吴哥之美

helibobo

几年前决定去吴哥，是魅惑于王家卫的所有电影。《花样年华》的结尾，周慕云对着吴哥窟寺院的一个石洞，讲他不与别人说的心事，并且将其永远封存。

半年的水逆非常难熬，我决定去吴哥，以一种决绝的心，去感受，世间种种，最后终必成空。

今生到不了乌斯怀亚，不能象张震把黎耀辉的不开心留在世界尽头，也到不了伊瓜苏去淋瀑布雨，或者学梁朝伟去伦敦喂鸽子。

只带着《吴哥之美》这本书，开启了废墟之旅。

以下照片配的文字都来自蒋勋此书。

吴哥国王与代表建筑简表

吴哥手绘地图

巴戎寺是阇耶跋摩七世晚年为自己建造的陵寝寺院。49座尖塔上100多个大佛头。随着一道道黎明的曙光的照射，一尊跟着一尊闪出慈悲静谧的微笑，这个微笑就是高棉的微笑。

吴哥的微笑，变幻莫测，众说纷纭。有人说它是苦难的微笑，是众生众神该有的态度，存在便该微笑，笑着思考，笑着忧伤，笑着面对世间的成亡坏空。

在断垣残壁的瓦砾间，凝视那一尊一尊、高高低低、大大小小、面向四面八方、无所不在的微笑的面容。

帝国是会消逝的，繁华也时时在幻灭中。

坐在一尊残毁的古代吴哥的佛像下，佛像仍然低垂眼帘，闭目冥想沉思，嘴角微微浅笑，不知道是深情、还是无情，不知道是悲悯、还是讥讽，不知道是领悟，或是早已遗忘了人间。

他微笑，是因为看见了什么?领悟了什么吗?

或者，他微笑，是因为他什么也不看?什么也不想领悟?

门两侧侍立的女子，手持鲜花，衣裙摆荡，婀娜多姿的妩媚。

来到吴哥注定会被佛教横空出世的思想所吸引，一座座佛塔陪伴柬埔寨人熬过了战乱、杀戮、贫穷、饥饿等无尽的苦难。一个国家的苦难，吴哥曾经的辉煌，四面佛那沉静的微笑，都诉说了人类的渺小。

当一切的表情一一成为过去，

仿佛从污泥的池沼中升起一朵莲花，

那微笑成为城市高处唯一的表情，

包容爱恨，超越生死，

通过漫长岁月，把笑容传递给后世。

我在废墟间行走，我不知道自己如此短暂的生命是否可以通过、经验、体会上千年繁华刹那间成为废墟的意义?

我穿过廊道，穿过我自己的生命，看到成，住，坏，空；看到存在，也看到消失。

一个帝国的永恒，也只是我靠在倾颓的墙边，匆匆片刻里一个若有若无的梦境吧。

知道在废墟之中，有过生，有过死，有过繁华，有过人去城空。

所有的苦难、变易与不堪，在一种接近空性的体会之中，可以喟叹，但也可以任由悲喜自生吧。

悲喜都会过去，真心打凿雕刻诸佛的工匠的真心，忽然现前。

过往尽成废墟，

未来不可知悉。

我想停止行走，停止下来，没有继续接下来的行程，没有此后的规划，我想静静在睡梦的世界，体验时间的停止。

我想觉悟:自己的短暂生命，城市繁华，帝国永恒，都只是睡梦里一个不真实的幻象而已。

这扇门像一个神秘的界限，界限了室内和室外，界限了这里和那里，界限了执着和了悟，界限了生和死，界限了此生和来世，界限了有和无，界限了进入和离去，界限抵达和告别……

流连在吴哥古城的废墟里，

想象它曾经拥有的辉煌岁月和感叹如今的断壁残垣。

从这里去十二生肖塔☞塔普欧寺☞周萨神庙

空中宫殿是罗贞陀罗跋摩二世在位时修建。这座石造高塔非常神秘，当初只有国王可以上去，周达观也记录了这座塔的神秘性传说。

象台的东北端，有一处高7米的台基。台基上原有的木构造建筑已不存在，但台基四周的雕刻非常精美。

这一处平台上，有印度教死亡冥界负责审判的大神“牙麻”（Yama）的像，因为石材的变质，身上显出苔斑，仿佛皮肤病，因此俗称为“癫王台”（Terrace of the Leper King）。但民间也传说，此台修建于耶轮跋摩一世时代，而这位创建吴哥城的国王，的确后来得麻风病而死。

