合在一个地方。于是，两处圣迹的重叠，随即演化成纷争不断的历史积怨，由此让这处方圆只有0.1平方公里的土地，承载了难以想象的恩怨仇杀和血泪交错。

可以这么说当今世界的巴以争端之焦点，就是集中在圣殿山的归属和控制。

其实在阿拉伯人统治耶路撒冷之前，这里是被罗马帝国占领控制的，犹太教也因此被罗马帝国掌控其中。犹太人对此也极为不满，他们曾经非常希望有新的救世主降临。

于是脱胎于犹太教的基督教开始兴起，其教徒信奉耶稣为上帝的的儿子，是新的救世主。

作为耶稣受难复活的升天之地，耶路撒冷自然成为基督教的起源圣地。

在基督教传统中，位于耶路撒冷老城中心地带的苦路，是其救世主耶稣生命中最后走过的一段路。这条路从耶稣被审判鞭打处开始，再到钉上十字架游街至被处死。

这条苦路，见证了耶稣生命时光中最后足迹。

后人把这段充满血迹和坚毅足迹的路上，发生过的点点滴滴事情，都逐一编号，总共有十四个站点。

当你看到这些狭窄弯曲的青石板路，以及它两旁的古老建筑，就油然有一种仿佛穿越时空的遥远之感。

由此感受到耶稣的苦难、牺牲和信仰力量……

苦路的最后一站，就抵达圣墓教堂。耶稣就是在此死亡并被就地埋葬的。

所以神墓教堂，被人为是基督教最重要的圣神教堂。一年四季吸引着全世界难以计数的信徒和游客，来此朝拜和参观。

神墓大教堂的中心自然是耶稣的墓室。墓室尽头，便是耶稣的石棺。

虽然局势紧张，但每天的游客和膜拜信徒不少，我们一行人几乎在这里闭声静气，默默地排队，参观……

几乎花费了一个上午，才走出神墓教堂。

从神墓教堂出来，我们又走上老城西南面的锡安山上，传说耶稣就是在这里与他的十二个信徒，进行了最后的晚餐。

锡安山也是基督教徒朝圣纪念的重要地点。

耶稣受难之后，他的思想信念在信徒的广泛传播之下，其耶稣基督逐渐在西方世界盛行开来，甚至成为了罗马帝国的国教。

罗马人为美化历史，强化统治，就指责是犹太人犹大出卖并害死了耶稣。因此随后千百年的历史记忆中，整个西方世界都不约而同诋毁和仇视犹太人。

同样，位于耶路撒冷城西，有一座色彩单一、外形装饰很简陋的纪念馆，就是犹太人大屠杀纪念馆。它记录了几千年来，犹太人遭遇过的恐怖噩梦。尤其是二战时期，在希特勒纳粹德国统治下，600多万犹太人被屠杀和凌辱的历史。

罗密是一位希伯来女子，四十多岁。二十年前在以色列服兵役三年之后（以色列的女人都是要服兵役的），在台湾学了四年汉语，最近开始进入旅游行业，一个非常认真而博学的女子……

从新城到老城，从东耶路撒冷到西耶路撒冷，我和我的同伴们在罗咪（一个四十多数的当地导游）的引领下，晃晃悠悠走了一天，下午四点多终于走到著名的哭墙。然后乘车返回酒店，天已经完全黑了……

我没有在哭墙前像其他旅游者那样，为拍摄留影而故作虔诚“贴墙而泣”。道理很简单，我不是信徒，我也没有资格瞬间成为信徒，我不能猥亵人家的信仰，或者换一张说法，不要因为自己的无知和肆意妄为，去玷污蔑视这个伟大的宗教圣地！

