苏格兰高地、斯凯岛与尼斯湖

蒋娟

进入高地之初
事实上，我们用了三天的时间驰骋于高地。
离开Loch Lomond车行不到一小时，窗外的景色告诉我们，已进入真正的高地了。
但一直无法动笔写高地，只因为"他"在我心目中的位置太重要了。高地就是一个苏格兰纯爷儿们，他在充满浪漫、粗犷、孤寂的山丘与原野上，身着苏格兰裙，手持风笛，吹出悠扬却带着一丝哀怨的独特乐曲，浑身都是故事。然而，高地的灵魂是什么？苏格兰民族的勇敢与血性以及他们的悲情根植于何处？在旅途结束后补看了"勇敢的心"这部好莱坞史诗般的巨片后，似乎有了些开悟。
回到刚进入高地时的感受，着实有些失望，现在明白了实因期望值太高、爱之太过深切之故！想象中高地应该似新疆的戈壁那样荒凉得让人欲哭无泪，又像新西兰库克群山般旁若无人孤傲地耸入云端。然而，他都不是。山上的植被在初秋时分，不规则地一块块变黄；路边和远处能看到的居民小屋，褪去了英格兰式的华丽与精致，咋一看真的没那么美；汽车穿越著名的Glencoe峡谷（科峡谷），似曾相识的景色是007和Skyfall的追逐场面；经过三姐妹山时虽停车驻足，可惜当时对三姐妹山的评价就是"三个青团子"，既不够秀美也不那么险峻，不知为什么用"Three Sisters"命名这三座山峰。

车继续前行，世间的喧嚣嘈杂似乎也渐渐远去，我们慢慢沉下心来，品味高地另类的美。高地的天清冷通透、无瑕若少女；高地的山粗犷质朴、率真如男人；高地的湖清澈恬静、柔美似女人；高地的林青翠挺拔、俊朗像少年。这种和谐与大美，乃造物之精华。我们竟然被浮躁蒙蔽了双眼，无法欣赏他的大美，惭愧!

高地怀抱中的女士们

高地上遇见的优雅老去的妇人

穿入苏格兰高地的海水湖Loch Linnhe（林尼湖），贴切地说是海湾，是因高地两边山脉中间的低地被爱尔兰海的海水"占领"形成。我们在湖边的一个小村庄停留，看到湖边的草地上，一个工人正在修剪草坪。他的脸上刻满风霜，手部皮肤干燥开裂，和他搭讪了几句，他似乎不太听得懂，但很乐意和我们交流，看到我们手上的智能苹果手机，他好奇地要过去玩了一下，那粗壮的指头根本无法准确戳到键盘。 看似不经意的湖边草地，也是经过人工精心打理的。

Loch Linnhe在科河谷的尽头便是Fort William（威廉堡）镇了，短暂停留于此，眼前一片田园牧歌，远处便是英国最高峰Ben Nevis（本内维斯）山了。威廉堡城名因威廉三世在此建造石头要塞而得名，城堡虽已被拆除，但城市仍沿用这个名字。在这么人烟稀少的小镇竟然看到了一个中餐馆，最关键的是，在这里的苏格兰银行，我们兑换了带来的"老钱"-旧版英镑，一下子又变得现金充裕起来。 这里也是A82公路的尽头，赶路累了，翘起脚休息一下。

Eilean Donan（爱伦多纳）城堡
带着慢慢被唤醒的欣赏感知，我们来到了Eilean Donan城堡（爱伦多纳）- 苏格兰最著名的水中城堡。
爱伦多纳城堡处在海洋与湖泊的交汇处，远远望去城堡根砌于湖中的一个小岛，孤单而又坚强，宁静的湖水与古老的城堡交相辉印。
一座石桥跨湖将城堡与陆地连接。
背面是环绕的群山，山上密林丛生，可以想象数百年前的苏格兰勇士骑上战马，趟过小溪, 穿行于密林中, 为人民与自由而战。
城堡因其主人St.Donan而得名，建于1220年，最初是为了抵御维京海盗入侵的。由于城堡三面环水又在西海岸，历来都是首当其冲的外来入侵者的登陆点。除维京海盗外，日耳曼人以及后来的西班牙人都曾在此登陆。1719年被毁坏，在废墟中躺了200多年后得以重修。

夕阳下孤单而又坚强的城堡屹立在水中
高地行的第一晚入住与天空岛隔Loch Alsh相望的小镇上的Kyle Hotel，住店客人爆满，在酒店用餐也排队等待。
等待中我们近距离、默默、认真地欣赏着餐厅里忙碌的两位苏格兰男人，奇怪的是餐厅里没有女性工作人员。年长者约莫55岁左右，中等身材依然矫健挺拔，问候简洁，动作麻利，与英格兰的那种不紧不慢的绅士风度真不一样；那位20多岁的年轻男子修长的身材中透露着一丝野性，一双大长腿非常性感，饭后结账时我们用了些硬币，他一不小心将硬币撒到地上，当他曲起大长腿、弯下腰一个个捡硬币时，面部露出了些许尴尬与羞涩，表情柔和了许多。

