牟泥沟

梅 劲

图文/梅劲

　　在去牟泥沟的头一天之前，我从来没有听说过这个名字。那是当年我去九寨沟的归途，路经松潘古城，要在那留宿一晚，在小旅店门口，看到一块纸板上写有“骑马牟泥沟三天游”的字样。牟泥沟是什么样子，我没法想象，倒是可以骑马勾起了我的兴趣。于是，我临时改变行程，决定留下来，去牟泥沟看看。没想到，这一次节外生枝的出游，给我留下难以忘怀的记忆。

　　翌晨，我来到约定的集合地点，见到了这次行程的导游。他是名四十岁左右的藏族汉子，身材精瘦，皮肤黝黑。他身旁还站有六名金发碧眼的外国青年，两男四女，都是一身旅行装的打扮。导游跟我说，这几位老外将和我组成一个马队，一起进入牟泥沟。他们这拨人分别来自加拿大、丹麦、以色列三个国家，都讲英语。听他们叽哩呱啦地讲着什么，我是一句也听不懂。好在导游还会几句简单的英语，能把这支国际纵队组织起来。

“嗨，先去牵马。”导游冲我喊了一声，又用手势比划着招呼那些老外。

我们赶紧跟在导游身后，往前行去。在大街上走过一段，转入一条小巷，巷子两旁是当地居民陈旧的木板房，地上泥泞不堪。我们低头在巷子里七拐八拐，来到了导游家的马厩。导游牵出七匹马来，让我们一人挑选了一匹。这里的马比我在南方看到的马高大多了，我挑了一匹漂亮健壮的白马，等导游装好马鞍后，便迫不及待地踩着马镫跨了上去。我这是平生第一次骑马，心底有些犯怵，试探着轻轻夹了夹马肚子，那马听话地往前迈开了小步，我骑在上面觉得有些颠簸，但还能坐稳。身边那几个外国女青年，估计也没骑过马，刚一上去，就大呼小叫地笑个不停。

　　这批训练有素的马儿驮着我们这些不高明的骑手，列队从小巷里出发了。这是个晴美的早晨，寂寂无风，空气中犹带有草木的清芬和新鲜的露水气息，路边的杏树，在碧蓝的天空下舒展一身透亮的黄叶。不一会，马队来到了松潘古城门下，在马蹄得哒得哒的声响中，我们缓缓穿过古老的城门。我忽觉得自己像是一名凯旋归来的战士，骑在马上很是神气。

　　从古城街道的另一端出来，我们来到了城外，走在一条沿河的山间小道上。牟泥沟没有九寨沟的妖娆艳丽，也没有九寨沟在外的名声，很少有游客到访，你一路上看不到其他的游客。这样，当我们这支队伍在山间小道上扬尘而过时，不像是一次游览，而更像是一次探险，更多了一份野趣。

　　路边河谷里浅浅的河水，忽左忽右，在河道里随意地流淌，漾起耀眼的波光；河滩上长着一丛丛矮小的灌木，黑色的枝条上开着细小的白花，不起眼地装点着这萧杀的秋天；道路两边是褐色的山峦，山势平缓，山坡上铺满枯黄的高原植被，间或在山脊上和山沟里能看一排或一片郁郁葱葱的松树；山脚下，有当地藏民的木屋，看上去都很大，屋前架着成行成排的草垛，立有高高的经幡；不时有炊烟从屋顶袅袅升起，转眼就消失在空旷的天空；天空青碧如洗，无一丝云彩，只是一味的蓝。

　　这段路较为平坦，骑在马上的人开始跃跃欲试，手里篡紧了缰绳，用腿拍打马的肚子。马儿驮着我们开始在高原的小道上轻快地小跑，喷着鼻息，四蹄发出嚓嚓的有节奏的声音，最后大颠着狂奔起来。在颠簸的马背上，我感受到了一种自由的快感和驾驭自己命运的力量，心情渐渐开朗起来，如这高原无云的天空。跑过一段路，我们和马都有些累了，勒住缰绳，停下来，在路边歇了一会。这时，那位加拿大的男青年，已热得满头大汗，干脆脱去上衣，光着膀子，接受高原阳光的炙晒。

