西藏行

小老汉

　　当我第三次自驾出发西藏的时候，正好传来了我们即将行进的路上发生了地震，那个叫九寨沟的风景区发生了7.0的地震。本来这次计划是穿过甘南，插过九寨沟到317国道，沿川藏北线进入拉萨的，现在看来只有改道了。有亲朋好友打来电话，地震了还敢去？是的，有谁能把让已经放飞的心收回来呢？稍微改了改路程我们两车八人还是按计划上了路。

　生与死

一切有为法，皆如梦幻泡影，

如露亦如电，应作如是观。

　　我无法想象那场大地震的残忍，即使已经过了九年的时间，那处处留下的痕迹却依旧让人触目惊心。

　　我从来没有这样近距离地接触过死亡的悲惨，即使我年过半百，已经厌倦了春花秋实夏风冬雪的景色，但我从来没有或者不屑把死和我能够联系到一起的，虽然我深知死是生的必然的道理，而对生命的珍重让我对死有种敬畏的感觉。在四川阿坝藏族羌族自治州，在汶川，在映秀镇，我却感受到了死亡的存在和恐惧。

　　景秀镇，一个多么秀丽的名字，却是这次地震最为严重的地方。

　　到处是残垣断壁，虽然新的村镇也在附近建成，但空气中依旧弥漫着忧伤和痛楚。

　　生与死不过就是一河之隔。活着的人还在苟且，死去的人却永远定格在2008年5月12日14时27分59.5秒。

　　五星红旗飘在废弃的屋顶上，钟表的指针却永远停留在那个伤心的空间和时间的交叉点上。

　　在映秀的漩口中学地震遗址上，坍塌的校园和满目疮痍的凄凉让每个到此的人倍感心揪。那些天真无邪的孩子们像一株株含苞欲放的花蕾未曾开放便无声地凋谢枯萎在这暮春的季节，零落的花瓣让天地都肃然动容。

坍塌的教学大楼变形的学生宿舍……惨不忍睹!

据报载，此次地震共造成六万多人死亡，三十多万人受伤，一万多人失踪，成为唐山大地震后伤亡最严重的地震。而在映秀镇，地震前有常住人口6641人，加上流动人口共1万余人，地震发生后，生还的仅有2300余人，千余人伤势严重。我没有看到这次地震死了多少学生的报道，但仅漩口中学大地震中就有43名学生、8名教师、2名职工、2名家属遇难，27名学生2名教师重伤……撕心裂肺!

　　在中学的左侧是5.12汶川特大地震记事墙,主要有文字和浮雕两个部分组成。文字记录着大地震以及抗震救灾的一些文字叙述，而下面的浮雕则是一副真实的画面再现，画面诠释的是解放军战士以及医护人员共同运送伤员上飞机的场景。奇特的是它下面没有署名，没有落款，甚至没有日期，据说截止目前我们国家像这种级别的碑一共只有两面，一面是人民英雄纪念碑，一面就是这面记事墙。

　　我不能够把这些残象和悲戚再叙述下去，我只能站在这浸满泪水和伤痕累累的小镇上，默默地祈祷着那些魂魄能早日安息，特别是那些学生们。

　　五星红旗依旧飘扬在坍塌的建筑上，猎猎在风中的校园上空，可是有多少的人从此永远再看不到这一切了……诚然，像佛所说：生命到处充满无常，死亡却是必然的事实。可生死的过程哪是我们凡夫俗人所能看透，死神的悄然而至岂是一般人能够坦然面对？

　　我是怀着黯淡的心情离开映秀镇来到色达的。色达的天葬又使我本来就郁闷的心添了许多的迷惘。

　　色达的天葬台在色达县城到五明佛学院之间一座山的半山腰，山顶布满了经幡。天葬是藏地古老而独特的风俗习惯，也是大部分西藏人采用的丧葬方法。天葬台是用砖块围起有五六十平米的地方，旁有麻尼堆和佛塔，天葬台旁的修有寂静塔，塔基内布置成了一个穹顶，上面镶嵌了许多的头骨，也许是为了供亲人们缅怀。死者的头发围成了巨大的转经筒，随风转动，恰似无形的灵魂在唱诵。据说藏区是不允许无关人员观看天葬的，但色达的天葬是可以的，也许是引导俗人生不可喜，死不可悲重新认识人生的一种诠释吧。