具有阅兵气派的象台。混用浮雕和立体雕刻，象鼻卷起水中莲花。

台基遗址。

塔普伦寺是古真腊吴哥王朝的国王阇耶跋摩七世在1186年为了纪念他母亲修建的寺院。

宛若吴哥，宛若红楼一梦。劫波过后，幻化之中，虬结的大树还是从石缝中生长出来，在死绝中复有生机。

无法捕捉的时光，无法挽回的世事变迁。

雕刻在石块上的女神身体随着石块的崩解错离开来。

石块和树根，女神和藤蔓，艺术和岁月，雕刻和时间，变成不可分离的共生者。

阿普萨拉无处不在。在回廊深处的列柱上，在壁角转弯的黝暗里，被青苔履盖了脸，数百年岁月风化，斑驳了，漫漶了。

在巴肯山等待落日。巴肯寺建于西元907年。

不知道907年在巴肯山上祀奉宗庙的耶轮跋摩一世，站在我今天的位置，看到落日苍茫，是否能够预知整整两百年以后，他的后代子孙要在那一片丛林间修建起世界上最大的寺庙建筑。不知道他是否能够预知，整整三百年后，那一片华丽的建筑又要被战争病疫包围，人民四散逃亡，热带迅速蔓延的雨林将一点一点吞食淹没掉所有的寺庙宫殿。

他是否又能看到一千年后，这片土地沦为外族的殖民地，法国殖民此地90年。刚刚独立不久，此地又起内战，沦为人间最残酷的屠场，人与人彼此以最酷虐的方式对待，尸横遍野，血流成河。

美无法掠夺，美无法霸占，

美只是愈来愈淡的夕阳余光里一片历史的废墟。

帝国和我们自己，有一天都一样要成为废墟;

吴哥使每一个人走到废墟的现场，看到了存在的荒谬。

没有巴肯山的高度，或许我看不到吴哥王朝原来是我静坐时短短的一个梦。我是落日里发呆的一头狮子，看着夜色四合，看到繁华匆匆逝去，不发一语。

斑蒂斯蕾的石雕图案，像波斯的织毯，

象中国的丝绣，

像中古欧洲大教堂的玻璃花窗，

像闪动的火焰，像舒卷的藤蔓，

像一次无法再记起的迷离错综的梦。

1914年左右，法国人在丛林中发现了这处精美小巧的建筑群，因为格局的小巧，建筑装饰得华丽漂亮，特别是门龛里女性雕像的美丽妩媚，法国人便理所当然地认为是古代吴哥王的妃嫔居住的宫殿。以讹传讹，这幢建筑就被定名为"女皇宫"。考古学者找到石碑，依据铭记，确定这群建筑不但不是"皇宫"，也与女性无关，而是一所供高僧隐修的寺院。

斑蒂丝蕾修建在967年。西元1000年才完成。

当时的吴哥国王是罗贞陀罗跋摩二世，他为了感谢国师雅吉那瓦拉哈，赐赠给他暹粒河北边的一片土地。

雅吉那瓦拉哈是高僧，就把赐赠的土地用来修建寺庙，供僧侣修行者居住静修。

斑蒂丝蕾以极尽奢华的方式装饰门楣上的雕花。

我们的观光文化已经愈廉价粗糙了，往往一次旅游，没有任何知识与心灵的收获。看到欧洲游客，一面阅读笔记，一面慢慢浏览，感怀一个文明的存在、伟大与消失，也许才是真正有意义的旅游吧!