　　要进入牟泥沟，必须翻越一座大山。接下来，我们踏上了一段最为艰难的路程。从上山开始，我们就进入到了密林里的，这里根本没有象样的路，只有一条崎岖的马道，地面是乱石搅和着烂泥。马儿托着我们费劲地爬着坡，累得吁吁直喘，身上也冒出了热汗。我心里觉得对马有些歉疚，可又不能下来走，那样只会更慢，只好拍拍马的脖颈，给它一些安慰和鼓励。好在这些马儿都是身经百战，一步一步将险隘抛在身后，终于登上了海波四千多米高的山顶。

　　登上山顶，我们全都下马，让马儿休息一下，自己横七竖八地躺在山顶的草地上。这山顶没有树木，远近景色一览无余。暖洋洋的阳光照过来，让人觉得心旷神怡。眺望远方，寂天寂地之间，岷山的千峰万壑都陷入一种清癯而古远的冷梦，像是在追忆大地的沧桑巨变；在天边靠近峰顶的位置，一道狭长的白云如利剑一般，划破万里晴空，更增添了这高原峻岭的凌厉之势；抬头东望，远处高悬冷峭、突兀雄拔的“雪宝顶”峰，凌驾于众山之上，像一柱银色的金字塔独立于天地之间，又宛如一位高傲的公主，纯洁无瑕，俯瞰众峰；与它联袂相拥稍低些的三座山峰，雪衣下边裸露出道道沟壑，略显贫寒的模样；再往下便是岷山山脉的众峰，层叠巍峨，一直绵延到我们脚下的这座山峰。

　　我们一行人躺在这离蓝天很近的地方，望着远方默默无言。很少有这样的机会，能与巨大的雪峰遥遥相望，不是梦境，也不是仰视，而是在差不多高的地方平等地对视。当你久久地凝视它时，它刺向天空的峰尖，会带你慢慢升入虚无空洞、深邃莫测的天上，让你远离尘世。瞬间，我明白了为什么许多地方的藏民都视雪峰为神山，只有那样的高度，只有那样的圣洁，才具有神性的光辉，才值得我们顶礼膜拜。

　　休整完后，我们又重新上路。下山的路好走多了，不仅路途平坦些，沿途还可以看到美妙的景色。翻过一个山岗，看到不远处的山头上有一个方方正正的豢养牲畜的围栏，面积巨大，白色的羊群在里面悠闲地漫步；再往下走，可以见到有的山岭，全然不顾秋天的劝说，依然披着浓重的苍青黛绿；而另一侧的山坡上却是秋意正浓，满山的灌木丛呈黄紫色调，其中夹杂着冷冷的银灰色，气象肃穆。

　　绕过一道道山梁，我们终于来到了牟泥沟的沟口。这里有一方宽敞的草坪，旁边有溪水流过，四周是人迹罕至的原始森林。在这里，唯一的服务设施是一栋木头盖的招待所，但没有看到一个其他游客。这时，天色已近傍晚，导游带我们往森林里走了一段，在一块空地停下来，告诉我们，这里就是我们今晚的宿营地。导游先把马背上的马鞍和行李取下来，然后将马驱散，让他们到森林里自己解决吃住的问题。我见此举，心存疑虑，这放出去的马明天还能回来吗。高原气候，早晚温差很大，太阳一下山，森林里立刻变得异常寒冷。我们从林子里找来一些枯树枝，堆放在一起，燃起熊熊大火，大家围坐在火堆旁，让烈火驱散身上的苦寒。导游从行李中翻出一沓煎饼，分发到我们手上。我们就着从山沟里舀来的泉水，咽下了这又冷又硬的食物之后，与导游一起在地上架起了两副帐篷。

　　天渐渐黑了下来，我们在火堆旁又坐了一阵。这里的夜晚，太静了，毛黑茸茸的森林似乎有了均匀的鼾息，偶尔一声鸟鸣，听来也叫人心头一紧。身边的几个老外，轻轻地闲聊着。我盯着飘忽的火焰，为这漫漫寒夜将如何度过感到有些不安。伴随着树枝燃烧时发出的噼啪轻响，火星不断从火堆中冒出，红红莹莹，似在夜空中散开的焰火。

