飞跃万里到埃及，游走开罗老城区

且行且悟

　　埃及是世界上最古老的旅游胜地，对每一个仰慕古迹的游客来说，到埃及旅游几乎就是朝圣。金字塔、神庙、陵墓、甚至木乃伊，都是游客们梦寐以求的景点。但当我们的旅游大巴从红海边的赫尔格达经过近八个小时的长时间颠簸进入开罗时，竟有了一种突如其来的别样感受，拥堵的街道，遍地的垃圾，低矮破旧的楼群，完全是一个脏乱差。但随处可见的、精湛的高高的宣礼塔，这座伊斯兰的开罗城却有另一番的精彩，从这些宣礼塔就可以看出开罗无愧于举世闻名的“千塔之城”美誉。开罗的建城可以追溯到公元641年，伊斯兰宗教大旗引领下的阿拉伯军队进入埃及后就在这里安营扎寨，修建了一座永久性的兵营，这就是开罗的雏形，那时叫做福斯塔特。公元969年北非的法蒂玛王朝在这里建都，定名开罗，意思是“胜利之都”。此后的萨拉丁王朝、马穆鲁克王朝、默罕默德·阿里王朝都定都这里，使开罗成为真正的伊斯兰古城。

萨拉丁古城堡位于开罗东郊老城区的穆盖塔姆山上，是伊斯兰世界最大的城堡，也是开罗的最高点。建于1176年，为阿尤布王朝国王萨拉丁为抵御十字军保护开罗而建。

埃及法蒂玛王朝统治期间，国势强盛，疆域辽阔，延伸到了阿拉伯半岛及小亚细亚一部分，影响了罗马教皇的基督教东扩。1095年罗马教皇召集宗教大会，鼓动基督教徒起来消灭东方穆斯林，夺回“圣地”耶路撒冷。教皇200年间总共发起八次十字军“圣战”，1164年至1169年，埃及被十字军占领。

萨拉丁带领穆斯林奋力抵抗，击退十字军，保全了埃及。萨拉丁并不是埃及人，1138年他生于伊拉克的提克里特一个库尔德人家族，在叙利亚的大马士革度过青少年时代，并成为军队的一名统帅，多次征战埃及的法缔玛王朝。1171年，他废黜法缔玛王朝的哈里发，自封为埃及的苏丹王，建立阿尤布王朝。为巩固政权、抗击欧洲十字军的入侵、光复圣城耶路撒冷，他秣马厉兵、修筑城堡，加强对开罗的防卫。

从大城堡的入口，循着城墙边的步道，就可以来到穆罕穆德·阿里清真寺。穆罕穆德·阿里清真寺是大城堡中的焦点，是大城堡中最醒目的建筑。

1857年完工的穆罕默德·阿里清真寺，造型带有浓郁的土耳其风格。

清真寺墙的外层敷以黄色雪花石膏镶嵌，所以又被称为雪花石清真寺。

由于建筑师是来自土耳其的尤瑟夫博斯塔克，所以这座清真寺基本上是苏丹艾曼清真寺与土耳其圣索菲亚大教堂的混合体。

清真寺从侧门进入，有一片宽广的庭院，地面和墙身都是用雪花石修建而成，通体雪白，阳光照耀下分外耀眼。中间有一座喷泉，这是让信徒进入礼拜殿前清洁自身的洗浴池。

洗浴池是用雪花石及彩瓷镶嵌而成的。

庭院的四周环绕着拱廊，上面还覆盖着小型的圆顶，共计47座。

拱廊的窗子都是纯手工铁铸镂空的，精美纤巧如画。

看见庭院中正在维修的的钟楼了吧，这就是前面美篇中介绍过的，1831年穆罕默德·阿里用卢克索神庙塔门前的一座拉美西斯二世的方尖碑，与法国路易王朝的国王路易·菲利浦换回来的大笨钟。遗憾的是，这个大笨钟从运到埃及的那一刻就坏了，一直被弃置清真寺内。更为戏剧性的是，至今还未修复，原因是设计它的人去世了。与现矗立在巴黎协和广场上方尖碑相比，来这里参观的游客无不为埃及人叫屈。

