南非：非洲之南彩虹国度

平眼视界

南非地广人稀。偌大的南非，人口才四千多万，比黑龙江的人口略多。南非的人口虽然不多，但种族却不少，由于他的殖民地的历史，黑人、白人、亚洲人和其他有色人种都有，有彩虹之国之称。

从欧洲殖民者踏上这块土地时起，种族之间的斗争就从未停止过，尤其近几十年来是国际新闻经常出现的头条，尊敬的曼德拉更是南非、非洲、乃至全球的风云人物，他改写了南非的历史。

种族隔离制度虽然被废除了，但南非黑人白人之间的真正的隔离屏障还高高伫立着，不知何日才能消除，这个屏障是贫富的屏障。

从约翰内斯堡机场到市里的路边，是一片片的黑人的贫民窟，是用石棉瓦、塑料布一类的东西搭建的。这样的差距难怪会产生治安不好、艾滋病盛行这样的社会问题。

大概每一个初到约堡城的人都会被它的现代繁华所迷醉。市中心巨厦林立，政府机关、银行、车站、证券交易所和赌场等都是极其新颖的现代建筑。然而难以置信的是约堡城这座财富之都，也是世界上犯罪率最高的恐怖之都。

但即便如此，约堡城仍然不失为一个处处洋溢着活力的城市，这里有着在南非其他地方感觉不到的热量。来到这座城市，看了这座城市，你就能明白那些顶着世界第一危险城市的恶名，执着地依恋着南非人的心情。

在白人主政时期，对黑人实行歧视政策，约翰内斯堡城属于白人区，除了佣人和做粗活的，其他黑人都不允许进入。曼德拉政府上台后，废除了这一项政策，于是黑人大批涌入，白人纷纷撤离。治安的恶化，是白人为中心的很多居民，代表南非的大资本公司的所在地迁到郊外，都市机能不断地向郊外移动。

南非总是和野生动物密不可分，处于野生状态下的动物们都是那么的可爱，不时有水牛和角马出没，不管是长颈鹿，还是大象，不管是犀牛，还是河马，亦或者是羚羊，都充满着一种人与自然和谐相处的融洽感觉。

比林斯堡野生动物园除了随处可见的各种憨态可掬的野生动物，就是平静而悠远的湖泊以及辽阔的大草原。

在南非，动物无疑是幸福的，人类对于它们的友善的态度让它们不用关在笼子里，而是可以在大自然中自由自在的驰骋飞翔。

这里是动物的家园，是真实版《动物世界》最完美的体现。南非在为自己，也在为全人类保护着野生动物。

约堡到太阳城的路边，满是种族隔离时期用铁皮围成的住房，住着南非最贫穷的人。

今日的南非早已没有了种族分割，但是大部分黑人依然挣扎在贫困线上，生活仍是无法喘息的重压。

很难相信太阳城这个杰作是出于现代人的手笔，如果没人告诉它是在1992年才完工，一定会认为是天外来客赠给人类最大的森林礼物，至少也是南非神秘的历史古迹，森林之王国，秘密之宫殿。

太阳城以一座超豪华级的宫殿式饭店为中心，只有《一千零一夜》所描述的阿拉伯王宫能与之媲美。人造的景观放在这里一点都不觉得虚假。

太阳城是失落的城市，由于传说中位于波之谷的丛林中因此按传说重建，也是世界小姐选美的胜地 。

时光之桥是模拟的入城大桥，连接着娱乐中心和波涛谷。一端岩壁上雕凿出雄师、大象、猴子等形象，另一端是两扇城门，在地震的威力和岁月的侵蚀下显得残破不堪。在地震桥感受中，也许也告诉我们失落城原来是这样失落的。

比勒陀利亚是南非行政首都，先民开发纪念馆是为纪念昔日南非拓荒者而建。从远处看就像一个巨大的纪念碑，纪念馆外面的环境以两辆当年荷兰人迁徙的马车为标志，四个角落里树立着四座纪念先人的石雕像。先民纪念馆的陈列有大迁徙时领导者的塑像，四壁刻画了当年拓荒时期的过程。

纪念馆里用精美汉白玉浮雕表现了这段苦难的历史，为摆脱英国统治而建立独立国家的经历和故事。远远望去，巨大的黄褐色纪念碑矗立在蓝天下，厚重朴实，仿佛在暗示一段沉重艰难的历史。

在纪念馆的圆形屋顶上有一小孔，据说每到清明节时，都有一束太阳光打在地下一层正中央的一俱大理石棺材前，颇为奇妙。

南非原本是由荷兰人英国人先后殖民的国家，在开普敦还是一块不毛之地的时候，是荷兰殖民者布尔人首先选择了开普敦的桌湾，在非洲建立一个以供应往来欧亚间的船只的补给站。陆续从荷兰漂洋过海的荷兰移民们，在自然环境气候出色的开普敦驱杀原住土著民，掠夺霸占资源，补充黑奴，开垦农场，在别人的地盘上建立起他们舒适的家园。