　　火，熄灭了。我们分男女两拨，分头钻进了帐篷里。这帐篷不大，四个大男人睡在里面，实在是有些拥挤，可也无可奈何。我们在地上铺上羊毡，身上盖着棉被和大衣，困顿之下，迷迷糊糊好像睡着了。到了下半夜，我被从帐篷底边吹进的寒风冻醒，瑟缩一团，再也无法入眠，只好睁着眼睛，盼望早点天亮。好不容易熬到天亮，我第一个爬了起来，出来一看，草地上已结了薄薄的一层霜。忽然，我看到边上林子里，有火光跳动，有些吃惊，这么早有人来这里？我扒开树枝，走了进去，只见有四五个藏族女子正围坐在一堆篝火旁喝茶，火堆上挂着一个正在烧水的茶壶。她们每人头上都包着红的、绿的头巾，看我闯了进来，红扑扑的脸上露出羞涩的笑容。

“你们这么早在这里做什么？”我问她们。

“我们要去森林里挖草药。”说完，她们邀请我喝了一碗热茶。

　　进入沟内不久，在莽莽的原始大森林里见到一道瀑布，巨大的水流，自近百米高的山顶汹涌咆哮着直倾而下，瀑声如雷，气势极为壮观；上百个层层叠叠的钙华环型瀑布玉串珠连，经三级钙华台阶跌宕而下，冲击着巨大的钙华面而形成朵朵白色的浪花。后来了解到，这瀑布是我国最大的钙华瀑布——扎嘎大瀑布。扎嘎瀑布地处海拔3270米，瀑高93米，宽35米。上游是湖泊，下游为一串阶梯式河床。在大瀑布第二阶的钙华壁上，有一“水帘洞”，洞口水流飞挂，据说洞内也是气象万千。可我没敢进去。

　　再往里走不远，就到了二道海景区，这里面有好些陷落湖。我们首先看到的是“天鹅湖”，这湖因常有野鸭、天鹅凫游其中得名；湖的面积在水多的季节应该不小，现在却萎缩到了最深的湖底，可湖水依旧清明碧澈，那似绿又蓝的颜色，与四周炫黄的草地形成鲜明的对照；湖泊在经历过春季激情的泛滥，夏日生机的勃发后，现在一切都归于平静；湖水，浓缩了季节变换的故事，正静静地等待冬季冰封的日子。

　　绕过“天鹅湖”，我们来到了“百花海”。“百花海”是沟内最大的一个湖泊，湖水静碧，湖面杂树丛生，野草茁长，看上去有些像沼泽地；那些树的树叶已经落尽，只剩下密集的光秃秃的枝桠，纵横交错；我们要往前行，只能走在一条长长的木板铺成的栈道上；再看水底，水草滋蔓，其叶茎繁复纠结，像一张铺在水中的鱼网；在有的水面，浮生有成片的淡黄色的小花，星星点点，清香美丽。我一边看一边忙着拍照，等我拍完，我的同伴全走到前面去了，已不见人影。当阒阒寞寞的森林里只剩下我一个人时，已经离宿营地很远，心头不免有些恐怖。

　　我定了定神，继续穿行在由数十个湖群组成的犀牛海中。路上，我遇到了已泡完温泉往回走的同伴，他们打着手势，叫我再往前走。走了一阵，我来到了珍珠温泉湖。这湖相传是黄龙真人住二道海尚未跨鹿迁黄龙时，为九天仙女们营制的祛病美容之所，面积不大，水底不停地往外冒着气泡。我脱光衣服，跳入水中，水温果然温暖宜人，即使是在这露天的山坳里沐浴，也不觉寒冷。湖面热气腾卷，我浸在水中，遥望眼前的山林和天空，心里不由地有些迷惑，我怎么会一个人，来这幽幽数里无人烟的森林里，蜷缩在一池泉水里。我愿意把这看成是一种象征，这温暖的温泉湖是大地母亲的子宫，我赤身裸体躺在这里，是向大自然的回归，哪怕只是片刻，我也真正做回了一次大地之子。

　　溪水潺湲，山林依旧寂静。我沿着来时之路，寻回营地。这一晚，同行的老外，仍旧睡在帐篷里，而我不堪再次忍受寒冻之苦，在沟口的招待所，开了一间房住下。

　　次日，我们从另外一条道路骑马踏上归途，快接近松潘县城时，要翻过最后一道山梁。这时，天已向晚，橙红色的日轮坠向了辽阔的地平线，在山壑中投下浓重的阴影，渐渐覆盖住山坡上一个村庄，而路边细长的秋草尖上还流连着淡淡的夕照。

骑在马上，我一步步远离高山，远离森林。三天的高原之行，让我似乎梦游于远古洪荒之世，高原的阳光已渗入肌肤，山野的气韵更透彻肺腑。不知道落回尘嚣，会不会觉得那里有些陌生。