礼拜堂的两个塔尖高达85米余，是开罗的标记之一。

进入阿里清真寺庭院和礼拜堂要脱鞋子，女子入内要求用纱巾包住头发。

清真寺高耸而华丽的礼拜殿极为引人注目，内部非常漂亮，拱顶和吊灯富丽堂皇。

礼拜殿呈正方形，上有高耸的圆顶为殿中心，四根巨大的石柱撑起圆顶，中央圆顶最高处达52米，平面直径21米，另外还有4个相同大小的圆顶环绕着，错落有致。天井拱顶的四周，饰有画着第一代四位哈里发名字的圆盘。

这种拱形屋顶具有良好的回音效果，确保阿訇诵读可兰经的时候，寺中的信众都能够听清。

大型的枝型吊灯，无数电灯，以及反射着灯光的石英玻璃……在这和谐的灯光下，整个清真寺显得十分庄严肃穆。

而作为景点的主体建筑为核心，内部象征365天的球形吊灯如璀璨星空般悬挂在大殿顶部。

极其壮观的穹顶，每一处都衬以绘画，巨大的吊灯从穹顶上悬挂下来，华丽得无以复加。

礼拜堂地下的地毯是人工织造，上千平米的地毯花纹复杂，花了很多年才完工。将近二百年的地毯，还像是新的，色彩依然鲜艳夺目不减当年。

礼拜殿内有两座讲坛，都是由大理石制成。这座稍大的是埃及最大的讲坛，神圣而不可侵犯，已经被围起来，不能触碰了。这也是当年埃及总统宣告埃及独立的地方。

另一座讲坛较小。

穆罕穆德·阿里在埃及近代史上享有崇高的声誉。当失势的马穆鲁克与掌权的奥斯曼在埃及境内杀伐不断之时，穆罕穆德·阿里毅然地接受民意受封总督，公然逼迫君士坦丁堡政权承认他的地位。

穆罕默德•阿里被认为是埃及现代化之父，于1848年病故后，亦安葬于寺内，故清真寺以其名命之。这个护栏围着的，就是穆罕默德阿里的陵墓。

在高大的大厅里，很多游客席地而坐，静静地欣赏这富丽堂皇的大殿。

这对小夫妻如此温馨地欣赏自拍照，但也特别注意分寸，伊斯兰教义是不允许男女在公共场合有过分的亲昵举动的。

城堡内除了穆罕默德·阿里清真寺外，还有座较小的纳赛尔•穆罕默德清真寺，以及警察博物馆和军事博物馆，还能俯瞰开罗城区，远眺金字塔。

经过纳赛尔•穆罕默德清真寺大门对面一个双堡垒拱卫的城门，可通往城堡的后平台。路边的一个跨院是以前的监狱，每间牢房铁门紧锁，锈迹斑斑。透过门上的小窗可看见每间房里有一个形态各异的囚陡塑像，也不知当年是什么重要人物关押在此。

从后平台回望穆罕默德·阿里清真寺，清真寺的寺顶尖塔象一把利剑高耸入云。

矗立于山头，居高临下，可以远眺开罗全貌。浑浊的天空下，开罗的建筑更显得杂乱无章。极目远眺，可见远处的开罗城却显得阴霾重重，远处隐约能看到金字塔。开罗号称“千塔之城”，有1000多座清真寺，高耸的宣礼塔尖，朦胧里像是工厂的烟囱。

近处的两座挨在一起的清真寺，左面的是伊斯兰世界的代表性建筑苏丹哈桑清真寺，右面是埃勒-里法伊清真寺。这两座看似类同的寺庙建筑时间竟相差近六百年。苏丹哈桑清真寺建于1356年，而埃勒-里法伊清真寺则是二十世纪的建筑了。