然而好景不长，直到英国人两度占领开普敦殖民地，布尔人开始了为逃脱强大的英殖民者的征战打击，向北方约翰内斯堡大迁徙。从此荷兰人依然和英国人，和原住土著居民的祖鲁人征战不休。荷兰殖民者企图和南非土著人讲和，通过教土著人先进的养殖技术来取得大片的土地，后来土著人突然撕毁协议，诱杀了荷兰人的首领及其中一支移民，并一路追杀剩下的荷兰人。

300多年过去了，当回望那遥远的岁月和南非后来发展成非洲强国的经济崛起过程，一方面看到殖民者入侵与扩张的残酷，在同情被剥夺土地和受奴役的黑人，支持废除种族歧视隔离制度的同时，是否也能客观看到白人后代已和这片土地融为一体，并为之强盛所作出的不可否认的贡献呢？

南非的历史很奇怪，英国人与布尔人始终不能合并同类项，他们之间始终就没有真正和解过，他们的思想意识不一样，政治主张也不一样，虽然他们曾经不得不同站在统治者的舞台上向黑人们和杂色人种发号施令，虽然他俩同属白人系统。布尔人毕竟是农民的根基。

光荣和耻辱的界限划分是我整不太明白的。看着建筑景观和四面都是壁画的栩栩如生的大理石浮雕，粗浅感受一点人类在发展生存过程中复杂艰辛的表面轨迹。

说南非不得不说到曼德拉，只是此去南非，曼德拉已经去世三年多。南非法院曾以密谋推翻政府等罪名将他定罪。

依据判决，曼德拉在牢中服刑了27年。曼德拉在40年来获得了超过一百项奖项，其中最显著的便是1993年的诺贝尔和平奖。2004年，其被选为最伟大的南非人。

曼德拉一生是幸福的也是坎坷的，大部分时间都在为自由而战，都在坐牢，但获得南非黑人爱戴，他让南非黑人走出了种族隔离的桎梏。曼德拉在南非人心目中是最伟大的人，可他说自己是一个罪人，也在不断犯错误，不断改正。监狱里度过27年的铁窗岁月，他以钢铁的意志和不屈不挠的勇气战胜了种族主义的迫害。

联合大厦也是总统府的所在地，坐落在比勒陀利亚一座俯瞰全城的小山上，前面有一座巨大的雕塑，底部由米黄色花岗石砌塑而成，圆形的碑顶上是两位裸体勇士分立在一匹昂首扬蹄的骏马两边。一种描述说是昭示英国人和布尔人要降服土著人，联合统治南非的决心；还有种描述是一战英雄纪念碑，象征第一次世界大战时期的南非勇士。

1994年黑人领袖曼德拉推翻了种族隔离制度，在此宣誓，成为南非历史上第一位黑人总统。

南非总统祖马在仪式上说：塑像中的曼德拉正在拥抱国家、拥抱整个民族。这象征一个民主的南非团结成为一个彩虹之国。南非艺术与文化部长马沙蒂莱表示，为曼德拉塑像是纪念他将一生献给了南非的自由与民族和解。

在总统府的广场上有黑人有白人，每个人的都表情轻松愉快。他们无一例外的都会先到伸开双臂的曼德拉雕像前或仰视一会儿，或合影拍照。然后会在附近的草坪上台阶上席地而坐，尽享这里明媚的阳光。

总统府门前，花草整齐, 站在台阶上可一览比勒陀利亚的市容。

大西洋边、桌山脚下的开普敦是南非立法首都，因有好望角而著名。这里是欧洲殖民者最早登陆的地点，是南非历史最久远的城市，被称为母亲城。

桌山山脉环绕着开普敦，遮挡着来自大西洋的寒风，开普敦因此成为全球气候最为舒适宜人的城市之一。

自1497年达伽马登陆之后，来自欧洲的船只就把这里作为东方航线上一个上岸休息和补充给养的地点，开普敦因此被称为海上客栈。

世界各地的水手和冒险家们带来了不同的文化传统，也形成了开普敦多姿多彩的城市风貌。

企鹅滩在开普敦东海岸的西蒙镇一个小海湾上。蓝天碧海白沙和成群结队黑白相间的企鹅尽现在眼前。它们犹如内穿白色衬衣，外加黑色燕尾服，走起路来一步三摇，一副自高自大高傲的样子，站立时却像道貌岸然的绅士。

银色的沙滩上，明丽的阳光中，岸边的礁石上，成群的企鹅在享受着生活，有的独立深思，有的成双成对的私语，有的休闲地睡在石头上，还有的在追逐嬉闹，有的则蹲在沙丘的洞巢中孵化后一代。

