古城新都 布拉迪斯拉发

龙城老高

布拉迪斯拉发是斯洛伐克共和国的首都。1919年之前曾用名“普莱斯堡”。

1536~1783年，因奥斯曼帝国入侵，匈牙利被迫迁都，普莱斯堡曾是哈布斯堡王朝统治下匈牙利王国的首都。当时匈牙利国王的加冕仪式都在现今布拉迪斯拉发旧城区的圣马丁大教堂举行。

1919年，哈布斯堡王朝覆灭，奥匈帝国解体。建立各自独立的奥地利共和国、匈牙利共和国和捷克斯洛伐克共和国，普莱斯堡更名“布拉迪斯拉发”。

1939年斯洛伐克首次宣布独自成立亲德的斯洛伐克共和国，定都布拉迪斯拉发。那是一段让人不堪回首的历史。

1945年苏军在与德军激战的“布拉迪斯拉发-布尔诺战役”中获胜，乘胜解放并建立捷克斯洛伐克共和国。

1993年“天鹅绒革命”后，斯洛伐克与捷克和平分手独立，成立斯洛伐克共和国，再次定都布拉迪斯拉发。

布拉迪斯拉发的旧城区

是这座城市最值得观赏的地方，

它是布拉迪斯拉发保存完好的历史中心。

这里保留着中世纪城市的原貌，

一个个饱经沧桑的历史遗迹

都在对人们无声地讲述着

它们经历过的故事。

旧城区的房子大多是巴洛克风格的建筑，

漫步在旧城方石铺就的街道上，

就仿佛穿越到了中世纪。

在这里随处可见

富有创意的店铺招牌和街头雕塑，

比如帽檐遮着眼睛的拿破仑士兵，

站在街角举帽向你鞠躬致意的绅士，

趴在窨井口看着过往人群的

疏通下水道的工人等。

清晨醒来，

一缕阳光照进船舱。

我们乘坐的《蓝色多瑙河协奏曲》

已经经过一夜的航行，

从维也纳来到了

斯洛代克共和国首都布拉迪斯拉发。

摘自网络图片

布拉迪斯拉发位于斯洛伐克西南端，

多瑙河的左岸(即北岸)，

紧邻奥地利和匈牙利两国边境，

是世界上唯一同时与

两个邻国接壤的首都。

冒着多瑙河上清晨的寒意，

站在四层甲板上往西看，

一座现代化单臂斜拉大桥

横跨在多瑙河上，

大桥名叫布拉迪斯拉发“新桥”。

它有一个非常形象的“昵称”

“飞碟大桥”。

布拉迪斯拉发的罗兰广场

赫拉夫内广场是布拉迪斯拉发旧城区的主广场。人们习惯称其为“罗兰广场”。1945年4月４日，苏联红军从纳粹德国手中解放了布拉迪斯拉发，罗兰广场曾一度改名为“四月四日广场”。

