梅里达，西班牙文化与玛雅文明在这里碰撞

李斌

　　《孤独星球》是全世界背包客的旅行圣书，当它隆重推介梅里达为墨西哥最美的旅行地时，我心动了。我被第一位的排名迷住了双眼，在照片里看到梅里达像奶油蛋糕一样的房子更是勾起了食欲一样的旅行欲，于是我于2017年10月26日从迈阿密经墨西哥坎昆转机，义无反顾地来到这里。

　　不过和传说中不同，梅里达不是一个精致的“小西班牙”，它像一只满载着玛雅和西班牙历史烟尘的手推车，把我轰然撞倒在半西班牙半墨西哥式的穷街陋巷里。于是我揉揉眼睛，看到一个更真实，更有烟火气，也更不可思议的古城梅里达。

　　梅里达最著名的是有着浓郁西班牙殖民风味的老城。这里的街道没有名字，以数字冠名，东西向为奇数，南北向为偶数，组成了棋盘一样的城市布局。那些精致的西班牙式建筑在时光里一一凋敝，窄窄的街巷和破败的建筑有自己的故事，却欲言又止。今天说起梅里达的历史，官方的建城时间是1542年1月6日，在那之前，它被本地玛雅人称作T’hó，寓意“五山之城”。“五山”原指城中的五座金字塔，现在金字塔已不可寻，金字塔上的石块却还老老实实待在城里，它们已经变成了梅里达大教堂的外墙，支撑起一种完全不同的信仰。

　　给梅里达带来如此巨大改变之人恐怕首推弗朗西斯科·蒙特霍，他的家就坐落在第60街和61街交界处的大广场边缘，那里是梅里达城最著名的蒙特霍总督府。1526年西班牙征服者弗朗西斯科·蒙特霍成功地诉请西班牙国王，出征尤卡坦半岛。他于1527年第一次出征，军队损失惨重，只在今天坎昆南部的夏曼哈建立了一个小军事要塞。我们要想到，在那个时代依靠帆船从西班牙行驶到墨西哥，穿越大半个地球。一路上经过风暴，疫病，食物淡水短缺和晕船，蒙特霍居然还乐此不疲，这得是多强烈的征服欲啊。1531年他带着增援部队重登尤卡坦半岛，这次他在西海岸的坎佩切州建立了主要基地。1532年他派儿子小蒙特霍从北部征服尤卡坦半岛的内部，奇琴伊察（今为世界七大奇迹之一）从一开始就是他们要攻占建都的目标。小蒙特霍最终到达奇琴伊察，起初，他没有遇到任何抵抗，就开开心心着手开始分割城市周边土地，封赏士兵。随着时间推移，玛雅人明白过来了，他们变得更加敌对，最终切断西班牙人的海岸补给线，形成围攻之势。小蒙特霍以奇琴伊察古城的废墟为掩护，与玛雅人缠斗，可是几个月过去了仍没有援军赶到。小蒙特霍孤注一掷，全力突击，结果所剩无几的军队又损兵折将。1534年在夜色的掩护下，他弃城而逃。到1535年，所有西班牙人都被玛雅人从尤卡坦半岛驱逐出去。几年后蒙特霍最终回到尤卡坦，并从坎佩切和查波顿招募玛雅人，组成了一支大型联合军队征服了整个半岛。

　　在梅里达的大玛雅博物馆我了解到玛雅人被“征服”后的生活。为了斩断古老玛雅的文化之根，西班牙人大肆焚毁玛雅古籍，竟达到所剩无几的地步。这和古罗马人烧毁亚历山大图书馆，秦始皇焚书坑儒真是有异曲同工之妙。不过文化的坚韧性又岂是暴力这把钝刀能轻易斩断的，玛雅文化的残余依旧活在玛雅人的语言，服饰，口传历史和文化习俗里。西班牙人宗教清洗最大的成就是让玛雅人创造性地把玛雅的宗教文化传统代入法定的天主教节日中。墨西哥人把万圣节变成亡灵节，而玛雅人在亡灵节的纪念活动里把十字架与骷髅装饰并置，还要奉上玛雅传统的糕饼和热巧克力。在500年漫长的时间里，军事侵略，宗教清洗，政治变革都无法阻止小小的玛雅文化碎片在普通人的日常生活里生根发芽，开花结种，一代代传下去。今天的梅里达60%以上人口都是玛雅后裔，这也使得梅里达成为整个墨西哥具有最大原住民比例的城市。

　　我是在携程网预定这家古色古香的有三百年历史建筑改造成的酒店，别有一番韵味。

酒店完全按照西班牙式风格装饰

　　我是夜晚八点半从梅里达机场打车到市中心的酒店，这时酒店门口早已摆起了咖啡桌。

　　酒店周边，夜色很美，马约尔广场、梅里达大教堂、总督府、市政厅等老建筑都临近酒店

乘坐马车夜游老城，是一大享受。

市政厅的钟楼是老城的标志之一 夜色中的梅里达大教堂，透着一种神秘 老城建筑到处都可见西班牙式的拱廊 临近半夜，街上还有许多行人 一早醒来，古城已经沐浴在阳光里

　　在酒店阳台，一眼就可望见梅里达大教堂

酒店后面，就是马约尔广场，马约尔，在西班牙，是大广场的意思

　　白天阳光灿烂，乘坐马车的游客明显减少了。

白天的市政厅，少了夜晚那种妩媚 马约尔广场的鸽子明显多了起来 从远处拍摄市政厅的钟楼，还是颇有一种气势 市政厅前的58街，是古城重要的交通要道，与大教堂前的60街环绕着广场

　　从市政厅庭院，拍摄大教堂，是个很好的角度。

　　街上看到的美女，一般都是西班牙裔的，部分也有西班牙人和玛雅人混血的后裔。

广场周围，郁郁葱葱

　　梅里达的的士司机，是我在拉美见到最文明最实诚的的士司机。不管任何时候都不宰人，与在坎昆遇到的的士司机形成鲜明的对照。

走到路边的拱廊，拍摄大教堂，效果很棒 教堂内部朴实无华，但不乏一种大气 临近黄昏，仍然有许多人在做弥撒。这里，不论西班牙裔的，还是玛雅人后裔的，都信仰天主教

　　今天据说是，墨西哥的红衣主教带着教徒一起在这里做弥撒。