就像我们上午看见一伙来自中国大陆山东的旅行团队，走在前面的一个大妈，把导游的领队小旗子，换成了一面五星红旗。我感觉得到擦肩而过的当地人，眼里流露的惊诧和不解。我问一个华裔导游，怎么看到这种“中国人民的骄傲和张扬”？他说得很客观：过去没有这种现象，任何一个国家的旅行团队，都从来没有人在这里打着自己的国旗，穿行在耶路撒冷的街巷之中，毕竟，这是一座圣城。大约就是最近一两个月的事情吧，开始有少数中国旅游团队，高举国旗漫游耶路撒冷。以色列是一个民主自由的国家，她没有法律规定限制任何人的旅行自由和基本不出格的行为举止。对此，这位小伙子说了一句意味深长的话：听说国内最近有一部电影让人“热血沸腾”，国人高举五星红旗，就在枪林弹雨的交战前线，可以安全穿越了。让他们来加沙战区试试吧……

再说了，如果我们的国人在北京天安门，在泰山，在八达岭长城，看见国外的旅行者，高举星条旗、或者米字旗、或者三色旗……悠哉游哉在我们的土地上漫游，我们会一笑而过吗？

这是所罗门王的伟大杰作。尽管经过地震、战火与岁月的流逝，眼前已经没有当年的恢宏气势，仅仅留下了这方残垣断壁，但这些都是希伯来文明的辉煌象征，我从内心深处，充满敬意。

所罗门王是犹太民族历史上最伟大的君王，也是世界上最传奇的君王之一。据《圣经》记载，所罗门在20岁登基后，他在梦中向上帝祈求智慧，上帝不仅赐给他无比的智慧，还赐给他无尽的荣耀、财富以及美德。

从此，所罗门靠智慧征服了国人的心，特别是“智断亲子案”等故事显承了他智慧的力量。所罗门王创造的巨大财富，在当时是前所未有的，也是无与伦比的：他建造了著名的犹太教圣殿，迎回了上帝存放圣谕的“金约柜”；他大搞经济建设和城市建筑，修筑了豪华的王宫和坚固的城墙；他建立了两支舰队，派到海外去大力发展商业；他组建强大的海军，不仅进行远征扩张，还出海寻求发展本国贸易。他还拥有美好的爱情，他与示巴女王甜蜜浪漫的恋情传为千古佳话……

耶路撒冷真的很小，就几步路的时间，我在同伴们都休息或者转街的时间，来到了老城东边的橄榄山。

据称这里有一片世界最大的犹太人墓地。

其实我们早上经过这里的时候，就看见过这片密密麻麻的石棺，分布广泛，覆盖了整个山丘。

有一种说法，这里被人为是末日审判时可以上天复活的地方。因此，千百年来即使成千上万犹太人都被驱逐和迫害，但他们死后都要回来安葬于此。

这无不表达和倾诉着犹太民族朝思暮想回归故土的愿望。也展示出他们扎根圣地的强大信念和不懈精神。

今天的以色列乃至整个世界的犹太人，很多依然相信，这圣殿山原址上，终归有一天会建立起属于这个族群的第三圣殿。

不过历史的冲突和纠结就在于，这个世界超过20亿信徒的穆斯林，他们建在这里的第三圣地，也让历史的交错与命运的纠葛，深深扎个在了耶路撒冷。

这一轮延续了半个多世纪的以巴之战，也许就是在重复上演历史的冲突与杀戮，征服与摧毁。

另外，我想特别说明的是，最近几天的事实证明，哈马斯组织的所作所为，是非常残暴和邪恶至极的。但哈马斯集团不代表巴勒斯坦族群，更不代表伊斯兰信徒。所以我希望并坚定相信，这个邪恶的极端组织，是一个穆斯林毒瘤，必须被铲除。

最后想说一句，我在耶路撒冷大约一周的游历，反复从东区穿越到西区，也就是说，认真感受和体验了以色列人管辖下的区域，和巴勒斯坦人居住的区域，两种截然不同的情形和状况。

其实这是每一个到耶路撒冷的游客，都感同身受的经历：西耶路撒一派祥和，整洁安静、秩序井然；东耶路撒冷则明显脏乱差、混乱不堪。