冬游美国峡谷

北极熊

在美国犹他州和亚利桑那州有着很特别的峡谷地貌,也因此遍布着很多著名的国家公园。

2017年11月底我们二人驱车从美加边境的甜草(Sweet Grass)关口出境,向南沿15号公路从加拿大卡尔加里去犹他州和亚利桑纳州的众峡谷国家公园。

游览峡谷国家公园(顺带加州的死亡谷国家公园)加上来回路上的时间，一共9天。

拱门国家公园(Arches N.P.)位于犹他州。公园费用每车25美元/周, 费用视车型的大小而异。看清楚,是七天有效哦。这些国家公园的门票大都是在一周内有效的。拱门国家公园最好计划两天的时间。

这里是世界上规模最大的拱门状自然砂岩集中地，共有大大小小的砂岩拱门超过2000个。

到了拱门国家公园的第一件事就是先去申请许可证, 因为公园内的四个区只有进入火炉(Fiery Furnace)需要另外的许可(费用6美元/人)。许可证不能在网上申请,只能到柜台申请, 并且申请时必须每个人都到场, 还要接受进园前的教育。我们是10:30到的, 拿到了当天最后两张许可证。所以还要早去。

火炉是一片被切割的破碎的岩体和砂石构成的乱岗地。这里没有地图,没有手机信号。好像到处都是路, 但又都不是路。进入到这里就像走入迷宫。误在里面走出不来而耽误两三个钟头是常有的事。里面的陡峭的岩柱和深遂的沟壑都是冒险者的诱饵,曾经有两个人为此付出了生命的代价。

公园把徒步路线划分三个等级: 易等级, 中等级和难等级。

景观拱门(Landscaping Arch)最好在早上看。徒步的路属于易等级的, 不难走,也不太远。

要看双O拱门(Double O Arch)就要准备走难等级的路。

走这种难等级的路,我建议不带登山杆, 因为许多地方要四肢并用, 登山杆反而成了累赘。防滑的鞋是必须的。

虽然路足够宽,可是走在岩脊上,两边又没有扶手,风呼呼的吹,不敢往下看,真有点吓人。

看看这张拱门发展图,就理解了拱门形成的过程了。最后,拱门以其塌落完成全过程。现在你可以据此判定你所见到的拱门处在何种发展阶段了。

去精致拱门的路也是难等级的。这条路越走越难。最后一段路是险, 难怪不少人半途而废了。它是这样的路: 一侧是陡壁,另一侧是深渊。人们紧张地往上爬,甚至不敢光顾四周, 不想这条小路的尽头竟是个宽敞的"广场"和惊艳的美!

路的尽头是惊喜: 精致拱门(Delicate Arch)就在眼前

这张照片是未加修改和调色的原版。夕阳下的拱门就是这样惊艳。

精致拱门是拱门国家公园的镇园之宝，也是犹他州的标志。2002年冬奥会圣火传递曾在此拱门下通过。

精致拱门的最佳观看时间是日落。要走上去的路有约5公里,爬高146米。掌握好时间非常重要。

从来不知道精致拱门旁有这样一个大坑,真像一口天然的大锅! 正好有个游客下到里面,拍下来做比例,你就知道这口"锅"有多么大了吧。

当我们下山时天快黑了, 还有人匆匆地往山上赶, 真替他们惋惜。希望你不是他们。

这个拱门拧得像个麻花

拱门套着拱门 (Double Arches)

从下面站着的人可以看出这个拱门的规模。

南北两个窗的拱门(South Arch & North Arch)。显然它们在拱门发展的一生中,目前还只是个的"小字辈"。

这堵高"墙"如此倾斜,有点怕怕。

奇形怪状的枯树在这里很多

拱门国家公园地图

明天要去布莱斯谷国家公园。出拱门国家公园向西走70号路,再转89号路向南。需要4小时车程。住在Panguitch镇。

一天游布莱斯谷公园

布莱斯峡谷国家公园(Bryce Canyon National Park)是犹他州面积最小的国家公园。以其特殊的岩柱地貌闻名。

这些岩柱叫Hoodoos。它们本来都是平坦的高原,被河流侵蚀成大峡谷,又由于水不断侵蚀,加上冰在石缝里膨胀,将岩石剥裂,加速了侵蚀的速度。渐渐地形成了很多大小不一的岩柱。层层节节使得岩柱看去很特别。这是因为沉积岩的成分不同,耐侵蚀能力不同而形成了别致的岩柱。

