在汤城喝洛阳汤

俺脚着

也许是"千年古都，牡丹花城"地处豫西气候寒冷、空气干燥的过，洛阳历来就有好喝汤的习俗。

汤香味醇、种类繁多的洛阳汤一喝就上瘾，想不喝都不行。

喝了几千年"汤"的洛阳，不单喝有"汤"远流长的文化，还把十三朝古都喝成了"汤城"的境地。

"清早一碗洛阳汤，给个神仙都不当。"

一碗汤就能喝得洛阳汤客们如醉如痴，在他们丰富的汤食里不乏有汤汤水水的豫菜名肴"洛阳水席"，更多有满城尽卖的牛肉汤、羊肉汤、牛杂汤、羊杂汤、豆腐汤、丸子汤、不翻汤，各色各样的汤。

洛阳古城到底雪藏了多少家好喝的汤馆，谁都想一探究竟。

洛阳人喝汤，讲究。早晨得喝有肉味、有肉吃滋味醇厚的荤汤，牛肉汤、羊肉汤和杂碎汤咋喝都欢喜；晚上要喝寡淡的豆腐汤、豆面丸子汤和不翻汤之类的素汤，修身养性。

店家做汤从不往里放盐的称其甜汤；自己放盐的叫咸汤。

汤端上桌放不放盐、放多少盐和看段位不同的棋手下围棋一样，喝原汁原味甜汤才是汤客中的喝家高手。

清晨，大街小巷人头攒动的汤馆里，一句"喝汤了吗"特有的"汤城"问候，古城悠哉的日子便从一碗洛阳汤与饼的完美浸泡开始了。

在洛阳诸多种类的汤中，最有名也最大众的要数牛肉汤了，汤客们对到名贯洛阳有百年历史的马杰山牛肉汤馆喝汤更是享受。

经久不衰的马杰山汤馆能让无数的老汤客痴迷，在于他家那锅几十年都不熄火用牛骨、牛肉咕嘟出来的秘制老汤。

汤店每天早上五点开门只营业到下午两点，其余时间都在闭门潜心地用真材实料熬制老汤、卤肉，不敢有一点含糊。

老主顾都清楚那锅里的老汤开门后得不停地添薪火、加料、兑水熬制才能有几千碗海量的供应。想喝通宵达旦熬制尚未兑水的原汤必须得早起，每早开门时卖的头锅原汤味道最醇厚。

和家人从洛阳的白云山下来，一大早便急吼吼地从城东穿城而过赶到城西的老街，寻觅那碗垂涎已久马杰山汤馆里的牛肉汤。

汤馆门口，门帘未掀就已闻到牛肉汤的飘香。喝汤，是洛阳人挥之不去的习惯，都上午十点了饭堂里喝汤的人还座无虚席。

收银台的墙上贴着汤馆的价格表，标着汤是汤钱，肉是肉钱，汤钱五块一碗，至于碗里要添多少钱肉得看你囊中银子和胃里的馋虫。

在汤馆吃早餐，丰俭由人。称上一块钱的饼丝，再盛碗五块钱的牛肉老汤，撒上葱花、香菜、辣子，饼丝放进汤里如同涮羊肉，泡几下，吃饼喝汤，香辣可口，只要你肚子大再添几碗醇厚的老汤都免费。

花六块钱就能美美地吃顿有汤有水的早饭，这在全国恐怕上哪儿都难找。

一大早就跑来跑去的快递小哥可能忙乎得饿了，三份饼丝折成一盆，端起碗大快朵颐地吃喝起来。尽管早饭八块钱的标准餐有点超，但他乐于接受。

洛阳人喝汤只用筷子不使勺，不仅他们"端着碗喝汤才带劲"，就是瞅着他们喝也觉得粗旷、豪气。

汤馆凭买粉、黄、蓝、绿不同价格的饭票取汤，窗口服务员看票的颜色先往大碗里称放卤牛肉，再用长把铁勺从锅内舀汤盛入碗里，那架势很有早年间在大食堂打饭的意思。

从取汤的窗口向里看，灶台上煮着牛骨头的偌大"铁桶"里汤水沸腾，翻滚的大块牛肉散发着诱人的香香味道。

陪我们前来喝汤的朋友与马家汤馆十分熟络。嘴刁的汤客熟人来店，老板自然会留一盆头锅原汤让行家里手说三评四。

我们刚落座，热气蒸腾汤清鲜美的牛肉汤就端了上来。勾人魂魄的香气逼得众人不顾吃相端碗便喝。同行小伙伴更是急不可耐将烙饼卷成筒状就开始大嚼特喝了，那吃相煞是"穷凶极饿"。

浓香醇郁，唇齿留香的牛肉汤好喝得掉耳朵，只是碗里的牛肉太瘦有些柴反成了汤的陪衬。

当地人喜欢喝汤泡饼丝，我倒喜欢汤碗里的"锅盔"吸足了汁水而有嚼劲的感觉。

呼噜一碗喝干了，免费添汤咋也得再喝一碗，两大碗汤灌肚，浑身毛孔微张，通畅、松快得竟有些"微醺"。

别说，洛阳人那句"给个神仙都不当"的喝汤座右铭，话里有文化，这汤喝完了才觉更有味儿。