萨格勒布——克罗地亚行吟(下) 文/余 烁

紫气东来

穿过大海，越过高山，我们在路上；

数着星星，听着圣经，我们心连心。

——题记

   都知道巴尔干半岛是个火药桶，历史上多少次狼烟，在这里升起，从克罗地亚首都的名字也可看出端倪，萨格勒布——战壕的意思，想必这里历来是兵家必争之地。

   据史料记载萨格勒布始建于1094年，从抵御奥斯曼土耳其入侵的16世纪起就称萨格勒布。以至反抗奥匈帝国的统治，经历一战、二战以及后来的独立战争....历经战火洗礼，饱经沧桑，取名“战壕”，诚不欺我。

   从十九世纪起，无论是奥匈帝国统治，还是塞尔维亚——克罗地亚——斯洛文尼亚王国，以及后来的南斯拉夫加盟共和国时期，萨格勒布一直是克罗地亚的首都，一直是政治文化的中心。

　　目前人口近80万，加上周边管辖区域人口，是克罗地亚唯一超百万的大都市。

　　城市分为三个部分：山上以教堂、广场和市政厅为中心的老城区（又叫做上城区）——已被列为世界遗产；

　　和以广场、歌剧院、商业区组成的新区；

以及二战以后发展起来的现代化城区。

　　我们因为租住在火车总站附近的大公寓楼，所以参访也从车站广场开始。

     沿着斯特罗斯马耶绿地公园向北，就到了萨格勒布的中心——耶拉契奇总督广场。

　　耶拉契奇总督广场。

　　广场上矗立着约瑟夫·耶拉契奇横刀立马的铜雕像，那是1866年修建的。二战后，广场更名为共和国广场，总督塑像也由游击队员塑像取而代之。1991年独立后，又将耶拉契奇的塑像从博物馆请回，把颠倒的历史又从新颠倒过来。

　　耶拉契奇(1801——1859)，是克罗地亚的民族英雄，曾在奥匈帝国军队服役，1841年晋升为中校，任第一总督军团指挥官。曾率兵击败了外族入侵，后任克罗地亚首任总督，在欧洲大革命期间，成为克罗地亚人民反对奥匈帝国，争取克罗地亚独立的象征。

　　穿过狭窄深邃极具历史感的弄堂，我们走上上城区。

　　在PANORAMIC观景台，整个萨格勒布尽收眼底。城市的地标——圣母升天大教堂那两个105米的塔尖，与圣·玛丽娅教堂的尖塔相映成趣，

　　她们变幻出不同组合，在传统的红色屋顶衬托下，鹤立鸡群，光彩夺目

    路过银色雕像，不知是何方神圣，但能在此宝地独占一席，想必不会是凡夫俗子，先自拍合个影，沾点仙气。

　　就到了窃贼塔，它是古城防御工事的一部分。每当傍晚时分，塔上都会响起钟声，宣布关闭城门以防止窃贼，此也正是塔名的由来。

　　到19世纪，塔上增建了四楼并安上一门大炮，不过这炮不是用来退敌的，而是用来报时的，每到中午十二点整，大炮都会轰鳴，这己成为萨格勒布的传统。可惜我们为时尚早，无缘聆听。

　　拐过弯去，就到了世上独一无二的失恋博物馆。博物馆其实只是展出一件件看似平淡无奇的展品，可能是一张紙、一支笔、甚至是一把斧头，叙述的卻是背后的故事。

　　注意到中间那个字了吗？万般滋味，尽在其中。

　　藉着每一个伤心的故事，鼓励着千万破碎的心灵，生活仍将继续。

　　虽然标榜的是”失恋”，但展品並不局限於那些卿卿我我儿女情长，更包含了亲情、友情、师生情等，那些我們自以为理所当然的感情，当某天一旦失去，「这种」失恋的震撼，原來將比「那种」失恋更強烈。

　　惊天动地爱恋过，失落过，伤心过后，该如何豁达地重新出发，也许正是这些故事希望帶給我們的意义所在。

  此博物馆在2011年度欧洲博物馆评选中获奖，以表彰其创意。

　　往前再走百米，就到了首都的心脏——圣马克广场。

　　广场很小，是老城区的教区教堂和议会教堂，用马赛克装饰屋顶很有特色，马赛克并组成图案。

　　左边的表示克罗地亚当年的三个国王，右边的是萨格勒布的城市徽志，是萨格勒布最重要的、最知名的教堂之一。

　　大家又是一阵狂拍，自拍的、成对的、全体的，拍拍拍，很有成就感，况且不费钱。朋友圈里大发特发，羡刹那些老姐老妹们。卖萌的，耍酷的，大快人心！

    说来也怪，以前一年也拍不了几张照片，倒填满了许多本影集，一张相片是一个故事，每段回忆，如数家珍。如今哪年不拍成千上万张的？似乎只在朋友圈一晒，就完成了全部使命，如过眼烟云，反而拿不出几张像样的照片来，诳论集而成册了。

