<h3> 六月下旬，孙子的幼儿园开始放暑假。儿子驾车全家外出旅游。我们第一站来到罗得岛州的新港郡。新港地处芒特霍普海湾伸向大西洋的一座半岛的顶端。三面环海，有着非常美丽的自然风光。这里西南与纽约的长岛隔海相望，往北到波士顿仅有一百公里，交通比较便利。因这里纬度较高，又有阵阵海风吹拂，夏天也很凉爽，是避暑的好去处。</h3> <h3> 19世纪末至20世纪初，美国最富有的一些家族，相继在新港的海边建起了自己的豪宅，成为富人们消闲避暑的夏宫。</h3><h3> 这些富丽堂皇的大别墅傍海临风，其建筑规模和风格都相当考究，显示着主人的耀眼的财富和建筑师的创造天才。它们因此成为美国著名的历史遗产和观光度假胜地，</h3><h3> 当年的美国富人们在修建自家院落时，追求的最高境界就是早些年欧洲君王们的宫殿生活。所以，从外表到内饰尽量向宫殿的标准靠近，甚至花大价钱从欧洲宫殿里购买些装饰品放在家中以显示身份。</h3> <h3> 南北战争结束后的19世纪后半叶到20世纪初，美国经历了一个所谓的"镀金时代"。这一时期，美国经济得以迅速发展，工业产值赶超了英法德等欧洲强国，社会财富急剧积累。与此同时社会分化，贫富差距巨大。1％的富豪们占有50％的社会财富，10％的富裕人群享有90％的社会资源。</h3><h3> 这个时代是美国历史上政治最腐败的时期，政党分赃，官商勾结，以权谋私的现象滋生蔓延。与腐败浪潮相伴的是整个社会，浮躁不安，追逐财富成为一切的中心。1873年，著名作家马克·吐温发表了长篇小说《镀金时代》讽刺这个时代："浮华而铜臭弥漫，奢靡的泡沫背后，只剩下一堆冰冷的金子，连空气中都充满阴谋的味道。"</h3><h3> 历史不会简单的重复，但总会呈现一些惊人的相似之处……</h3> <h3> 新港共有十几套豪宅对外开放，供游客参观。因时间关系，我们只选择了这里最大的一所豪宅（THE BREAKERS）中文语音讲解称它为"破碎者大宅"。</h3><h3> "破碎者大宅"是美国顶级富豪范德比尔特家族于1893年——1895年兴建的。当时耗资1200万美元（约相当于今天的3亿3500万美元）。大宅内有70个房间，居住面积6000多平方米。</h3> <h3> 科尼利尔斯·范德比尔特（1784——1877）是家族的创始人。荷兰裔的范先生当时是扬名世界的航运巨头／铁路大王。</h3><h3> 2007年《福布斯》网站公布了"美国史上15大富豪"。科尼利尔德·范德比尔特位例第三，仅次于石油大亨约翰·洛克菲勒和钢铁大王安德鲁·卡内基。</h3> <h3>此大宅建造时，老范已去世了十几年。是他的孙子科尼利尔斯·范德比尔特二世委托了以其豪华的建筑风格享誉美国的"镀金时代"的建筑师查理·莫瑞斯·亨特，建造了这座华丽的意大利文艺复兴时期风格的豪华别墅。</h3> <h3>别墅内部金碧辉煌，可媲美欧州皇宫。</h3> <h3> 在范德比尔特家族急剧积累财富的同时，他们开始兴建超级豪华住宅，这一家族的第三、四代更是如此。在新港供游客参观的豪宅中，起码有四座是范德比尔特家族建造的。</h3><h3> 有经济学者曾提出"炫耀性消费"一词，用以形容美国"镀金时代"奢侈的豪宅生活。</h3> <h3>大歺厅</h3> <h3>歺厅顶部的精美装饰</h3> <h3>桌球室</h3> <h3>桌球室顶部</h3> <h3>桌球室的墙壁都用大块的花纹图案精美的大理石镶嵌</h3> <h3>客人休息室</h3> <h3>壁炉</h3> <h3>书房</h3> <h3>卧室窗前摆放的艺术品</h3> <h3>豪宅主人的浴缸是用整块大理石雕凿而成</h3> <h3>音乐室</h3> <h3> 在范德比尔特家族的鼎盛时期，在这金碧辉煌的大厅里经常举办盛大的舞会。世界各国的王公贵族和政要富豪，纷纷云集于此。舞会极具奢华，每场舞会的平均花费达25万美元。</h3><h3> 有人会说这与现代土豪们一掷千金的作派比可是小巫见大巫了。但要知道那个年代一盎司黄金才二十来美元哦。</h3> <h3>大厅顶部镶嵌着范氏家族的徽章</h3> <h3>连走道上都摆放了各类艺术品</h3> <h3> 别墅后的大草坪紧连着波涛汹涌的大西洋。此景使我想起海子的诗："我有一所房子，面朝大海，春暖花开……"</h3> <h3> 然而，时过境迁，新港昔日豪宅中的主人们，这些美国历史上叱咤风云的人物，其后代由于交不起巨额的地产税、遗产税和昂贵的维修养护成本而不得不把豪宅捐给政府或教会。上世纪六十年代，范老先生的逐渐没落的重孙辈们，迫不得已将这里交给了美国社会文化遗产保护组织。（双方约定三楼原仆人们居住的房间不对外开放，范氏家族的后裔回来度假时可以居住。）这对传统文化和家族利益的保护，无疑是最聪明的做法了。今天这所别墅已经被指定为国家历史文物。</h3><h3> 当今的权贵和富豪们看到这些，不知会作何感想？……</h3><h3> 或许还是沃伦·巴菲特、比尔·盖茨、马克·扎克伯格们看得更远些……</h3> <h3> 时光荏苒，变幻莫测。但这辆每天在豪宅门口经过的67路公交车，却一直保持着那时的模样，100多年来，每天都在沿着那条一成不变的路线不急不慢地行驶着。</h3><h3> 虽然他看到沿线的那些别墅群一直保留着原来的气派，可别墅的主人们已换了一茬又一茬……</h3> <h3> 范氏家族豪宅的大草坪外就是一条小路，在海边的悬崖上弯弯曲曲地向前延伸。小路的另一边都是"镀金时代"兴建的各种风格的豪宅。</h3> <h3> 对于这座豪宅为什么会取"破碎者大宅"，这样一个怪怪的又不甚吉祥的名字，我一直百思不得其解。</h3><h3> 也许是站在豪宅的楼上能看到壮阔浩渺的大西洋上的滔天巨浪气势汹汹地奔袭而来，最终一头撞在坚硬狰狞的悬崖上，瞬间破碎成无数个小水滴四处逃散。</h3><h3> 或许这就是一种宿命：出来混的，总是要还的……</h3> <h3>乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。</h3> <h3>这个豪宅还有一个有点中国韵味的名字叫"听涛庄园"。听起来更有点诗意。</h3>