丹巴-甲居藏寨

艾薇

　　在塔公寺广场的一家川菜馆简单吃过中午饭，我们在街上买了些牦牛肉干，马上赶往丹巴县的甲居藏寨。

　　塔公寺距离甲居藏寨大约120公里，我们原计划先去丹巴县的党岭村游玩，但听说路不好走，要在天黑前赶回甲居藏寨应该来不及，唯有放弃了。凭这些天一路奔波得到的经验，高原地区的路能跑个40公里时速已经不错，由这个时刻出发赶到甲居藏寨欣赏日落正好合适。回来后才得知附近还有个叫莫斯卡的村子，海拔4300米的高山牧场，风光非常不错，是个世外桃源，有着可爱的土拨鼠。

　　去丹巴县的路况不错，尽是柏油路。一直到了八美镇，沿途的风光秀美，山势绵延起伏，视野开阔，满目青翠。我们没有在八美镇停留，八美镇作为一个旅游小镇建设得挺好，比新都桥镇漂亮。从八美转往丹巴同样是柏油路，只是山路弯曲，速度快不起来。转到这一段路，山势开始变得险峻，车子在幽深的山谷中沿着河流穿行，山上岩石突兀，杂树丛生，多少有点"穷山恶水"的观感。

　　今天早上，我们就预定了山上藏寨的客栈，客栈老板说会安排人接我们进山。下午4点多，我们抵达县城边界。拨通了碰头人的电话，那人让我们在县城的人民医院等。丹巴县城很小，与得荣怪相似的，坐落在两座高山的夹缝里，顺着大渡河边上建设，街道狭小，车子大点都得互相避让才能通行。县城的建筑比较现代，感觉不到一丁点藏风；路上的行人见不到有穿藏服，整个县城给汉化了。心里感觉有点沉甸甸的。我们按导航的指示来到县医院门前，等了一会见不到碰头的人，电话里说让我们稍等。这时，警察来驱赶我们了，路上实在是拥挤。我们只得向前开到一家酒店的门前等候。碰头人来电话说见不到我们，那人的普通话说得不怎么好，而且显得有点不耐烦。在弄清楚我们的位置后很不高兴，说他已经在医院等好一会了，现在的位置距离我们有几公里。

按那人的指示，我们沿路折返，在县城的一座大桥过了大渡河对岸。过河不远，我们发现新建的县人民医院就在公路左侧，建得现代且漂亮，原来是导航摆了乌龙。碰头人是个四十多岁的藏族汉子，开始脸色不是很好，听我们解释后就又哈哈大笑起来，显出一股豪爽之气。真搞不懂这山里人！

　　碰头人让我们当中的三个上了他的面包车，留一人开我们自己的车，他在前面领路，并收了我们每人二十元。他解释说，甲居藏寨的门票是每人五十元，这样的话我们每人可以省下三十元。这情况我是在网上听说得，并且说客栈老板有办法让我们省钱。这甲居汉子的车开得飞快，路上跟我们介绍说他是寨子的原住民，每天都很忙，不断地接人山上，像这种旅游旺季，每天可以收入两三千。这汉子挺直白，不像有些景点逃票人偷偷摸摸的，反而来得理直气壮。

甲居藏寨在距离县城仅八公里的卡帕玛山上，来到景区大门，面包车一溜烟就开了进去，看门的也没有阻拦，看来套路很深。跑了两个弯道，面包车在路边等候的七八个人面前停下，汉子让我们下了车，说刚才是放下了这批人去接我们的，耽误了很多时间。怪不得他有点不高兴，对他来说时间真的就是金钱。等了一会，同伴的车才赶到。

　　车子沿着山路向上爬，视野越来越开阔。当下正是夕阳西下，多日雨雪天气难得见到阳光，这一路上的阴霾一扫而光，心情也变得愉悦起来了。来到半山腰的一处拐弯，只见眼前峰峦叠嶂，一条白色河流在山谷中奔腾，就像一条飘动着的丝带；一栋栋红白相间的藏式碉楼星星点点地散落在群山之中，雪白的云朵在峰顶之间漂移，云虽多，但天空却是湛蓝湛蓝的；夕阳豪迈地投射到对面的大山上，把山体染得金灿灿的。好一幅壮美的画卷！我们把车停在开阔处，下车欣赏。坐在土堆上，凉风习习，脚边就是万丈深渊，"且放青鹿白云间，须行即骑访名山"，简直有种飘飘欲仙的感觉。