在城堡的尽头有一尊大炮，夹在两面城墙之间。炮的右边有一个门洞，有士兵把守着，穿过门洞便是军事博物馆。

这里存放着为埃及人民立下汉马功劳的各种武器及军用装备，古老的战马战车，一战时期的大炮和解放埃及的坦克、战机。室内展厅还展示埃及各历史时期的武器、装备、服装，领袖的雕塑和画像，著名战例、工事和城堡的模型等，非常丰富。因时间关系只能匆匆看一眼就走人了。

馆内除了穆罕默德·阿里一尊铜像外，还有这尊穆罕默德·阿里的长子易卜拉欣帕夏（Ibrahim Pasha 1789年9月9日~1848年11月10日）雕塑，其非穆罕默德·阿里亲生，是随母改嫁。但穆罕默德·阿里视易卜拉欣帕夏如己出，以奥斯曼帝国的传统文化及伊斯兰信仰教导他，最后成为一位将军。在父亲患上失智症后，在1848年7月至11月作为摄政王领导国家。穆罕默德·阿里妻妾众多，至少有15位妻子，她们共为其生下了18子13女。

作为开罗城堡三大清真寺之一，纳赛尔•穆罕默德清真寺与穆罕默德•阿里清真寺挨在一起或相形见绌，但它却是存世的唯一马穆鲁克建筑瑰宝。这座建于1335年的建筑实际上是1176年修建的城堡里最古老的建筑，此前城堡里的所有建筑都被十九世纪成为埃及统治者的穆罕默德•阿里拆除了。

穆罕默德•阿里当年建造城堡时，为了修建自己的清真寺和宫舍，拆毁了许多原有的建筑物，只保留了极少部分，而纳赛尔•穆罕默德清真寺就是其中之一，保留的原因是要把它当马厩使用。

纳赛尔•穆罕默德清真寺的穹顶与众不同，是用波斯风格的蓝绿色马赛克来装饰的，拥有两座宣礼塔，造型高度各异。现在在寺内还能看到至今完好的镂花木制天花板，艳丽的蓝、绿瓷砖赏心悦目，在埃及清真寺中亦不多见。

清真寺中央是个天井，其后面的寺殿是半开放的。

三姊妹在大殿中玩耍，非常可爱。

走进这座美丽而古老的寺庙，很容易把人的思绪带进阿拉丁神灯和巴格达窃贼这样的阿拉伯神话情节里去。

18世纪末19世纪初，马穆鲁克集团占有全国大部分土地，巧取豪夺，成为埃及农民苦难的主要根源之一。1811年3月1日，经过精心策划，穆罕默德·阿里以委任他的第二个儿子图松领兵出征汉志攻打瓦哈比人为名，邀请开罗附近的马穆鲁克大小头领及其随从470人前往萨拉丁城堡出席宴会。平素骄横惯了的马穆鲁克头领根本不会想到阿里敢把他们怎么样，因此他们只带着少数侍从，骑着马，肆无忌惮地前来赴宴。

宴会结束后早有准备的穆罕默德·阿里立即对疏于防范的马穆鲁克首领发动突然袭击。通向大门有一道石头垒成的高墙，前面是狭窄的下坡石阶小道，当马穆鲁克们经过此处时，阿里军队突然从高墙上推下无数大石头，把他们砸得抱头鼠窜，死的死，伤的伤，与此同时，密集的子弹又毫不留情地雨点般飞过来，结果只有一个人漏网，其余的全部被歼。这就是埃及历史上著名的萨拉丁堡屠杀事件。如今走在这条小道，心里不免有些发颤，曾经这里流淌过469人的鲜血。