吴哥寺是庙宇，也是陵墓，是苏利耶跋摩二世为自己修建的陵寝，也兼具供养毗湿奴大神的寺庙。

190米宽的护城河，475米长的引道。入口五座塔门宽度是350米。

在吴哥旅行，遇到欧洲游客，手上拿着书，安安静静的，阅读与旅游相互搭配，都对增长见识有益，才了解到，原来"观光"也可以不那么肤浅，的确是"读万卷书，行万里路"。

周达观在西元1296年到吴哥窟，停留了一年多，撰写了《真腊风土记》。

用回廊构筑成围墙，环绕寺庙外围一圈，除了通行的实际功能，回廊内侧精美的浮雕，就成为一面行走一面浏览的重要视觉享受。

1431年，暹罗族入侵吴哥，屠城之后，发生了瘟疫，吴哥王朝从此覆灭，整个吴哥城被遗弃在荒烟蔓草间长达四百多年。

1858年法国自然学家亨利·穆奥深入热带丛林“发现”了吴哥城，1861年他的探险报告在欧洲引起轰动，1863年法国的海军即进入吴哥，柬埔寨被强迫成为法国殖民地。

19世纪，一个法国人要从柬埔寨运走吴哥王朝最精美的雕刻，是多么容易的事。

全世界最大的回廊浮雕，长达800米，叙述着印度的两大史诗《摩呵婆罗多》与《罗摩衍那》，叙述着天堂地狱、战争历史、人世间的爱与恨。

如果不是肤浅的观光，

不只是在吴哥，

走到世界任何一片曾经繁华过的废墟，

我们都似乎是再一次重新经历了自己好几世几劫的一切吧？

自己的爱，

自己的恨，

自己的眷恋，

自己的不舍，

自己的狂喜与沮丧，

自己对繁华永恒永不停止的狂热，

以及繁华过后那么致死的寂寞与荒凉。

我只是众多的过客之一吧！

我们害怕无常，逃避无常，

然而永恒正是在无常之中……

如果吴哥城是令人怀旧凭吊的废墟，罗洛斯遗址则更是废墟中的废墟了。

巴孔寺建于公元881年。是因陀罗跋摩一世修建的第一座"神殿山"形式的建筑。所谓"神殿山"，是印度教相信宇宙的中心是一座须弥山。因此，神庙的布局不象洛雷寺一般是平面展开的空间。

从砖造到石质结构，从灰泥壁雕到砂岩石雕，

从六座寺塔不规则的排列，

到神殿山建筑精准比例的完成，

从罗洛斯遗址的草创，到吴哥寺令人惊叹的形式美，

吴哥文化的递变过程，必须到了罗洛斯才能充分了解。

因陀跋摩一世在880年动工修建了祭祀祖先的宗庙普力科寺。

普利科寺因年代久远，如今灰泥多已剥落，露出内部的红砖结构。

普力科寺不只使人看到岁月沧桑，也透过岁月的剥蚀更让我们了解到吴哥文明演变的过程。

耶轮跋摩一世893年在旧都修建的洛雷寺。现在残存四座砖塔，可能是因为耶轮跋摩一世已经决定迁都到吴哥了，罗洛斯遗址因此留下了没有完成的神庙。

崩密列（Beng Mealea），是一座小吴哥窟式的寺庙，名字的意思是“荷花池”。

崩密列位于柬埔寨吴哥寺以东约40公里处，离女王宫东北约10公里，是吴哥古迹建筑群中最神秘、也是最难前往的寺庙之一。它完全陷落于荒野之中，在这里你可以看到吴哥窟未被发现前在丛林中沉睡的模样。

这条栈道也和一部电影有关，它是在拍摄电影《虎兄虎弟》时搭建的。

由于这座用来供奉湿婆神的印度教寺庙，在天灾人祸中被彻底的毁坏，所以留给后人的信息十分缺乏，也就无人知晓它的来龙去脉，只能从现存的建筑特色和风格中猜测此建筑大约始建于11世纪末到12世纪。

丛林的神秘气氛在断裂的柱石、坍塌的墙壁间弥漫。崩密列的主殿也已倒塌，四处的断壁残垣引人遐想，给人一种想要探索的冲动。巨大的树木在这里肆意生长，和残留的建筑纠缠不清，似乎要融为一体。

穿过整个建筑来到北面，崩密列的围墙内外还有很多空间，可以看到一些已倒塌的零散建筑。

这座建筑其实并没有完工，即使在一千年之前修建这里的时候，只是完成了一个大体的规模，像是墙壁上面的那些浮雕就没有完成，或许这种古朴正是吸引人的因素吧。　

如此害怕暗黑的长廊。

随着时光的流逝，废墟里最初所使用的砂岩建筑材料渐渐被风化，导致很多建筑自然坍塌，损毁程度十分严重，人们很难再进行复原或修复，最后只得放弃。

据导游介绍以前崩密列周围战事布满地雷，请德国工兵排雷后才开放的。

洞里萨湖

越南浮村。难民回不了越南，也无法登陆柬埔寨，一辈子没有人身自由，只能在船上度日，以吃活鱼、喝湖水为生……一见到有游客到来，他们就立马将船靠近，索要财物和食品。

镜头外，湖水浑浊并伴随腥臭味，不是这么美。

太幸运，遇到你们。

一张张美照☞☞☞的诞生

是我跳了一年舞没痴肥臃肿

是我研习了很多旅拍服装搭配

是我交足了钱没报成一日券

是我做足功课预习了吴哥的历史

是这半年水逆崩溃了一个人也要出发

是大好运气和女神姐姐同团

生命里所有好的坏的过往，

都为了让我在9月遇见吴哥遇见你们！