        某一天手机无疾而终，或不辞而别，一段历史顿成空白，于是痛心疾首，欲哭无泪。

　　没等大家拍够，老大就开始解说了。圣马可教堂，始建于13世纪，曾多次被翻修和重建,整个教堂宛若积木。13世纪罗马风格的半圆结构，14世纪下半叶改成晚期哥特式的三殿结构。

最有价值的是正面入口大门，11个壁龛内有15个雕像，上面是约瑟夫和怀抱耶稣的玛利亚，底下是圣马克和狮子，两边有耶稣12门徒。

　　教堂最新一次改建是1936-1938年间，在雕塑家IvanMestrovic的主持下，移去新哥特风格的痕迹，铲走覆盖的泥灰，下面的石块裸露，教堂原貌重现世人面前。

你们看，旁边那铜塔尖上还标有1841的字样。

　　东侧这幢叫"Sabor"宫，建于1910年，每到决定国家命运的关键时刻，宫殿阳台下就聚集着无数民众。

　　1918年就是在这个阳台上宣布克罗地亚正式脱离奥匈帝国的。1991年6月25日也正是在这个阳台上宣布克罗地亚脱离南斯拉夫联盟而独立的。

　　教堂西侧19世纪上半叶巴洛克风格的二层建筑，1809-1918年期间为总统官邸，二战后历任总统也住里面，1992年波黑战争期间总统搬离，此后不再入住。

   而相连的老市政厅建于15世纪，最初是市议会，16世纪成为市政厅，现在是市政服务机构的办公室。

　　大门旁墙上有一幅雕像，是纪念出生于克罗地亚的美籍交流电发明家尼古拉•特拉斯的，他1892年到访这里并发表演讲。

　　大家都认为电是爱迪生发明的，其实爱迪生的徒弟克罗地亚人特斯拉发明了交流电，在爱迪生欲买断专利而未果时，他用直流电公司强大的财力相碾压，最终导致特拉斯的交流电公司破产，仍难逃被其贱价收购的命运。最后特拉斯也贫病交加，流落街头。

　　在电灯十分普及的今天，市政厅门前还悬挂着长明灯，据说就是为了警示没有对特拉斯这样的天才予以重视的惩戒。

　　圣马可教堂对面商铺，有卖瓷器的，古玩的，对我这种半吊子藏家来说，诱惑可真不小。一个挺大气的郎窑红釉瓶，被改装成灯了，叫价3.8万库纳，可不便宜啊！

　　与大妈瞎砍半天价，一无所获，转眼大家已走远。顺着KAMENITA街匆匆忙忙往下追，就到了中世纪唯一被保存下来的城门。

　　它是建于13世纪的Gradec的东门。

　　1731年的大火让四周化为灰烬，经历这场灾难的萨格勒布作家Adam Krcelic描述了当时的奇迹：火灾中石门旁木屋消失了，包括所有门窗，但一幅画着"圣母和圣子"的画像幸存下来，尽管画框已经损坏，画却"在灰烬中完好无损"。

　　不知铁门里的画是不是那幅画，也不知顶上烟熏的痕迹是不是当年留下的，但一走到这里，庄严、萧穆的感觉油然而生。

　　特别是见到一老妇在那双膝跪地，哽咽抽泣，不知是因为忏悔还是缅怀，不禁使人动容。

　　走出东门，就到Tkalciceva街了，而圣乔治的雕塑正在街的西侧。

　　老大介绍道，它是根据中世纪流行的圣乔治斩杀巨龙的传奇故事创作的，象征善与恶、基督徒与异教徒间的斗争，原件1835年被移到维也纳贵族宫殿去了，这个青铜复制品是1908年铸造的。​

我们没有顺势从TKALCICEVA街下到萨格勒布大教堂，而是往上绕了一圈，才从KAPTOL街下来，因为那里有一溜歺馆，侦察一下有什么好吃的。

看到天朝的方块字了吗？

萨格勒布(圣母升天)大教堂，就座落在KAPTOL广场，十一世纪时，这里是天主教的布教点。1094年匈牙利国王拉迪斯拉夫一世宣布成立萨格勒布教区，于是修建了这座教堂。它已经有上千年的历史了。