罗兰广场中心的优美高耸、

始建于1572年的罗兰喷泉

（也叫马克西米连喷泉）

已有400多年历史，

它的作者是一位来自阿尔滕堡的石匠。

喷泉在古代欧洲除了作为装饰，

还充当马匹饮水池和消防蓄水池之用。

喷泉为一直径9米的圆形石砌水池，

水池中央立有一10.5米高的石柱，

柱顶站着身着盔甲的

城市守护神圣罗兰骑士雕像。

罗兰骑士是法兰克王国、

神圣罗马帝国奠基人

查理曼大帝身边的12名骑士之一，

也是史上第一位被称作圣骑士的人。

他拥有圣剑杜兰德尔（Durandal），

为保卫查理曼大帝慷慨赴死。

传说罗兰每年会有两次復活，

一次是在在新年的午夜，

另一次是在耶穌受难日下午三时，

届时圣骑士会持剑绕着喷泉巡视。

也有人说，该喷泉是为庆祝

马克西米连国王加冕礼而建，

而且喷泉顶端手持宝剑、

身穿盔甲的英武塑像貌似马克西米连，

所以这个喷泉也叫马克西米连喷泉。

布拉迪斯拉发的前身

普莱斯堡的老市政厅

由14世纪陆续建成的老建筑群组成，

这是斯洛伐克国内最古老的市政厅，

同时也是布拉迪斯拉发

幸存的最古老石制建筑之一，

几百年间修缮多次但仍保持了其原貌。

老市政厅现已被辟为

布拉迪斯拉发历史博物馆，

馆内藏有从新石器时代

到20世纪的历史文物。

布拉迪斯拉发的国王大街

布拉迪斯拉发的国王大街是一条东西走向的步行老街，据说当年国王们就是沿着这条老街前往圣马丁大教堂举行盛大的加冕典礼的。

如今国王大街上绿树成荫，店铺众多，新老建筑杂陈，城市雕塑林立。街道的南侧，购物中心、国家歌剧院、美国大使馆、大酒店鳞次栉比；民族诗人赫维兹多斯拉夫、丹麦童话作家安徒生、三位一体纪念柱、犹太人被迫害纪念碑等雕塑点缀美化了这条老街。

国王大街的东侧起点是

旧城的赫维兹多斯拉夫广场，

这个广场是因为在它的一侧

立有一尊斯洛伐克诗人

赫维兹多斯拉夫的雕像而得名。

广场四周，

既有有名的历史建筑，

也有崭新的现代建筑。

布拉迪斯拉发旧城区的

赫维兹多斯拉夫广场

赫维兹多斯拉夫广场东侧的

旧国家歌剧院。

斯洛伐克国家剧院有两座，

旧国家歌剧院建于1776年，

后被维也纳建筑师改造成如今的

新文艺复兴风格。

主要用于演出歌剧和芭蕾。

新国家歌剧院楼建于2007年，

坐落在多瑙河河畔。

新国家歌剧院则颇具

现代化风格、设施先进、时尚大气。

可容纳1700位观众，

主要用于演出戏剧。

赫维兹多斯拉夫广场南侧的

一幢现代化大楼

底层是欧洲著名的BILLA超市。

旧城赫维兹多斯拉夫广场南侧

新建的巴洛克风格大楼

赫维兹多斯拉夫广场西侧的

美国大使馆

国王步行街上的店铺

国王步行街西侧的

“三位一体”纪念柱

站在国王步行街西侧往北看

那是著名的圣马丁大教堂

站在国王步行街西侧往西北看，

城堡山已经近在眼前。

山不算高，

步行一会儿就到了

布拉迪斯拉发城堡的入口。

布拉迪斯拉发的四方城堡

在欧洲人心目中斯洛伐克是“城堡”的代名词，这里曾拥有着全欧洲最多的古堡，据说斯洛伐克有180座古堡登记在册。这些古堡在默默地向游人展示着它那沧桑的历史。

布拉迪斯拉发城堡高踞在山坡之颠，是该城最为古老的建筑，始建于公元800多年的时候，当时建的是古罗马的军事要塞。城堡颇为简洁朴素，四角高塔耸立，红色的塔尖，白色的城墙，故俗称“四方城堡”。

现存最古老的部分重建于13世纪，在十八世纪神圣罗马帝国时期重建一新，据说是玛丽亚·特蕾莎女王为她最心爱的二女儿克里斯蒂娜（当时她与其夫婿出任匈牙利总督）建造的。十九世纪城堡曾作为军营，一场大火将城堡毁坏殆尽。1953年起先后两次对城堡在外观上基本保持原貌的基础上进行了全面整修。斯洛伐克独立后城堡被辟为斯洛伐克国家历史博物馆。