高地第二天，我们首先直奔天空岛最大的镇、也是天空岛首府的Portree（波特里）。她位于东岸的一个海港旁，远离世俗的喧嚣，恬静、古老。

它的名字意为"国王的港口"，为纪念JamesⅤ（詹姆士五世）而得名。

波特里小镇上的一排彩色的小房子是当地的一个地标，似乎没有什么理由，一排普通的房子中间突兀地刷成了粉红、浅蓝、浅绿和黄色，映衬着蓝天、白云、碧海、青山，吸引了无数游客的眼球。这排房子里开着几间小店，我们随意转进了一间服装店，不少衣服有独特的设计感，用料考究，做工精细，忍不住买了一条藏青色连衣裙及一件T恤，一共14镑，太物超所值了，偷着乐！

不过小镇的一顿午餐坏了我们来英国以来一直的好胃口，牛肉好像红烧的，不太新鲜，味道实在不敢恭维。还好，饭店旁边的街角，吹风笛的苏格兰少年吸引了我们的注意力。少年啊少年，你是哪位苏格兰英雄的后裔？

午饭后离开波特里小镇，斯凯岛绵延50英里的混合地貌让我们大饱眼福。
还与传说中"忧郁的杰伦牛"不期而遇。高地上这种牛的雄性面部长着常常的毛，像浓密的刘海遮住整个面部，我们称它为"刘海牛"。走到面前才发现它的体型壮硕到有些吓人，非常警觉我们的抵近，估计它早已透过那浓密的刘海观察着我们的一举一动。
忧郁的高地刘海牛 — 你的目光，穿过你的刘海我的脸

Trotternish半岛有着斯凯岛最奇特优美的风景。在其东海岸的波特里以北6英里处，50m高的巨型玄武岩柱构成了一张饱经风霜的老人的脸，这就是著名的Old man of Storr老人峰）了。
老人仰望天空，千百年来，静静守护着斯凯岛

逗一逗，看看老人家睡得沉不沉

逗得老人家坐了起来，面朝大海，春暖花开

继续驱车前行，眼前展现的是云中岛屿，海天相融的奇景。不多久，Kilt rock（苏格兰裙岩石）和Lealt（达力特）瀑布到了。这段临海的悬崖陡峭，用一个木栅栏门控制抵崖人数，一次只能过一人。确实，这里悬崖峭壁上垂直的纹路看起来像苏格兰短裙上的裙褶，Lealt瀑布飞流而下泻出悬崖，直落200英尺下的大海。一旁吹风笛的大叔，再次引起我们的惆怅，因为我们就要离开斯凯岛了。
海天间只有云之隔

苏格兰裙褶印在了岩石上

下午3点，我们按计划离开斯凯岛，再次回到广袤无垠的苏格兰高地，直奔Inverness（因弗内斯）。
与前天的艳阳高照不同，这回体验了山间云雾缭绕，岸边郁郁葱葱，水中倒影婆娑的苏格兰柔美的一面。尤其是交通繁忙的A82公路沿Loch Ness的西北岸通向Inverness，左侧山景，右侧湖景，一幅美丽的山水画就在我们面前一路铺展开来。
到达Inverness天色已晚，这里是英国最北的城市，也是苏格兰高地的首府，城市很美，然而我们只是留宿一晚，安顿下来后夜幕已降临，未能继续游览。

Loch Ness（尼斯湖） 尼斯湖的神秘水怪带来了奇特的水怪产业，我们不期望邂逅水怪，更期待湖边的美景。
高地第三天，我们从Inverness出发，沿湖的东岸一路南下。今天细雨蒙蒙，山涧云雾缭绕，恰似有怪物或妖女出现的境地。
车停Urquhart Castle （厄克特城堡）。位于Loch Ness东岸中央的城堡废墟，是寻觅水怪的热门地点之一；因处于Glencoe峡谷的要塞，军事位置十分重要。和其它孤独的城堡不同，厄克特城堡占地较大，在围墙内有几个塔楼，其中的主塔已经坍塌了一半。城堡的历史可以追溯到公园6世纪，当初皮克特人在这个位置上修建了木头城堡，而现在看到的城堡则是13世纪由艾伦•杜尔特修建的。一小片城堡墙体孤独地守着这片河湾，那么苍老无力，却依然把持着不可撼动的古老的尊严。这，当是苏格兰伟大灵魂的一种具体表现吧？

使尽各种招数！来吧，水怪，露出真容来吧！

寻怪不见，寻乐总可以吧？车过一个小村，古石桥下溪流轰鸣（雨后），密林中曲径通幽，我们忙不迭喊司机停车。
钻进密林深处，徘徊在小溪边，流连在古石桥上，嬉戏在儿童游乐场内，房顶覆青苔，遍地是蘑菇。忽然明白了，深湖中的水怪探出水面，也只是为了一睹岸边的风景罢了，人类何必大惊小怪呢!
桥上的人在看风景，而看风景的人，也成了别人眼中的风景

Fort Augustus位于尼斯湖的南端，Caledonian运河在此连通尼斯湖。18世纪早期成为乔治•韦德将军修建道路时的指挥总部所在地。小镇居民600多人，沿河岸和公路两边居住，很是幽静。进出尼斯湖的小船要在这小镇上通过运河上古老的5级船闸。我们到达时恰逢船闸位移，一条条小船井然有序地通过船闸。这里是高地行的最后一站了，接下来我们将一路驱车赶到爱丁堡。

"We all end up death, the question is how and why" 。至此，我终于明白，当华莱士在战马上振臂、当刽子手将要剖开他的胸膛挖出他的心脏时，他发出了震耳发聩的怒吼"Freedom"！这，就是我以为的苏格兰的伟大灵魂！