西行漫记

★皆大欢喜★

丁酉仲秋，藉花甲之年，四对旧友自驾一路西行，重返儿时之地，感慨良多。谨记之。

傍晚时分，我们一行人从广州驱车抵达肇庆。稍事歇息，约上肇庆旧友，再次上路。

夜行，一路向西。

在粤桂交界、潇贺古道边上，有一个不甚出名的小县城，封开。之前，也曾叫开建县、德封县。

封川，一直是旧城县治所在地，新中国成立后，开建两县人民政府曾合署在此办公。1958年冬，封川与德庆并县成为德封县，新政府为修堤筑路，城址屡遭破坏。

城廓呈长方形，东西城墙长约400多米，北面城墙长约170米。均为青砖砌筑，墙厚5米，高约9米。城砖为特制，长34×宽16.5×厚6厘米，侧面阳印“封川城砖”字样。

现仅存南门及东西400余米的城墙。旧城门呈拱圆形，用红褐色砂岩石块砌成。拱门宽3米，高约3.5米。门上原嵌有“古封州”石匾，现已遗失。城上修筑有城门楼、串楼、角楼、望楼，传说当时周边还有串屋、更铺等二百余间，好嘘晗（广东话热闹之意）。

封川古城内还存有康乾时期保存下来的古街、古井、古码头、古民居等“古董”。

传说中，当时城内还设有县署、教谕署、训导署、典史署、城守署，武庙、城隍庙、万寿宫、常平仓、监狱等，可以想象当时人声鼎沸，热闹非凡的场景。

日月更替，风霜侵蚀；世事变幻，世代变迁，留存下来的，只有说不尽、道不完的凄凉故事……

我们这一代，大多是上世纪五六十年代随父母从外地迁入，父辈或参与地方新政权建设、或教化边区山民……诸多原因，在这个粤桂交界的边缘小县城里，聚集起了来自省内省外的一批批外来干部。转眼间，半世纪过去了，景物均已改变，尽管物是人非，儿时记忆依然。

离开封川古县城，我们一行继续往西北方向奔走约五十公里，有一个叫榃甘的地方，是当年我们的父母们下放五七干校所在地。

转眼近五十年过去，依稀尚存的一丝丝印象中，只有房屋背后远处印象颇深、高耸的石山，儿时的我们曾经不止一个黄昏和周末在嶙峋的石头山上“捕捉”山羊……

还有这个灯光球场，球场边的水泥台阶似乎还是旧模样，虽已面目全非，仍存依稀印象。

这片新树林，当年好像只是一片空地……毕竟近50年过去了，新栽下的树也已长成一人抱的大树，物是人非，物是人非啊！

离开榃甘五七干校旧址，我们一行驱车五公里，来到莲都镇文华(孔姓)村，这里有一座距今四百多年的孔家后人的庙堂——孔庙。在那个疯狂的年代，由庙堂改为小学，继续着儒家有教无类的传统，教书育人。而我们，就是随父母下干校借读在这里。

进入早已恢复“原貌”的孔庙，虽无法与曲阜孔府“真身”相比，但这里毕竟有我们孩童时的真切回忆。正是在这里，在那个我们尚不能理解父母下放干校所遭受的一切苦难的年代，度过了我们无忧无虑的童年。

大人们在五七干校劳作，孩子们分散在附近的河儿口、双枧和文华等村寨，就读当地的农村小学。其中，莲都公社文华大队良心寨的文华小学，最叫人难以忘怀。

印象中，那个年代，远离烦嚣的偏僻山村，这里的确不失为一方净土。也正是在这里，在至圣先师庙堂氛围的熏陶下，静下来学了几年，最终也是从这里考上县城的初中，开始改变人生轨迹……

游历间，虽是暑假期间，然现任小学校长孔令欢却正好也在学校里。看到我们这些远道而来的客人，主动迎上来作自我介绍，相谈甚欢，儿时校园回忆满满，感恩于心……

告别儿时忆记，一路北上。来到与广东封开南丰镇交界的广西贺州市境内。途中，偶尔发现铺门镇石城。经过村口百年榕树，赫然看见似乎颇具风霜的“总镇庙”、“总镇祠”，往左边走不多远，一面古城墙就出现了在眼前。