布拉迪斯拉发城堡的后花园

从多瑙河上远眺

布拉迪斯拉发城堡

近处的河轮正准备从

“新桥”（飞碟大桥）下穿过。

右侧的尖塔是圣马丁大教堂。

摘自网络图片

维基百科上有一张

1787年布拉迪斯拉发的黑白素描，

拿现在和1787年相比，

除了多瑙河上架起气势如虹的“新桥”，

整个老城并没有什么大变化，

城堡仍然像一个倒置的四方桌，

四脚朝天地伫立在多瑙河畔

小喀尔巴阡山脉的一座小山顶上。

在那幅黑白素描简洁的黑白线条中，

可以找到站在城堡山顶

俯瞰圣·马丁教堂的平台，

可以找到通向老城区的

蜿蜒的山间步道。

如果不是城堡看起来过于簇新，

很难相信这些和数百年前

几乎一模一样的景象

是上世纪50年代重建的。

布拉迪斯拉发的市区俯瞰

站在城堡广场上的观景台由近及远放眼望去，近处是横跨多瑙河的“飞碟大桥”，对岸是正在开发的布拉迪斯拉发新区。

极目远眺可得悠着点，稍不留神，你的目光就可能看到奥地利的森林或匈牙利的山丘。

若要俯瞰旧城区，最好还是站在城堡东侧花园的城堞边探头向东看，旧城区在你面前将一览无遗。近处的圣马丁大教堂，远处多瑙河上的三座桥，成片橙红色屋顶，随处可见的大小教堂钟楼的塔尖……。

比起欧洲众多的教堂建筑来说，

圣马丁大教堂实在可以说是朴素了，

但在教堂85米高的塔顶端

安放了一顶300公斤重的

馏金匈牙利圣斯蒂芬王冠。

因圣斯蒂芬王冠是作为

匈牙利王国的最高权力象征，

而拥有王冠复制品的教堂

也就代表了其加冕教堂的地位。

布拉迪斯拉发的老街漫游

绕过圣马丁大教堂，拐进一条狭窄的、用石块砌就的步行街，道路两旁排满了古朴的小屋，这里的房子，基本都保持着曾经的原貌，没有遭到任何的改建，显得有些破旧，但却显现了万义经沧桑的古朴。

在布拉迪斯拉发城堡脚下，这些狭窄的步行街，色彩简洁而柔和的18世纪洛可可建筑，还有街边密集的小餐馆，都成了旧城区最为显著的特色标志。

布拉迪斯拉发的街头雕像

城市雕塑是一个国家形象的象征，同时能体现着城市的个性，或是张扬，或是幽默,。富有创意的城市雕塑让你过目不忘，越看越有趣味。

布拉迪斯拉发旧城区有许多有趣的城市雕塑，既有数百年前的遗产，记录了一个个历史的沧桑；也有现代的作品，或是民族的英雄，或是普通的劳动者。

这些雕像为城市增添了许多文化的底蕴，为来自世界各地的游客形象地诠释了城市有趣的故事。

城市雕像《路德维托·史都尔》

（Ľudovít Štúr，1815-1856）

斯洛伐克民族主义运动组织者，

1848-1849 年斯洛伐克起义的领导人之一。

斯洛伐克当时是匈牙利的领土，

匈牙利本身又是奥匈帝国的一部分。

当匈牙利 1848 年革命爆发时，

斯洛伐克少数民族领导人发表了

“斯洛伐克民族请愿书”，

要求民族和个人权利。

拉约什·科苏特 (Lajos Kossuth)