据说企鹅实行严格的一夫一妻制，一雌一雄，出双入对，可以说至死不渝。在蓝天碧海下，仿佛无声地为人类演绎着幸福和永恒的定义。

开普敦豪特湾是个渔港码头，又是个美景怡人的村庄。曾经是南非最早的渔市，现在依然保持着古老的风貌，有海鲜和工艺品出售。

白色的桅杆在海天之间画出笔直的线条，成群的海鸥欢快地鸣叫，此起彼伏自由飞翔，毫不惧人。团团绵软的云朵飘在湛蓝的天幕上，渲染出梦幻般的美丽。

豪特湾环抱着一座小小的渔村，依偎着身后奇形怪状的山峰，阳光下显得生机盎然，码头上还留有最古老的鱼市场。

身着鲜艳服装的艺人在弹奏着爵士乐，欢乐的气氛瞬间洒满了这片阳光笼罩的海港。

海豹岛爬满了晒太阳的海豹和海鸟，在阳光下做着白日梦，仿佛这一片天地里，只有它们才是主人。

传说中的十二门徒峰，在云雾缭绕的光影中仿似朦胧浩渺的画卷。

作为地理标志的好望角，其实只是一个三面环海的小岬角。

它的名气是因为是非洲大陆板块的最西南端，是过往大西洋和印度洋的远洋船只的必经之地，也是两大洋的交汇点。由于两大洋的洋流在此碰撞，所以风特别大，掀起阵阵滔天巨浪，冲击着海滩边的巨礁。

当站在非洲大陆的最南端的那块岩壁上，面对大西洋和印度洋的波涛，迎接着腥咸的海风和细雨，只想呐喊。

500年前这里曾是海员们的噩梦，不管是海盗、商船还是远征的战舰到此都望而却步。汹涌的波涛、凶险的暗礁、莫测的流涌，曾让多少船只葬身海底。

桌山是开普敦的地标，海拔高度1086米，其山顶如桌面般平坦，当地人称为上帝的餐桌。

桌山上经常云雾缭绕，每当这个时候，当地人便说是上帝铺好了桌布开始用餐了。另外一个有趣的故事则说：这是魔鬼和海盗在比赛谁抽烟更厉害。

关于桌山上总是聚集着一团团洁白的云朵，这种奇妙的自然现象被当地人称为上帝在桌山上铺上了桌布，也为桌山披上了一层神秘的外衣。多少年来，人们都沉浸在口口相传的神话传说中，并对此深信不疑。

桌山顶上没有想像中那么冷，阳光好得惊人，经受了一次最炽热的阳光浴后，每个人都明显朝非洲兄妹的肤色靠近了一步。

桌山脚下的建筑和街道都清晰可见，罗宾岛如一颗白色环绕的明珠镶嵌在蓝色丝绒毯中。

罗宾岛因关押曼德拉而闻名世界。罗滨岛从远望去很美，孤独的一个，像茫茫大海里的一只被遗弃的沉船浮上了海面，显得那样孤独和渺小，小岛的四周除了茫茫无际的大海以外，就是远处的山脉与它遥遥相望，桌山是最突出的一个，好像是这个小岛的母亲。曼德拉在这个小岛上苦苦修炼了27年，27年来南非人一天都没有忘记曼德拉的存在。

望着孤岛，想象着一个人要用多大的勇气和毅力对抗日复一日无望的铁窗生涯，又如何在磨折的岁月中不失却对理想的激情，用疲倦的双眼带着希望，风雨中依然抱紧自由。

在悬崖边凭栏而立，任海风拂面，一览开普敦瑰丽的市容全貌。开普敦面对着桌湾，背倚着桌山，在中国的风水里，属于靠山面水的好风水了，何况背靠的山是形状如此雄伟奇特的桌山，面对的海是浩瀚无际的大洋，难怪开普敦会如此的繁荣。

远眺整个开普敦，在蓝天白云的辉映下，错落有序、色彩艳丽的建筑群镶嵌在暗灰色的山峦和蔚蓝色海湾的怀抱之中。

透明的天空上翻滚着一朵朵洁白的浮云，悠远漫长的海湾中海水泛起湛蓝又诡秘的异彩，微微起伏的波澜闪烁着银白色的光彩，尽情领略大西洋白浪镶边、别墅妆点的海岸。俯瞰开普敦，感觉开普敦就象南非的蓝色钻石，幽蓝的海湾清澄的苍穹，如临仙境。

去过很多城市，离开总是潇洒挥一挥衣袖，不带走一片云彩。而离开开普敦却心情别样，从市区到机场的车上，望一望渐行渐远的开普敦，似乎还在睡梦中，满城灯如繁星，闪烁着与我告别，天涯海角的美丽城市，心里有了离别的惆怅，眼眶湿润了：再见了，天之涯海之角的城市。谢谢你带给我此行最美好的感受。

不知不觉之间，南非之行已过去很久了，那人那事那景仍历历在目。想必以前也不过知道开普敦、比勒陀利亚、黑人和白人、种族歧视、好望角、曼德拉等有限的几个词，印象中是如此遥远如此陌生，从未想过那里会和我有什么关系，可生活就是这样，不断的制造着惊喜，行走南非就是生活中的一个出其不意，从此南非的壮丽景色和风土人情印在了心中。

作者2016年在南非比勒陀利亚。