这是布莱斯峡谷公园的最精彩处: 由侵蚀而成的巨大露天圆形剧场(Amphitheater)。

任何季节,你都可以找到好角度拍摄到让人惊喜的美景。找准时间，在日出(Sunrise Point)和日落(Sunset Point)的最佳观景点更能捕捉到大自然的扑面而来的壮丽。

岩柱并非笔直,而是层层节节的,看上去很特别。这是因为沉积岩的成分不同,耐侵蚀能力不同而形成的

山寨版的长城烽火台

山寨版的万里长城

山寨版的龙门石窟

山寨版的兵马俑

怀疑是不是玻璃制品

呈现晶莹的红色岩墙

不知这位不倒翁矗立在那里多久了。

岩柱侵蚀下的砂粒却把自己掩埋

布莱斯谷国家公园地图

锡安国家公园(Zion National Park) 是犹他州建立的第一个国家公园。

锡安国家公园与布莱斯谷国家公园距离不远。只有120公里。路上和游览安排一天时间足够。

锡安国家公园地图

公路穿梭在谷地中,沿途处处美景。一条条的徒步小径从公路延伸出去,徒步与坐车都在欣赏美景。

锡安国家公园位于科罗拉多高原边缘，从大约2亿7千万年前通过河流冲刷带来的泥沙沉淀以及沙石岩层化，地壳隆起作用，水流侵蚀风化以及火山活动而逐渐形成的峡谷风貌。

在泥沙沉积的过程中伴随着在地壳变动而形成的层层叠叠的美

在红色的大墙上,也许日后可以侵蚀出一个拱。

峡谷中的植物生长茂密,动物种类繁多。

这只阻挡了我们的小鹿是这里的主人

这种鸟叫蓝松鸦 Blue Jay

这只也是蓝松鸦 Blue Jay, 为什么它的头上没有了皇冠?也许冠是是公母之分吧。

明天是羚羊谷。期盼着。

羚羊谷不对外售票,需要网上预订。建议出发前把羚羊谷的预定做好。可以上网搜索: antelope park reservation。

建议不要穿暖色调衣服,不然你的衣服就和大自然"撞衫"了。

位于亚利桑那州的羚羊谷公园不属于国家级公园。因为公园在印第安人纳瓦荷族人(Navajo)的保留区内,所以经营权属印第安人。

羚羊谷分为上羚羊谷(Upper Antelope Canyon)和下羚羊谷(Lower Antelope Canyon), 需要分别预订。

夏天遇到暴雨,这里因为狭窄的地形,容易形成洪水。所以预订时,有提示表明,公园可能因天气原因关闭。

上羚羊谷位于地面以上。
从上羚羊峡谷景区门口到景点要经过一段经常遭遇洪水而无法修路的河床，这里是天然的砂石路, 车行其上，沙土飞扬，坐在旅行社敞篷车上的游客个个都是弄得灰头土脸。下车来到一座张着一条狭窄裂缝的红石山前，这里就是上羚羊谷的入口。

大家跟着当地导游沿着山壁缝隙弯腰驼背挤进去一看，不由得齐声赞叹，这里还真是别有洞天。里面就是一条垂直陡峭的又细又暗长达150米的山缝，多呈弧形的山壁或成阶或旋转一直延伸到20多米高的山缝顶部。阳光从半开半合的顶部缝隙中间洒进来，眼前景象顿时改观，缝中石壁因光线直射或折射形成七彩斑斓，多姿多彩的变化。真是如梦如幻如痴如醉。

进入羚羊谷的要求是不可以背书包,不可以带三脚架,自拍杆和登山杆。

这样狭窄的谷就明白为什么不许带三脚架和自拍杆了吧。

居然还有鸟相中这里,在此搭窝筑巢。

下羚羊谷完全位于地下, 要顺着长梯走下去。恐高者免。

长发飘逸的女子

羚羊谷的奇特地貌是洪水和风的侵蚀而成。

羚羊谷是摄影者的天堂

但也有其苦难的历史: 一百多年前白人来到这里，为斩尽杀绝印第安人大开杀戒，纳瓦荷族人仅剩老弱妇孺躲进羚羊谷才延存至今。

1997年在谷里游览的游客被突如其来的洪水吞噬。以后遇到可能引起洪水的雨,羚羊谷就会关闭。最好避开夏季去羚羊谷。但羚羊谷的光柱只有在夏季阳光直射时才可以看到。如何选择时间只有自己决定了。