领导的匈牙利革命政府

拒绝批予斯洛伐克少数民族的权利，

这促使在胡尔班、史都尔和霍查

领导下的斯洛伐克国民议会

于 1848 年 9 月 19 日宣布民族独立。

起义遭到匈牙利当局的镇压，

但胡尔班、史都尔和霍查

因此成了民族英雄。

雕塑《劳动者》

（又名《工作中的男人》）

世界上著名的40个城市雕塑之一。

一个管道疏通工趴在窨井口，

应该是刚刚结束工作，

准备从窨井里爬上来的一刹那。

他就那么舒服地趴在管道口处，

笑眯眯地望着人来人往的街道，

望着行色匆匆的男人女人。

这件颇有趣味的街头雕塑，

一不小心会将行人绊倒。

雕塑家胡里克（Viktor Hulik）

创作于1997年的这件作品，

他的“头”曾被偷过两次，

以至于到后来警察不得不

立一个警示牌来保护他的“休息”。

旧城主广场上有一长椅，

一尊铜制古代法国军人

以手肘支撑身体，伏在长椅背上，

游人们纷纷和他合影。

大家习惯称其为“拿破仑”。

此像是为纪念1805年拿破仑

在“三皇会战”的

“奥斯特里茨战役”中获胜

并逼迫弗朗茨二世

在布拉迪斯拉发签订

《普莱斯堡和约》，

宣布终结神圣罗马帝国而立。

雕像《拉马尔先生》（Ignac Lamar）

布拉迪斯拉发旧城区街头的

一尊有趣的银白色雕像。

据说拉马尔先生是20世纪初

一位很有学问和绅士风度的老先生，

后患精神疾病而穷困潦倒，

经常在旧城区的街头巷尾游荡。

他每次上街都身着老式

却很优雅的天鹅绒绅士服装，

举着他的礼帽向过往的行人打招呼，

向女士们鞠躬致意。

始建于1572年的罗兰喷泉

（也叫马克西米连喷泉）

位于旧城区主广场中心

已有400多年历史，

由一位来自阿尔滕堡的石匠雕琢而成。

直径9米的圆形石砌水池，

水池中央立有一10.5米高的石柱，

柱顶站着身着盔甲的

城市守护神圣罗兰骑士雕像。

帕沃尔·奥尔斯扎格·赫维兹多斯拉夫

(Pavol Országh-Hviezdoslav，1849-1921)，

斯洛伐克著名诗人，

19世纪70年代斯洛伐克

现实主义文学的杰出代表。

在国王大街的尽头，

站立着略显疲惫的安徒生青铜像，

脚下的一只小蜗牛代表《蜗牛上树》，

背后的浮雕分别代表《丑小鸭》、

《皇帝的新衣》和《坚定的锡兵》。

安徒生曾于1841年拜访布拉迪斯拉发，

受到了当地人们的热烈追捧。

当被问及会不会创作一部

与普莱斯堡有关的童话时，

安徒生回答道，那没有必要，

因为城市本身已经是一个童话了。

有意思的是，

彼时的城堡还是一片火烧后的废墟，

安徒生却从中看出了

这座城市潜藏的轻松幽默。

安徒生青铜像背后的浮雕

分别代表《丑小鸭》、

《皇帝的新衣》和《坚定的锡兵》。

国王大街西侧尽头处的

鼠疫柱（又名“三位一体”纪念柱）

国王大街西侧尽头处的

一尊铸铜现代雕塑

是犹太人为纪念二战期间

被迫害的犹太人而建。

顶端六角形“大卫之星”

是犹太民族的标志，

屏风状立面上的图案是

反映1941~1942年和1944~1945年，

亲德的斯洛伐克傀儡政府

先后两次驱逐了生活在

布拉迪斯拉发的15,000名犹太人，

其中大部分被送进了集中营

受迫害致死的这一段历史。

斯瓦托普卢克

（Svatopluk，846~894）

大摩拉維亞帝國國王(870~894)。

登基後，使大摩拉維亞帝國的

國力達到鼎盛時期，

領土範圍擴大到

斯洛伐克控制的維斯杜拉河上游

西里西亞的一部分和

休雷基安地區。

也有人说，

这尊雕像意思是给匈牙利看的，

在大摩拉维亚时代

我们斯拉夫人已经在这里繁衍生息了，

那时候你们马扎尔人还没来呢。

这是一位在二战时

帮助了斯洛伐克的保加利亚人。

网上查了一下，

基座上的斯拉夫文

“KTO PADNE V BOJI ZA SLOBODU”

