梦幻极光之旅

北极熊

这次梦幻极光之旅是朋友老朴夫妇发起和组织的。9月19日我们一行22人, 分乘两辆车, 驱车从卡尔加里(Calgary)北上, 到大奴湖(Great Slave Lake)边上的黄刀市(Yellowknife)看极光, 单程1800公里。据说黄刀是世界上极光最佳观测点之一, 而且九月下旬能够观测到极光的概率很高。

近几天的极光预报是6或者7, 属于中等强度。也许见不到五彩缤纷的极光, 但绿色的常态极光应当没有问题, 就盼老天爷给晴天了。

沿43号路, 越向北越冷, 午后下起了大雪。我们不禁担心起来, 这样的阴雨天怎么能够看到极光呢?

沿途一个叫 Kanata 的小镇。我们在这个被评为最佳休息点的油站稍作停留。车加油, 人方便。

第一天开了11个小时车, 行程1035公里, 住在 High Level 的 Quality Inn.

第二天早8点启程, 35号路两侧的金色幛幕伴随我们八百公里, 把我们从阿尔伯塔省送入西北地区, 再送我们到黄刀市。

沿途是满满的加拿大北部的金秋, 黄色来自白桦树和落叶松。

林中的小径也是美煞人!

北纬60度是阿尔伯塔省和西北地区的分界线。

左侧的北极熊旗是西北地区政府的旗帜, 右侧的是阿尔伯塔的省旗。它们同时飘扬在北纬60度的边界线上。

这个公园牌子的设计真棒! 简单, 有当地特色, 以及大量信息。

曾经想过从卡尔加里飞黄刀, 但据说秋季的沿途特别美。最终还是选择了陆路。大自然以其美丽不仅没有让我们失望, 反而给了我们一次又一次的惊叹。

继续赶路, 到黄刀还有五个多小时的路。老朴的车开得稳稳的, 让我心里很踏实。

在干草河(Hay River)上的双瀑布是由亚历克山大瀑布和距其3公里的路易斯瀑布组成。

亚历克山大瀑布 (Alexandria Fall) 以其金色水帘与众不同。

瀑布沿干草河顺流而下, 沿途可见由水流切割而成的深深的河谷。

瀑布水的金色来自融入水中的矿物质的颜色。

沿途提示小心野牛的标识

果然遇到成群的野牛(buffalos)

野牛的体型硕大, 据说一头大的公野牛可重达近两吨!

黑帽山雀( black capped chickadee)

黑帽山雀通常不南迁过冬。它们用一种特殊方式度过北方的严寒。冬夜低温时, 它们可以将自身42摄氏度的体温降低10至12摄氏度来抵御严寒。

小松鼠在林中上窜下跳, 忙着储存食物和吃足, 准备越冬。

马更些河 (Mackenzie River) 为大奴湖水源之一, 流入北冰洋。

横跨马更些河的大桥, 简单别致。

过了这座桥离黄刀市就不远了。

黄刀市是西北地区的首府。人口近两万, 据说常住的华人有100人。

黄刀市之所以取名为黄刀, 是因为当地土著印第安人佩戴铜制的刀在身, 而且还用铜刀作贸易交换。故名黄刀。

夜里11点钟集合去看极光。晴天啦! 我们的运气不错。

极光(Aurora), 是一种绚丽多彩的发光现象，其发生是由于太阳带电粒子流（太阳风）进入地球磁场，在地球南北两极附近地区的高空，夜间出现的灿烂美丽的光辉。

变幻莫测的极光

绚丽多彩的极光

飘忽不定的极光

大自然赋予北极地区的美

晚上看极光，白天看风景。

这块巨石叫" The Rock", 它是黄刀的高点。 在这里可以俯瞰座落在大奴湖畔的黄刀市新老城区。

黄刀一家皮货店。门上挂着的是土著用于在雪地里行走的套鞋。

这个老木屋向人们展示着它的沧桑

大奴湖 ( Great Slave Lake) 曾因在该湖的岸居住过的印第安部落而得名，这些印第安部落被印第安人中的克里人赶到了北部地区，并被他们称为“奴隶”而得名。

大奴湖上的水上人家

这家座落在大奴湖附近的不起眼的小木屋是赫赫有名的布洛克餐馆(Bullock Boistro), 有80年的历史。老旧狭窄, 有限的餐位, 并非有意的照顾不周, 却把大奴湖的鱼做得鲜美绝伦。他们不做广告, 没有宣传, 全靠口碑。慕名而来的游客络绎不绝。

要不是老朴夫妇推荐, 我们几乎是不可能光顾这家小店的, 当然也就没有这口福了。

1936年光顾这家小店的都是些什么人呢? 这间小屋都发生过什么? ...... 很好奇。

这位满布纹身的女主厨正在招呼着应接不暇的顾客, 外面还有不少人在等座位。

墙壁甚至屋顶都贴满了来自世界各地的游客的留言

这位叫 Derrald Taylor 的男子是因纽特的雕刻艺术家。与他交谈后得知, 他有27年雕刻经验, 他的作品不少被游客直接从他的工作间买走, 另外还有不少来自世界各地的订单。

这是他的工作间。

夜幕降临，夜里阴云满天, 能看到极光吗？

执着的我们还是来到湖边碰碰运气。虽然云不散, 可是云雾还是压不住那奇异的极光, 反而极光把云都照绿了, 与水中的倒影竞相争辉。

乌云试图挡住极光，极光还是顽强地透过云的缝隙云显示着它的绚丽。

偶尔过车也出彩。

首府区公园(Capital Area Park)包围着西北地区政府和黄刀市政府办公大楼。

首府区公园只在自然景观的基础上稍加修饰, 就美到极至了。

看湖对面的遗产博物馆

由33面社区区旗排列两侧的小径

西北地区的原住民主要包括印第安人(Indias)，梅蒂人(Metis)和因纽特人(Inuits)

湖边的土著舞蹈的雕塑, 表现各民族间的团结。

黄刀市政府大楼

因纽特妇女的服饰

因纽特人创作的艺术品透着淳朴和乡土气息

加拿大政府给当地的土著很多政策上的优惠。他们的生活有了很大改变。

第三夜的极光

晴天的极光真清晰

今天终于看到了极光跳舞, 不仅美妙和变换, 还多少有些挑逗的意味。让我们当时目瞪口呆, 之后回味无穷。

"赶快收三角架, 上车! 老朴要开车啦!" 因为极光变幻莫测, 我们的换位是随着极光变化, 寻找最佳的观测点。这叫追光。

可能是因为极光级别比前两天强一点, 所以今晚的极光有紫色的出现。

黄刀市的政府港( Government Port)

老城的街景

别致的西北地区的车牌

在北纬62度黄刀, 正值秋分的上午10点, 太阳高度角很小, 人影被夸张地拉长, 有些滑稽。

过火后的林地

跨越在弗朗克运河( Frank Channel)上的老桥锈记斑斑。

回程继续着享受大自然的金色

沿途几乎见不到车辆, 这秋色只属于我们。

见到美景马上停车, 老朴不断满足着我们的欲望。

美不胜收的和平河(Peach River)河谷

金色洒满了公路两侧

天色渐暗, 我们就要到家了。六天五夜的极光之旅即将结束。

再见, 加拿大北部的金秋!

再见, 如梦似幻的北极光!