城墙中有个门洞，右侧镶嵌在墙体里的石块，题有“北岳阁”和“南星楼”的石刻，而这堵大约30米宽的石墙两边连接着两座石山，不啻形成了一面天然屏障。这，就是石城入口了。

进入门洞，里面所见几乎就剩下满目的残垣败瓦和石山石头，还有一人高的草丛。身临其境，清凉阴森，倒不失为夏日乘凉之最佳场所。在石城里面，让人感觉到三山环抱，山石陡峭，石城南北豁口用石头筑起的城墙和用石块砌成的圆拱城门，倚仗天险抵御外敌，石城果然名副其实。

石山与石墙浑然天成，自成一体、隐秘性非常强的一座城堡就这样隐居在深山中。漫步在石城里，用石头砌成的小路还清晰可辨。平整的青石块路面渐渐被野草蚕食着，似乎在把人引入时光的隧道……几百年后我们的到来，似乎在尝试唤醒早已林木茂盛、草丛密布的古石城。

靠近石城北门附近，路旁有块一块石碑，上面刻有“封阳石城”字样。说明这里曾是封阳县地界，所以这里现在叫“封阳石城”。

封阳石城，先秦已是铺门平原的重要军事据点……至明末清初，当地明朝总兵曾在这里训练义兵组织抗清力量。太平天国期间，民众自发在石城内设团练局……及至现代抗日战争期间，民国政府的信都县迁至石城内……抗战后，石城开始日渐式微，逐渐荒废。

至今，荒草丛生，残垣败瓦，历经近400年风雨，铺门镇中华村石头城，堪称是西部边城贺州保留下来的一部千年“石头史书” 。

告别石城，继续向西，经广西信都到达富川县，来到一个山清水秀的地方：秀水状元村。

独秀峰下毛姓状元村，是否就是成语“一枝独秀”的出处呢？不然。一枝独秀的典故源自两处。一是陶潜 《游斜川》诗序：“若夫曾城傍无依接，独秀中臯，遥想灵山 ，有爱嘉名。”另一是《宋史·儒林传五·胡安国》：“ 胡康侯如大冬严雪，百草萎死，而松柏挺然独秀者也。”前者喻山，后者喻树。

许是经济不济，许是旅游不旺，给人的感觉是这个“状元村”天然条件相当不错，但投入和管理不足，给人一个败落的旧村落印象。不说别的，单就其历史、起源，众说纷纭，表述不一。有说起源于宋朝，有说源自清初……各家各户的“祖上”说法似是而非，模糊混乱，欠缺出处。仅从摄影的角度讲还有几分吸引力……

雕花木窗影踪……

古宅内俏佳人……

随性的、说走就走的、甚至出发后没有明确目的地的自驾游，一如当年红军进入川西草原，最终选定北上陕西一样。贺州一夜，我们一行也终于商定了此行的目的地——黄姚古镇。翌日，日薄西山时分，导航把我们引到了潇贺古道上的这座知名古镇。

因为没有预订酒店，在景区外围“打探”一番、比对之后，最后选定了住在黄姚核心景区(古镇)内的《忆江南客栈》，一幢只有十来间客房、不设餐饮、独门独户、有车库的客栈。

就这客栈名字，让我们这些来自广东的客人倍添好感。白居易的名句跃然在眼前：“江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。能不忆江南？”

最满意的，恐怕就是《忆江南客栈》大厅里面的这个茶座空间。嗜茶如命的“团友”几乎第一时间就占据了“阵地”，烧水、泡茶、品茗……

其实，有别于江南水乡古镇，黄姚古镇真不大，绕一圈半天足矣。所以，一般旅游客大可“路过”顺道逛逛即可离开。住下来，则可体会广西边陲小镇不一样的阳光和风情。清晨的古镇、晌午的古镇和夜色下的古镇，都有不一样的气息和韵味。