科普特（Coptic）区位于开罗的东南角，又叫做老开罗，这里居住着大量的科普特人，是开罗城市的发祥地，科普特教的圣地，因耶稣曾逃难到此而闻名。科普特人不是穆斯林，他们信奉古老的科普特教，希腊东正教一个支派。据说，科普特人是真正的古埃及人的后代，科普特人也经常以自己是“真正的埃及人”自居。开普特区由于信仰不同的关系，整个地区的入口有军警把门。

悬空教堂位于开罗的科普特老城中心位置，因建于巴比伦堡的水门上得名，是埃及最古老的教堂之一，其历史最早可追溯到公元3世纪。进入教堂，十分惊喜，是整个埃及之行中唯一有中文说明的景点。

通往教堂主体的露天走道上，两侧墙壁贴有马赛克镶嵌图，描述圣经故事。

教堂通体洁白，两个十字架伫立在顶端。进入这座教堂需要攀登29级台阶，早期的开罗人曾经称它为“楼梯教堂”。由于目前地面比罗马统治时期抬高了6米左右，罗曼塔楼大部分被埋在地下，减少了教堂不少的视觉冲击力。

进入圣殿的大门花纹复杂，很有特色，教堂中存有圣母玛利亚的画像而出名。埃及信奉伊斯兰教阿拉伯人约87％，信奉基督教科普特人约11.85％，希腊东正教、天主教等其他基督教徒约25万，亦有少数犹太教徒。

教堂内灯光幽暗，圣坛上的圣像上的金粉发出淡淡的光泽，穹顶上拱形的木质支撑历经岁月的冲刷，泛着深棕色。雕花的窗户镶嵌着彩色的玻璃，在外边强烈的阳光照耀下发出艳丽的色彩。

柱梁绘满多彩图案，堂中摆列供信徒祈祷长椅，教堂颜色古朴更显高雅内涵，教堂不宽却显清静神圣。透过教堂内堂地板上盖有一块玻璃的洞口，可以很清晰的看见，教堂是悬空在地面上的。最有名的是用13根细长的石柱支撑的讲坛，象征耶稣和他的12门徒，其中一根用黑色玄武岩制成的，代表出卖耶稣的犹大。

巴比伦堡约建于公元300年，是罗马皇帝戴克里先（Diocletian,公元284-305年在位）为保卫图拉真（Trajan）港口而建。同时挖掘了一条图拉真运河，运河两岸各建一个圆形的碉堡，河水流经两堡中间，直达尼罗河。目前可以看到两个圆形堡的遗址，这是坐落在港口墙上的北堡。

在悬空教堂的旁边没多远便是圣乔治教堂，又称马尔吉勒吉斯希腊正教教堂（The Church of Maar Girgiis），建在巴比伦要塞众多塔楼中的一个之上，位于巴比伦堡上，东正教圆顶教堂，是老开罗最宏伟的罗马式建筑。

圣乔治教堂的钟塔楼。

教堂正面有一幅3米多高的白色浮雕，描述了圣乔治身跨骏马奋力制服恶龙的故事。在莫斯科旅游时也有类似的雕像，并且在俄罗斯的国徵上也有体现，存在不同的的传说。

圣乔治，据说出生在公元260年前后，巴勒斯坦人，后来成为一名罗马骑兵军官。他骁勇善战，屡战屡胜，屡建奇功。公元303年，在一次阻止基督徒受迫害时被杀，年仅四十三岁。到了公元494年，为教皇格拉修一世(Gelasius)封圣。

在欧洲又有另一种传说，有一座城堡，堡主的女儿十分美丽善良。恶龙得知后便威逼堡主要将其女儿作为祭品献给它，就在恶龙准备接收这份"祭品"时，上帝的骑士圣乔治以主之名突然出现，经过一番激烈搏斗，终于将极其凶残的恶龙铲除，同时一地的龙血渐渐形成一个十字形。"圣乔治救少女"的传说，娓娓动听，源远流长，影响深远，表达出人性消灭兽性、人间爱护弱者、人心天生圣洁。