意思是“争取自由的人”。

该雕像安放在

多瑙河畔的市民公园里。

一边的指示牌上标明

马路对面就是“城堡游览区”。

布拉迪斯拉发城堡东侧的花园里

有一尊圣女铜像，

她原先是摩拉维亚的一位公主，

生于1207年，卒于1231年。

14岁嫁给王子，住进城堡。

后王子病逝，她遂离开城堡。

18岁起从事帮助穷人和

精神病人的慈善事业。

死后于1335年被封为圣女。

旧城圣迈克尔城门外护城河桥

（原先应为吊桥）

桥头立柱上的天使长圣迈克尔的雕像。

布拉迪斯拉发的旧城外围

他既是一座古老的城市，

他又是一座年轻的都市。

流淌不息的多瑙河，

见证了久远的时光和历史的辉煌。

疾驰的有轨电车，

载着无数活力的梦想，

驶向阳光明媚的远方。

旧城区已被新建的

巴洛克风格的建筑包围。

布拉迪斯拉发旧城外围

常见的有轨电车，

都是昔日的兄弟，

如今的友邦捷克生产的。

它们在宽阔的柏油马路上驶过，

洒下一串串清脆的铃铛声。

横跨多瑙河，

把北岸旧城区

和南岸新开发区

连接在一起的“新桥”

与城堡山和圣马丁大教堂

擦肩而过。

沿着多瑙河

距离110城区才数有米的

现代化高楼正在悄然出现。

夫杂在国王步行街上的

一幢现代派建筑的窗户。

布拉迪斯拉发的晨昏光影

清晨，微信实时报道家乡正在40℃高温中煎熬，而我们所在布拉迪斯拉发附近的多瑙河上气温却在20℃左右，舒适宜人。碧空如洗，阳光普照。透过树丛的太阳光，洒在地上化作无数闪烁的金色光斑，使人想起家乡秋天的光景。

傍晚的布拉迪斯拉发，夕阳西下，晚霞满天，现代的“飞碟大桥”和山岗上的古老城堡在夕阳照耀下下融合在一起，让人仿佛在时光隧道中来回穿行。

承载咱中国游客的

《蓝色多瑙河协奏曲》

《蓝色多瑙河变奏曲》

两艘姐妹河轮

又紧挨在一起停泊在

布拉迪斯拉发码头上了。

河轮已经驶离码头，

布拉迪斯拉发城堡，

在夕阳下，

渐行渐远……

船尾的桅杆上

斯洛伐克国旗已经悄然

换成淘牙利的国旗。

甲板上站满了游客，

为的是一睹多瑙河上的日落。

可惜地平线上的云层太厚，

未曾见到“残阳如血”的场景，

却也欣赏到了

晚霞满天的壮观场面。

布拉迪斯拉发的飞碟大桥

布拉迪斯拉发“新桥”（Novy most），建于1972年，跨越多瑙河，连接着北岸的旧城区和南岸的新城区的一座单臂斜拉大桥，是布拉迪斯拉发地标性建筑之一。大桥造型独特，桥柱向南岸倾斜，用钢索拉住整个桥面，桥柱顶端建有观景台，大家喜欢称它为“UFO瞭望台”，是观赏布拉迪斯拉发城堡的最佳地点。观景平台下面是旋转餐厅和咖啡厅形似科幻片中来自外星球的“飞碟”，所以人们习惯称之为“飞碟大桥”。

飞碟大桥桥南的一座高楼是

斯洛伐克INCHEBA国际展览中心大厦。

二十世纪七十年代

布拉迪斯拉发进行城市大改造，

“新桥”在北岸的引桥经过

圣马丁大教堂与城堡山之间的空隙，

往来的车流震动了教堂的地基，

不得不对教堂进行加固，

耗费了大量的人力扬力和财力

才免除了大教堂倒塌的命运。

在布拉迪斯拉发旧城区

可以真正感受到

都市喧嚣之外的那份久违的宁静。

穿行于这些特色鲜明的步行街上，

仿佛见证了

时光不再如梭、光阴不再似箭。

我想这就是属于旧城的独特魅力。

布拉迪斯拉发旧城的老街，

我一天里两次光顾的地方，

真有一种想在这里住下来的冲动。

总有一天，

我会在联合国科教文组织的

世界文化遗产目录上

看到布拉迪斯拉发的名字。