要特别提醒的是，管理尚算落后的黄姚，古镇门票只是对核心景区的景点而言。也就是说，古镇核心景区内收费，核心景区外——自驾车从东门进入到仿古街一带则是景区外——进古镇核心景区有两道门，第一道就是售票处那个大门，买票进入那个大门之后，看到的是仿古街，然后走100米左右，在古戏台隔壁写着“黄姚”两个字的牌坊，就是入口，即进入古镇的第二道门。

一般客栈老板都会跟客人说，核心景区路口保安下午六点会下班，如果是节假日则晚上九点下班，古镇的每个可以通往仿古新街路口都会有保安蹲守。我们因为是非节日的晚上六点后开车进入景区的，每人省了70大元(票面价100元)，因而，两天两夜均不敢“冒然”踏出景区外半步，以免无辜花钱“补票”。

也许是边缘山区民风朴实吧，黄姚人的生意经似乎还没学好，景区内餐饮和特产都惊人的“一致”，每家卖的货物、每家餐厅供应的菜色都几乎一样。比如，卖的特产如黄精酒，各种豆豉以及梅子，青梅酒，罗汉果，野菊花，金针菇，桑梓酒等，只要逛过一家，别的都可以免了。

黄姚的餐饮同样较为单一，每家都大同小异，如离不开豆豉汤粉，油茶、烤鱼、红焖鱼、艾糍、南瓜饼、马蹄粉等，价格不贵但似乎很难有“再吃一次”的欲望。

黄姚的景点还算有一些看头。如黄姚的标志性景点有在雨中行走会更有韵味的石板街；还有会让你充满新鲜感的石上榕(龙爪榕)；更有超过200年历史的石跳桥……等等。

石板街是黄姚古镇的主要景观。石板街共有8条，分别为金德街、迎秀街、天然街、中兴街、安乐街、连理街、龙畔街、山磅街，两天里，我们就漫步在其中。

迎秀街的所有石板街中最阔的街道，有5米宽左右；最窄的则是金德街羊巷口，不到两米宽，行人相对而行只能擦肩而过，每逢墟期节日，往往会造成交通阻塞。

1964年黄姚镇复原后，拓建了一些宽阔的新街，但昔日的石板街几乎都完整无缺地保留了下来。

怀幽寻古，情侣双双。在古镇、古城文化兴起的今天，无论在周庄、在同里、在丽江、在束河、在凤凰城、在台儿庄、在黄姚……都可以随便看到类似的画面。

两天下来，几乎没有没走过的街了。总的感觉是：黄姚，古朴不如湘西的凤凰古城，特色不如丽江，完整不如周庄、同里、甪直，优雅不如京城南锣鼓巷……一句话，缺的是文化底蕴。也罢，似乎对边远山城不应抱过高的期望。

在忆江南客栈不远的地方，有一面积不大的湖，叫南塘。沿湖岸而建的无名廊桥和无名亭黄昏时拍摄多少还有点点效果。

郭家大院，是黄姚古镇典型的平地庭院式建筑，修建于清朝乾隆年间，传说其祖先是盛唐的郭子仪。大院占地面积约20多亩，有接龙门、太平门等四处门楼，门前有池塘和花园，四周有高高的石砌围墙，屋舍近百间。宅第设计巧妙、严谨。据说当年主人每一块青砖都经精心打磨，大小、色调深浅如一，至今敲起来依然声声铿锵。

在古城内，一株传说有500年树龄的龙爪榕，因其气根形似龙爪而得名。古树生在大石块中，与岩石相拥，根须没有充分伸展，反而在半空一蔟一蔟“抱团”生长。

因为古榕长在岩石上，故又叫“石上榕”。成为今天古镇游人不能不寻迹而来的著名景点。黄昏时分，斜阳打在树干上，倒有几分铜筋铁杆的硬朗气势。

就在龙爪榕的边上，就是颇具故事一个无名亭，可惜无从稽考。上面匾书“唯尔有神”，字体苍劲有力。

庙正方的一幅对耐人寻味：上联“廊庙山林一等人”，下联“乾坤风月无双价”。可惜，其他柱子上的对联没有用心思记下来。

在石上榕树底水边，常常会有学美术的学生在这里写生，其侧光与倒影，有几分油画水彩味道。

离龙爪榕不远的地方，就是石跳桥，又名锭步桥，传说始建于清嘉靖年间，距今200多年。 由30多个石头墩子排列而成，石墩露出水面，在山清水秀的山野地方倒凸显出几分拙意。