碰到的这群女学生们与她们的前辈完全不同，穿着华丽，朝气蓬勃，虽然是长袍缠身，头裹纱巾，仍然无法掩饰她们的天性好动和青春活力。

礼拜堂内部非常华美，壁画、水晶灯、彩绘玻璃窗户以及穹顶上的圣像，都在静谧中彰显着神圣。

圆形的教堂主殿在基督教堂中是比较少见的，因而显得特别与众不同，头顶的水晶大吊灯将穹顶上的圣像装扮地非常庄严肃穆。

彩绘玻璃窗和蓝绿相间的天花板，颜色搭配效果甚好，显得格外的夺目，在教堂的墙壁上还可观赏到多幅圣像画。

教堂四周的彩绘玻璃窗户，非常精美。

用本地石料修建在中央的讲道台。

挂有六位福音传道者的圣像屏风。

圣坛金碧辉煌。

这个教堂算是最漂亮的一个，非常华丽、精美。

洒满阳光的古巷，《出埃及记》的浮雕在金色阳光的映衬下显露着和暖的光辉。从这里左拐前行，就是传说中玛利亚和耶稣的住处。

穿过这条虽狭窄但颇具文化特色的小巷，就可到阿布希加-圣塞格鲁斯及酒神巴格斯教堂。小巷两旁摆满了书架，上面摆设着书籍和各式圣像，可以自由地挑选买卖。顶上还架设着可卷舒的遮阳篷布，穿行其间，挤挤挨挨，仿佛置身于书的海洋。

阿布希加-圣塞格鲁斯及酒神巴格斯教堂(Abu Serga-St Sergius and Bacchus Church)外观并不起眼，该教堂始建于4世纪，是开罗最古老的科普特正教教派教堂。从这个小门走进教堂，迎面的地上有一个洗礼池。

阿布希加-圣塞格鲁斯及酒神巴格斯教堂是一座当地敬拜酒神巴格斯的地方，古老的建筑物外显得很普通。

教堂分为两层，装饰颇为繁杂讲究，阳光从窗户照下来，形成一道道光柱。礼拜时，男信徒居底层，女信徒居二层。

教堂建在一个岩洞上，内部有个地下室，而这个地下室内的洞穴正是约瑟、玛利亚和圣子耶稣三人为了逃离希律王的迫害前往埃及的途中住过的地方。希律王当时听信巫师的预言，说将有一个影响世界的人会出现这个世上，因此，他就命令手下杀死2岁以下的孩子和怀孕的妇女。玛丽亚为了保护自己的孩子，从巴勒斯坦逃了出来，她骑着毛驴再加上步行来到此地。

通过教堂祭台旁边一个狭窄的阶梯，可以下到地下室，这个地下室位于祭台后侧的地下，据说当年圣母玛利亚和耶稣在此栖身三个月后，再辗转去到埃及的其他地方。

这口位于地下室的水井便是当时圣母玛利亚和耶稣躲藏在此获取水源的地方。

在玛丽亚来到埃及没多久后，希律王就去世了，玛丽亚知道这个消息就带着耶稣回到了耶路撒冷。

这里还保留了许多圣者的遗物。

每年的6月1日开罗基督教徒会举办盛大的纪念仪式。

汗哈利里市场前的侯赛因清真寺是名流显要在特殊场合进行祈祷的专门圣地，是埃及最神圣的庙宇之一，非穆斯林不得入内。侯赛因清真寺的尖顶在汗哈利里一片低矮的房顶中，显得特别突出。

汗哈利里市场位于开罗市老城区，毗邻爱资哈尔清真寺和侯赛因清真寺附近，由分布在几十条小街巷里的几千家个体小店组成，许多店铺可追溯到公元14世纪。

市场道路狭窄，街道两旁挤满了小店铺，主要出售金银首饰、铜盘、石雕、皮货及其他埃及传统手工艺品，素以店面古朴、货物齐全深受外国游客喜爱，它已成为开罗古老文化和东方伊斯兰色彩的一个象征，吸引世界各地的游客。