冬季看不到光柱,可以用扬沙的方法制造出光柱的效果,也是一种弥补。

光影和地貌造就了奇幻的世界

这条地缝下就是下羚羊谷。要不是从地缝里刚刚钻出来,怎么能想象得出地下竟是如此五彩缤纷的仙境。

导游正在催促游客离开。

对了,还要提醒的是,千万不要把你的羚羊谷的计划放在美国的公众假期里。狭窄的羚羊谷挤满了人,再好的景也逊色一半。好在我们没有凑美国感恩节的热闹。

1957年政府动土在科罗拉多河上修建了格兰谷大坝(Glen Canyon Dam)。大坝造就了鲍威尔湖(Powell Lake)。现在是湖的枯水期。

大坝建成后,在纳瓦荷族的争取下, 终于与1958年从政府手中要回了原本是他们的大约24平方英里的土地,就是现在的保留区。
佩吉(Page)市就在保护区内。市里有常住居民7400人。这里的旅馆很多,住在这里去羚羊谷和鲍威尔湖都很方便。这个季节的旅馆很便宜,仅有三,四十美元一晚,还包早餐。

佩吉市是因为建造格兰谷大坝而发展起来的小镇。大坝修完后在工棚的基础上佩吉就而发展起来了。远处是城外的一个燃煤电厂。羚羊谷就在电厂附近。

佩吉居民骄傲的称佩吉是"Center of the Grand Circle"。

这是佩吉一家旅馆墙上的地图。地图的中心是佩吉市,众多的国家公园星罗棋布在佩吉市四周。我后来拿了地图对比,还果真如此。这张地图很有创意!

马蹄湾(Horseshoe Bend)是佩吉的另一个旅游点,除了从我们的拍摄点看以外,还有游船可以环绕"马蹄"。照片上刚好有条游船经过,划出白色的水线。

鲍威尔湖的早晨

科罗拉多河刻蚀着沿岸的地貌

科罗拉多河流淌在峡谷中

这张地图表现了佩吉市及周边公路和国家公园位置

住在拉斯维加斯(Las Vegas)可以方便去死亡谷国家公园,大峡谷国家公园(Grand Canyon National Park)和胡佛大坝(Hoover Dam)。拉斯维加斯更是沙漠中的辉煌。

死亡谷国家公园（Death Valley National Park）主要位于美国加利福尼亚州东南部，一小角延伸入内华达州境内。
死亡谷非常大，它的南部是景点比较多的部分，一般游客来此都会选择前往Furnace Creek区的几处景点，这也是整个公园的精华所在。
来这里游览的最佳时间是冬天，因为死亡谷温度很高，昼夜温差很大。因此感恩节后到次年3月之前是比较好的游览时间段。

死亡谷之恶名直至150年前才被宣扬开来。1848年，美国加州发现黄金后，各路淘金者蜂拥而至。1849年冬，一列往金山的淘金队伍抄捷径横越死亡谷，因不敌此地恶劣的天候，导致无垠的黄沙中凭添白骨数堆。而成功穿越山谷的少数人在离开此地时伤心地说了句"Goodbye, Death Valley!"，死亡谷(Death Valley)由此得名。

死亡谷国家公园成立于1994年，是美国最大、最干旱的国家公园。这里还是世界记录保持者:曾录得世界最高温度57摄氏度

公园的海拔也处于两个极端：恶水盆地(Badwater Basin)是北美大陆的最低点，处于海平面以下 282英尺/86 米，而望远镜峰(Telescope Peak) 的海拔则高达 11,049 英尺/3,368米。

在Dantes View 这两个极端尽收眼底。

这里的山被称为恶山(Badlands), 水则被称为恶水(Badwater)。

死亡谷国家公园地图

死亡谷的沙丘地带(Mesquite Flat San Dunes)

傍晚,来死亡谷的沙丘观赏日落，不仅有大美的视觉享受,还有凄凉的精神体验,以及与世隔绝的孤独恐惧。

死亡谷的沙丘是由周围的岩石受到侵蚀后，纷纷落下精细的石英颗粒,再经风的吹动聚集, 最后形成的。这里虽干旱,但生长了多种动植物。

死亡谷形成约在三百万年前，这个太古世纪遗留下来的大盐湖终于干涸而尽。如今展露在大自然下的死谷，只是一层层覆盖泥浆与岩盐层的堆积。

来这里旅游一定要带够食水。这里可没有小卖部。甚至进园的门票($25/周)都是自觉付到机器里的。这里手机信号不好,路上几乎看不到几辆车。做足准备是必要的。

此次旅游还是因时间关系留下了遗憾, 比如纪念碑谷公园Monument Valley Park (照片来源网络) 就实在挤不出时间了。也好,给以后回来补遗留了个借口。