石跳桥其实严格意义上说不能称之为桥，只能算是过河石墩。一条并不宽的溪水，按人的步幅大小放设石墩，方便人们过对岸，还不影响泄洪。几百年过去，石墩面大多已被踩踏得很光滑。阳光下，石墩两侧的水面会呈现出朦胧的紫色，倒是拍照的好地方，因而不少情侣会在这里留下倩影。

黄姚人生活在一个全天然的环境里，上天为黄姚人提供了一切生活所需。仙人古井就是一例，泉水常年涌现，无论旱涝，源源不绝。据说，泉水还含有多种微量元素。黄姚好几个地方都有这样的地下泉水冒出，当地人智慧地将泉眼池分别设为饮用水、洗菜池、洗衣池等，按水流方向设定不同用途，上百年来，镇上的人都自觉遵守规矩，沿袭至今。

一句《随她吧》，竟成为了酒吧名。估计进入的人大多应该是婚前男女——一切都只能随“她”。

《阿姚的房子》看来也应该有一段故事……

按黄姚人的说法“有水必有桥，有桥必有亭，有亭必有联”。兴宁亭中央端坐的关公以及屋脊上的人物泥雕，都说明供奉的应该就是中国民间非常敬仰、义薄云天的关老爷，再看正中悬挂着号称古镇第一名匾之“且坐喫茶”倒有几分意思。从中不难看出古时候潇贺古道上粤语流行的程度和语言的发展轨迹。在这里坐下来，发发呆，抚今忆古，不失为黄姚人的另类生活方式。

亦孔之固是黄姚古镇众多门楼中的典型代表。此门起的名也很有意思，它有点像现在网络流行的自黑，自喻虽只有一孔之大，但却有“一夫当关，万夫莫开”、“固若金汤”之意。光绪年间，黄姚书法家临贡廷题写的“亦孔之固”门额以及门联“珠水横襟无限碧，武峰隔岸有余青”的书法颇具几分傲视众生的霸气。

黄姚传说，远古的时候曾有神龙降临黄姚，为黄姚带来了龙运，为了让神龙留在黄姚，更为了让黄姚从此风调雨顺，老少平安，清朝初期，黄姚人就在现今“黄姚古镇第一楼”边开始修建了一座祠，用以祭祀神龙，祠的名字就叫“见龙祠”。

中兴街尽头，有个建于清初，重修于乾隆年间的东门楼。传说是进出黄姚的通往湘西、桂北等出海通道的门户。

东门楼外这棵“夫妻榕树”，当地人说，原来是两棵榕树，树冠占地很大，因为它们的根系紧紧相拥，像一对恩爱夫妻，因而得名。

行走间，发现古镇中真有三几间很有品味的咖啡小店。如这间《闻香小院》，名至实归，入内，随即可闻到满“院”的咖啡豆香味扑鼻，只要能进来歇歇，人们的脚步就不自觉地慢下来，歇息一下，品味生活……

漫步黄姚，最难得的是体会旅行的魂灵——一个“品”字。深度体会旅行之意，完全有别于常人的旅游。慢生活与品质挂钩，而来去匆匆的“游”则为真正意义上旅行者所不屑。

就要离开黄姚了，来一张合影吧——除了拿相机的灵仔之外，西行漫记的“团员”都在照片中了。

后记

退休生活的到来，于我们这一代，远比父辈们幸福，理当满足。西行漫记只是一个全新的开端。日后，更远、更美、更长时间地慢下来好好品味生活应有的意义，看来早已达成共识，期待明天的到来。