　　来到第一个观景台，游客颇多，这应该是观赏藏寨的最佳角度。以甲居藏寨为代表的"丹巴藏寨"被评为"中国最美的六大乡村古镇"之首，"甲居"即藏语指百户人家之意。一栋栋白墙红顶的藏式碉楼洒落了绿树丛中，鳞次栉比，与自然环境融合得如此和谐，又如此的风韵优雅，简直是天合之作。观景台上有叫卖水果和带小孩的藏妇，但只有寥寥两三个老妇人穿着藏服。这里属嘉绒藏族，服饰与塔公乡有所区别，但塔公乡的藏服似乎更有味道。一路从香格里拉走到这里，途径的都是藏区，无疑心里落差很大，藏民不再喜欢穿着藏服令我很为费解。是藏服不再适合现代的藏民，还是现代藏民的审美发生了改变？相比较现代的汉人不再穿汉服，并不是汉服不再漂亮了，而是文化传承的断裂，改变了汉人的认知与审美。无疑，今天的藏族人也面临这样的问题。

　　经过第二个观景台我们没有停车，景观相对重复了。来到第三个观景台，观看的角度有所不同，并且路边停留着一只山羊，引起我莫大的兴趣。一位长得非常漂亮可爱的小女孩正试图喂山羊吃草，但又有点害怕，逗弄一下接着又赶紧跑开。我走上前去，领着小女孩喂食，小家伙兴奋得呵呵地笑。这时，天上洒落豆大的雨点，我们赶紧回到车上。山里的天气真个变幻莫测，刚才还出太阳的。车窗外，摆摊的藏民妇人向我们招手示意，我们愕然地望着她。彩虹！那边的彩虹！我们立即抓起相机跑了下车。一弯彩虹横亘在两山之间，距离近得伸手可及，似乎是在不经意间飘然而至，在青翠大山和缥缈云雾的映衬之下如梦似幻。我不由得一阵激动，不知道有多少年没见过彩虹了，那画面仅仅存在于儿时的记忆。这才是大自然之壮美！

　　听介绍，山上的小学过去有个塔林，于是我们在导航的引导下寻了过去。一路上，我们经过了很多藏居，来不及细细品味。这些藏居顺着山坡而建，层层叠叠，基本上都是石头结构，因为天色渐暗，我们想在天黑之前回到客栈，也就未作停留。行至高处，大路似乎戛然而止，再往上就一条单车道的水泥路了。问路边上的妇人也说不出个所以然。刚巧有位老头经过，他说，我们走错路了，应该在来路的一个岔口往另一个方向走。老头问我们是否有兴趣到山上最佳的观景台观光，观景台就在他家里。看来，我们现在赶到塔林也应该天黑了。我们将信将疑地走进了老头家里。

　　老头的家是个老宅子，大门楼装饰相比较有点简单，门边立了个小牌子上手书"全景观景台"。跨过门槛就是一个小庭院，右侧是个小厨房，左侧是一个敞开的小厅子,再往里就是住房。房子的结构与客家建筑的构造颇为相似，但客家房子的天井仅用于洗漱、排水，在这里看不出有这种功用。房子杂乱，院落后段杂草丛生、蔓藤乱窜。观景台呢？老头向院落后面指了指说："从这里上去"。穿过草丛，走上台阶，我们才发现院后有块巨大的岩石，岩石上凿出十几级石阶，顺着石阶我们上到了顶部的平台。原来这是个天然的露台，仅10平方左右，平台下面就是深不见底的峡谷，老头用铁管在平台四周焊了个扶栏。平台刚好是藏子的最高处，视野一点遮挡都没有，果真是"全景观景台"，老头并没有骗我们。老头家的位置可谓得天独厚、别有洞天。对面的群山山顶基本与我们的位置持平，靠着围栏极目远眺，卡帕玛群峰迤逦连绵，云雾缭绕，山下藏居炊烟袅袅，大金河象条大蟒蛇般在峡谷中穿行。夕阳西下，群山、河谷、藏寨笼罩在迷蒙的落霞之中，山风吹拂，有如仙境。美呀，醉了！

