空气稀薄地带：走进巴颜喀拉山的腹地——达日

简人（李云良）

　　我对藏地每天一趟的班车从不心存奢望。而总是把注意力集中在那些微型的面包车上。在甘德县城，一路上都是无垠的草原，遍布着一种叫"阿可菠萝"的淡黄色花朵，天气依然阴郁寡欢，但中午抵达达日时，己经是云开雾散，县城的楼房在高原的阳光下切割出巨大的阴影。

达日县位于巴颜喀拉山的腹地，西与四川省的石渠、甘孜接壤，县城所在地叫吉迈镇，海拔4000米。达日县境内的山峰大都近5000多米，因为交通闭塞，除县城外许多地方都不通公路，从某种意义上讲，达日仍是一个人迹罕至的地方，那里至今保留着藏族人原始的生活方式和习俗。

　　像藏区的很多小县城一样，达日嘈杂而尘土飞扬。县城的楼房矮小陈旧，但已明显比玛泌热闹，可在我眼中，它充其量只是一个乡镇的集市。大街上几乎汇聚了各地的饭馆，有天津、江西、安徽、循化、拉萨的各种饮食。我的眼中不断闪过：那些穿着曳地长裙的女藏民，骑马疾驰而过的年轻的藏族汉子，摇转经筒的僧侣，坐在墙角的乞丐，而见到最多的是卖虫草的阿坝人。我手中的登山杖不幸被一个阿坝的藏民看中，非得用虫草跟我交换，搞得我最后只好明确地告诉他，在藏区行走，那是我的另一条腿，我难道会把自己的腿卖给别人吗？今年虫草的价格下跌得厉害，阿坝人都感慨生意难做。空闲时，一位年轻的小伙子掏出一把粘满新鲜泥土的虫草，教我如何辨别真伪。他告诉我：真正的虫草，尽管埋在泥土下，但它露出地面的那部分，总在清晨凝结着一颗红色的露珠！他指着虫草中间的四个突起，凑近我，压低声音并神秘地说："你知道吗？那可是虫草的四条腿蜕变过来的！"

白天的达日街道上，人很多，车水马龙。这些藏族老乡不放牧，一年只干一个月活全家上山挖虫草。平常闲着没事，就在县城最热闹的街头晒太阳聊天。

　　街上随处可见兜卖CD片和绿松石的小贩，很多服装店门口分别用藏汉两种文字标注着低价甩卖的消息，高原的阳光强烈地反射在酒店的幕墙玻璃上。一个人背着大相机在街上游荡，这使得我看上去多少显得有些形迹可疑。迎面而来的藏民都会好奇地问我："从哪里来？"我总是含糊地回答："南方！"是啊，在充斥各色人等的异地行走，我感到了孤独，我不知道自己为什么出现在这里，一个青藏高原深处隐秘的小县城，而我的家乡在遥远的南方，一个远在千里之外的滨海小城。

　　黄河离开源头玛多县后，进入了隐秘的群山，直到达日才又重返世俗的人间。

达日县城有两座神山格萨尔王神山和地藏王神山，而黄河就在两山中间流过，这里可以说是黄河上游的源头附近。登上格萨尔王山的顶部，对面的山头全都插满了经幡，远远望去，像是一片起伏的红色的海洋。而山下的黄河，仿佛四散的发辫，在宽阔的河谷中静静地流淌。这是传说中格萨尔王的故乡，人们把对格萨尔王的崇敬放在广阔的山峦上。格萨尔王骑在白色的战马的雕像也屹立在山巅之上，正时刻护佑着这片他曾经的故土。

据说达日县城向西十八公里处的黄河岸边，有368个大小山谷，状似盛开的莲花，花蕊中心就是史诗《格萨尔王传》的地理坐标神秘的狮龙宫殿。当我远远看见前方的旷野上，有一大片金碧辉煌的建筑时，出租车司机无比敬畏地告诉我，那便是在青藏高原闻名遐尔的格萨尔王狮龙宫殿。格萨尔王是藏族人心中富有神力的人物，也是降妖伏魔、抑强扶弱、造福百姓的英雄使者和神灵，但像狮龙宫殿这样庞大的建筑，即便在整个藏区也是首屈一指的。传说这座宫殿是格萨尔王七岁时运用法力，招引神龙、神狮建造而成，因此命名为"狮龙宫殿"。狮龙宫殿曾历经沧桑，毁坏殆尽。而我现在看到的宫殿，据说是在史诗记载的原址上重新修建而成的。

　　这里宫殿众多，每一座都足以令人惊叹！香巴拉武圣殿中供奉着格萨尔王的巨型金身塑像，还有他使用过的头盔、铠甲和战马的脚印石等。另外，在这里还可以见到如伏藏铜镜、克什米尔大刀、金铃杵等一些十分珍贵的文物。而在大乐丛书圣殿，收藏着许多有关《格萨尔王传》的典籍，有些则是木刻印刷的孤本。当一个红衣僧人提着一长串叮叮当当的钥匙，替我打开大门，他口气自豪地说，这里是收藏《格萨尔王传》最多最全的地方。对于他的解说，我只能报之一笑，我不敢轻易判断真伪。因为我知道《格萨尔王传》是一部史诗巨著，洋洋万卷，浩瀚无比，其惊人的长度是：当一个人从刚出生就开始听《格萨尔王传》，直到老死还无法全部听完！