　　13世纪时遭到入 侵的鞑靼人毁坏，1880年大地震再遭重创

　　几经损毁，几经修复，高高的哥特式的塔尖是二十世纪初新建的。这是萨格勒布的最高建筑，是萨格勒布的标志，在这个城市的任何一个角落，都能见到它高高的尖塔。

　　教堂围墙前，立着两个小尖塔。这就是1880年大地震被震掉的的尖顶。墙上的古钟也永远停在了那一时刻。

　　广场中央是圣母玛利亚的纪念柱，纪念柱底座是一个大喷泉，游客们喜欢围坐在那里休息。

纪念柱顶端是圣玛利亚的金光闪闪的雕像。下面是四个金色的天使的塑像。

　　广场西边，就是朵拉兹露天集市。与别的菜市场多苍蝇不同的是，这里多蜜蜂，在剖开的西瓜或别的瓜果上，大快朵颐，根本不顾及人们的感受。大约是店家故意贿赂它们的吧？以免它们四处捣乱。

　　跑了半天，又累又渴，正好买些水果，补充一下能量。

　　走下台阶，就回到了耶拉契奇总督广场。一圈绕完了整个上城区，除了一些博物馆、美术馆等，主要景点也差不多了。其实，这些地方大家都不陌生，只是没有老大这么”专业”的导游讲解过，所以云里雾里分得并不灵清。

　　有一点是灵清的，现在该吃饭了。吃什么？中歺？西歺？又不灵清了。他们四个坚决要吃中歺，而孩子们坚决要吃当地美食，针尖对麦芒，互不妥协。也罢，先搜索中歺。也许方法不对，只搜到一个“TlANTAN”，且没有地址，只能在其边上随便点出一个地址，输入GPS，把他们先送过去。

　　为了不来回折腾，我们也只能就近找了一家克罗地亚歺馆。

　　饭店不大，但挺考究，服务生为我们送来了英文菜单。翻开扉页，就用英文写着“欢迎你到欧盟来！”这使我大为诧异，为什么写的是欧盟？而不是本国或本店？她们是2013年才加入欧盟的，是最年轻的盟国，她们很为加入欧盟而自豪吗？于是我就好奇地问在等点菜的服务生：“你觉得加入欧盟好吗？”

  “怎么说呢？差不多吧。”服务生犹豫了一下，“当然，对老板来说好了一些，游客多了，而我们打工的，一周七天，一天十二个小时，每月也才三百欧，一点没增加。”

  “三百欧？也真不高。不过你们可以到德国、意大利工作呀？”

    “是啊，现在在学德语，打算到德国找工作，我女朋友已经先去了。”

　　“这么说，入欧还是合算的。”

    “是的是的！”

   “我觉得不合算，还不如从前。”一个五十开外的中年人坐在旁边桌上，呷了一口啤酒。

“为什么？”

他说他是蜂农，靠卖蜂蜜为生，现在倒好，邻国廉价的蜂蜜进来了，他的就卖不出去了。听说西欧好挣钱，儿子去了意大利，女儿去了英国，现在归归出出都是孤家寡人，想当年自己小的时候，与父母一起每周起码下两次歺馆，而现在儿女的面都见不到，更别提一起吃饭了。

　　听他提起小时候，我立马想问一个经常问匈牙利朋友的问题，你觉得以前怎么样？前南斯拉夫怎么样？这问题他沉吟了半天，没有前面说的那么爽快。我们这一代中国人，多少对那个曾经叫做“南斯拉夫”的国家有一种莫名其妙的感情，总是对它的解体以及由此引发的一系列惨烈的战争感到痛心。那他们呢？他们是怎么想的？

         ”我跟他们打过仗，可是我己不再恨他们，但我也没必要爱他们呀。”他微笑地盯着我说。“也许只能等到下一代了，他们没有血债，所以他们没有仇恨，所以他们才会相亲相爱。”

        我理解他的感受，毕竟，那场战争太过惨烈，虽然已经过去了二十年。

　　结帐的时候，特意给服务生留了15%的小费，祝你好运，小伙子！

　　与老者握手告别时，他用力地捏了捏我手，说：“不要忘记，但一定要原凉，永远的！”是的，一定要原谅！一定要和解！永远的！永远！

　　祝你好运！

        祝萨格勒布好运！

        祝克罗地亚好运！

         DON'T FORGET, BUT DO FORGIVE. FOREVER！