　　客栈催促我们好几次，说烤好的土鸡都凉了。我们早上向客栈订好两只烤鸡，计划到了客栈现烤，感受一下山野烧烤的快意，没想到他们给烤好了。我们住的客栈叫"登巴青年旅社"，网上有介绍，评价不错，尤其是说这位年青的老板人很好。可惜这老板在外带游客去了。客栈收费也实在，在旺季也只收200元一间。

满载着喜悦，我们回到客栈。这时，天色已经黑齐。客栈的门面简单而不做装饰，是一个藏式旧宅改造的，后来又在院子里加建了一排两层的客房。客厅很大，可容纳好几十人用餐。接待我们的是一位管事的年青女子。挺有意思的，后来我们俩在一个"木里旅游群"里相遇了。原来这是一位四川凉山木里县的藏族女子，承包了这间客栈的餐饮。厨房的材料不多，我们点了个汤和一个青菜。烤鸡给端了上来。天呀，这么大的一只！藏女说，土鸡就那么大。我们四个人，两个女的，拼命地吃。顺便介绍一下，藏区的米饭基本都是硬硬的，还夹生，这些天吃得胃都有点难受。

　　我们住在新建的两层客房，窗外是山谷，推窗就是景。房间装修简单，但干净舒适，热水、电热毯都有。饭后，我们在院子里的凉亭喝茶，夜风阵阵，非常的惬意。开水的水温不理想，泡的功夫茶少了些味道。

洗过澡，我回到客厅打探明天的行程安排。客厅里有三个藏族汉子与两个女子在宵夜。我凑了过去与他们攀谈。他们几个白天带客人去景点刚回来，其中有一位个子高高的就是客栈老板。五个人皮肤都黑红黑红的，脖子挂着珠串；男的都长得高大健壮，但女的有点娇小不像藏人。丹巴有"美人谷"之称，让人向往。实际上，来到这里连年青女子都难得一见，听说美女都出外打工去了。年轻人向往城市无可厚非，总得出去闯闯。其实，这里的居住环境一流，因为旅游开发，人们得以安居乐业，日子过得殷实。往往，贫困地区的年青人出去闯，大多数都是两手空空的回来，除非家里没发展机会，否则，外出并不是一个理想的选择。人就几十年，无非两手空空的来，又两手空空的去。生活的幸福感并不是全由金钱、物质来决定，精神上的富足才是关键。总的来说，幸福的生活大多是简单的。

　　听这几个人说，他们终年接送客人到景点，平常很少在店里，除非把客人带到这里来。明天他们要送客人去四姑娘山。这里距离四姑娘山120公里，路挺好走，都是柏油路。四姑娘山景区位于小金县，正好在丹巴与成都的中间，我们去成都都得经过。既然如此，我们不如明天去四姑娘山景区游玩。与同伴交换意见后，我们决定第二天早上出发，下午游景区，晚上在小金县过夜。客栈老板帮我们预定了那边的房间，他们明晚也住那里。

　　想着拍日出，我第二天6点多就醒来了。可惜山上云雾缭绕，天空云层挺厚的，看不到日出。于是决定在藏子里溜达溜达。搞不清寨子的地形，也不知从何走起，我们把车停到岔路的一家客栈院子里，以便随处走走。

　　嘉绒藏民对居室的爱护给我留下了非常深刻的印象。嘉绒民居非常有特色，基本上都是石木结构，每栋房子高达十几米，墙体统一涂白漆，木结构部分和屋檐均为红色，窗户、门檐的雕饰色彩斑斓而繁复。近300栋碉楼就山势而建，坐南西北，层层叠叠，隐藏在绿树丛中，非常的古朴而别具风韵。虽然是农村，藏民对居所呵护有加，保持得相当整洁，家家户户的屋前屋后的花基、空隙都种上了鲜花。高原地区的花期很长，特别是开春，可谓繁花似锦。

　　千百年来，寨子也许就这个样子了，深山大岭里的藏民要建成这样一栋片石房子实为不易，可见藏民的勤劳与坚毅。上天与藏民共同描画出了一幅田园牧歌式的画卷，在交通便利、生活蒸蒸日上的今天，年轻人却纷纷离去了。这片家园是否将要成为外来人的牟利热土？假如没有对这片土地的真切热爱，没有对传统文化的维系，不久的将来这里必然成为一个道具或躯壳，失去了往日神韵。

　　寨子里还有一些古堡、遗迹，藏民的人情风俗，由于时间原因来不及一一细赏。也许，这将成为我再来的理由吧。