环殿一周，气宇轩昂的格萨尔王、威武雄壮的三十位大将军，让人仿佛回到千年前，"岭"国草原上那个战马嘶鸣、纵横驰骋的英雄年代。

　　查朗寺距离这里不远，狮龙宫殿的建造者其实是查朗寺的一位活佛，叫旦贝尼玛仁波切，是一位博学广识的藏族高僧。因为它们之间的渊源关系，也促使我顺道前往建设乡一个叫美沙那舍的地方。半小时后，我看见了查朗寺山坡上那百余座独具藏族特色的佛殿和僧房了，寺院前有一面长长的经桶墙，经桶墙下是一条清彻见底、蜿蜒曲折的溪流。

查朗寺坐落在巴颜喀拉山的腹地，优美、恬静、神奇的环境，成为僧人们诵经修行的理想场所，因此也出现了一批声名显赫的法王、高僧，其中不少都是藏传佛教宁玛派中的代表人物。

　　大经堂位于查朗寺的东北角，虽是一座藏式建筑，但又极具汉地传统古建筑的特色，看上去总让人觉得有一些北京故宫建筑的影子。寺中收藏的文物中，以公元十世纪所铸的无量寺佛铜像最为珍贵；所供奉的上千粒舍利中，有的来自印度，有的来自本寺高僧修力而得；藏经数量更是浩瀚无比，包罗万象，其中以《甘珠尔》、《丹珠尔》佛经最为完整，多以万计；特别是收藏的宁玛派自宗大圆满法经，更是各种版本应有尽有。

查朗寺流传着许多神异的传说，据说朗喇嘛秋吉多杰大师在上世纪五十年代圆寂时，身体缩小至一吋高，火化后变成十公分高的金刚体，至今一直供奉在查朗寺的佛塔里。其弟朗喇嘛秋吉尔，生前穿墙、遁土，甚至不用任何工具都能自如地渡过黄河，几十年前他也在查朗寺圆寂虹化。而活佛阿琼·罗结圆寂时，天空曾出现五色光环，各种声响齐鸣，使在场的信众无不为之惊叹，火化后的佛身舍利更是呈现出各种奇异的颜色。

　　在巴颜喀拉山腹地，几乎在每一个天葬台边上，都有一片规模宏大的经幡阵。寺院后面那座被经幡插满的小山坡，就是久负盛名的查朗天葬台。那些五颜六色的经幡，全都由轻柔的织物制成，所有经幡都印有精美的图案和文字，几乎每一幅都是一件完整的艺术品。它们密密麻麻，状如遮天蔽日的蛛网，织满了整个山坡，那阵势让人深深感到震撼！仿佛让人觉得突然到了理想的天国。我想：在这样一个庄严、美伦美奂的场景中，对于曾经在尘世中艰难生存，如今随风飘逝的灵魂，也算是一种慰籍和补偿……

　　这是一个神奇的地方，天地相交，时间凝滞，日月星辰一起挂在天幕上闪光，让我产生目睹原始世界的昏眩感。

我像达日人那样上街晃悠，在一个远在天边的小镇街头徘徊，像是被抛弃，被放逐，却莫名地令我兴奋。没有人认识我，也没有人知道我是谁，四周是陌生的眼光和凝固的表情，没有温暖，却也感觉不到敌意。

黄昏时，远处的雪山泛着蜂蜜般温润的光芒，街上人流雀散，目光越过那些积木似的房屋，能看到黄河，虽然是阴天，河水还是透出淡淡的光，像鞭梢一样甩向远方，根本没有印象中一条大河该有的澎湃气势。

　　我入住的旅馆是个干净的大院子，有几排大瓦房，房间里有炉子和牛粪饼。可爱的服务员每天早晨会把一壶开水放在我的门前，达日海拨四千，开水烧到70度就开了。

　　无事可做的日子，我跟随藏民去煨桑。

　　清晨，有人吹起了号角，那呜咽的号声便在山谷中不断盘旋回荡，藏民纷纷打开携带的青稞酒，将酒水奋力洒向空中，每个人都往煨桑台上添加松枝、桑面（糍粑）、白糖等物品。并向天空抛撒印有狮、虎、龙、鹏的"龙达"，当那些印有吉祥图案的小纸片在山间随风飘落，如同漫天的雪花不断纷飞，大家嘴里高喊着"阿珈罗！"，表情变得兴奋而虔诚。

盛大的煨桑仪式在巴颜喀拉山中有序地进行着，大家围着煨桑台不断转经，我目睹古老的藏族仪式，内心不禁为之深深震撼！

煨桑活动持续了数小时之久，然后又转移到寺庙前。高原上的风特别大，整个上午太阳都躲在云层深处，我感到无比寒冷，但藏民们依然热情高涨，他们牵着马，围着煨桑台不知疲倦地走着，恍惚通过不断升腾的青烟，他们已经看到诸神慈悲的面容，看到尘世的苦难、疾病和灾荒也随着青烟不断飘散、消失……