虽然商品五光十色、琳琅满目，但里面的商品多是埃及特色纪念品，大多数都是中国制造。在埃及，只有三种特产可买，一是椰枣，二是香精，三是莎草纸画，只有这三种产品可以代表埃及的真实品味，其他几乎都是舶来品。

这里不仅是感受复古阿拉伯风情的必到之处，还能感受阿拉伯风情市场中热情揽客的商贩与嘈杂的杀价声、四处弥漫的香料味与琳琅满目的小玩意，绝对会让你流连忘返。

这里的埃及人很热情，尤其对中国人，市场上的客商看到中国游客走过，会主动与你打招呼，会说“你好，我好，大家好！”。你可以逗留片刻，也可以一带而过，他们都会报于微笑。

路的两边尽是历史悠久的阿拉伯建筑，甚至还能看到老城墙和城门。

即使不买东西，这里也是个感受当地风情和拍照的好地方。

爱资哈尔清真寺（Al-Azhar Mosque）是非洲最古老的清真寺，是阿拉伯民族和伊斯兰教在埃及生根兴起的标志，它的构造较简单，反映了伊斯兰教初期的建筑风格和水平。

爱资哈尔清真寺建于公元970年，这里同时也是爱资哈尔宗教大学。一千多年以来这里一直是埃及的精神中心，到目前仍然是世界上最大的伊斯兰神学中心。

和其它清真寺一样，方厅、拱顶和宣礼塔是构成伊斯兰寺院的三大要素。

爱资哈尔清真寺建筑宏伟，占地面积达1200O平米，寺内地面和柱子均系大理石砌成,礼拜殿内可容纳万余人。西北门内两侧有三个宣礼塔，大寺正殿共 120 间，内有讲坛、凹壁，铺设着整洁美观的地毯。

来参观的女士不许露胳膊露腿，所以进入前每人发一件绿色长袍，包裹住暴露的部位及头部。

回廊很有特色，与方厅相连，形成四合院。回廊石柱达400多根，采用希腊、罗马两种建筑式样。四合院正中的拱顶下是一水廂，向民众提供饮水。

在夕阳下的照耀下，反光如镜面般的大理石地面显得富丽堂皇。

在这里又碰上了这帮年轻的女学生们。

除了星期五埃及传统“主麻日聚礼”的集体礼拜日人多外，平时寺内只少许教徒，显得特别清静。

人们不急不缓地走在清真寺那宽敞的院落中，埃及的阳光总是微微炽烈，而静静地坐在寺内广场边上，靠着长廊的柱子，阳光撒到脸上，伴着徐徐微风拂过，使人感到一切是如此的美好。

爱资哈尔清真寺似乎没有历史与现实的清晰分野，在这里，历史就是现实，而现实也正是历史，它隔绝了喧闹，甚至也隔绝了时光。

正如爱资哈尔的原意为“永远鲜艳”一般，一千多年以来，爱资哈尔清真寺用自己的矗立，阐明了不朽的含义。有人评价称，爱资哈尔清真寺是伊斯兰文化的精华，正如有埃及诗人这样形容到：“爱资哈尔清真寺远比帝王尊贵，因为它的地位更受人钦羡”。

　　埃及是一个五千多年的文明古国，历史上却不断遭受波斯、马其顿、罗马、阿拉伯、奥斯曼、法国、英国、以色列等的入侵，整个民族史腥风血雨，回肠荡气，最终覆灭于历史的长河中。但我们知道埃及大约在五千年前就开始使用一种叫莎草纸的纸张书写和记录，中国发明造纸术是在汉代，离现在大致二千多年；埃及法老文字大约有五千多年，而我们中国最早的甲骨文大约是3500年。与中国不同的是，埃及的法老文明与现代埃及完全割裂断开，而非常庆幸我们却还在延续......

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