　　天葬，藏语称为“杜垂哦杰哇”意为“送尸到葬场”，也称“恰多”，意即喂鹫鹰。色达的天葬每天都有，大概是因为这里超度亡灵脱离苦海比较灵验吧，邻近的很多死者都会来到这里进行往生净土的，有的甚至是千里迢迢从外省赶过来。按照藏区的习俗，死后一般停灵三日，以使死者能够从容进入新的轮回。死去的人，要脱尽衣裤，把头部弯到膝盖处，使之蜷曲如初生婴儿状，白布包裹并放上一条哈达。三日后，家人将蜷缩的遗体或装入用很薄的木工板钉制的木箱里或捆绑在普通的纤维袋中，运送到天葬台。据说运送天葬台的时候不能回头，在路上还得摔破一个红陶罐，这样才能让死者的灵魂早日升天。

　　色达的天葬一般是下午一点左右开始。那天是陆陆续续抬来了六个死尸，据说还有是从青海过来天葬的。

　　遗体先在天葬台前的一个塔前转几圈在，据说这样可以为死者赎罪。塔边坐有许多僧人，顶着酷热为其超度念经，然后遗体才能送到天葬台执行天葬。

　　是神灵的驱使还是亡灵的召唤？蓝天白云下渐渐出现了许多的秃鹫。藏族人对秃鹫十分敬仰，称之为“神鸟”，严禁捕猎。据说它们是听到超度的经文才赶过来，有的是从万里之外的印度飞过来的。

　　天葬是藏传佛教布施行为的一种特殊方式， 死者将自己死亡了的肉体奉献给天葬台上有形的秃鹫和那些无形的神灵，实现自己肉体的解脱和灵魂的升华。把无用的尸体施舍给秃鹫，会使那些被秃鹫为食的虫食等其他小生命少了一些伤害，多了一些生存的机会。因此用自己无用的尸体去保护有用的小生命，被视为功德无量的善业。这也蕴涵着死后回归自然，生命循环往复的禅意。

　　无数只秃鹫突然从天而降，满山遍野聚集了上百只的秃鹫，场面壮观无比。不过它们只是静静地呆在山坡，默默地注视着天葬台里的一切。

　　一个美丽而神秘的藏族姑娘站在天葬台和秃鹫之间，似乎在维持着秃鹫的秩序。

　　天葬师穿着大红的藏服，祈祷磨刀，然后一一打开尸包，将尸体脸朝下置于天葬台上，头部用哈达固定在石柱上，进行碎尸处理（此处照片省略……）。

　　待天葬师把这些处理停当，四面八方的秃鹫像是接到了指令一般从山顶俯冲下来，争先恐后的分食着已被天葬师剁碎的尸骨。

　　那拥挤的场面让我突然间想起某次吃烤全羊情景……

　　天葬师穿梭在秃鹫群里，尽量把那不曾处理好的尸骨做得更细致一点。

　　聚集在山坡上观看天葬的游人在导游的带领下开始吟诵六字真言：嗡嘛呢呗咪吽——嗡嘛呢呗咪吽……。婉转有节奏的经文声由不同民族的游人口中诵出，汇聚成低沉浑厚音符，响彻在天葬台上空，弥漫在山野丘壑中，融在死者的灵魂里渐渐步入天堂去了，但愿。

我突然感到有种久违的感动，对生命的敬畏，叹人生的无常，陌生人为死者诵经的虔诚等等无不触动我心灵的深处。我曾在川南郎木寺后面的山上亲临过天葬台，看到过天葬后遗留下的残肢和骸骨，但如此亲睹天葬的整个过程也还是让我感到了一种从未有的震撼和不解。虽然天葬对藏民来说，是他们最大的愿望，可我总感到有些不适。事实上，天葬是西藏人一生最后的施舍，既是超度别人也是超度自己，让人生在最后得到净化。这种古老的宗教仪式既是对亡灵往生的一种释放，也是对自然规律的崇敬。

去西藏最应该的是体会一下天葬，或许能够让你对生命有了更直观的理解，也许更能感受到生命无常。

在汶川，我忧伤于生命的无常；而色达的天葬让我看到的是对死亡的淡定和从容。生与死，自古就是一个不衰的话题。子曰：未知生，焉知死。我们来到这个世界上，最终又都会离开这个世界的，死是生的必然结果，要知道死的含义必须首先知道生的意义。可是，生死的奥秘又怎是我们这些凡夫俗人所能知道的？

　　古波斯诗人是这样描写到我们生死的无奈：

不知为什么，亦不知道来自何方，

就来到这个世界，像不由自主的流水；

而且离开这个世界，不知向哪里去，

像风在田野，不自主的吹。

这就是我们人生的真实写照：来如流水去如风。生与死定数其实跟我们一点关系都没有，我们懵懵懂懂来这个世界，浪迹红尘，历经了人世间的百味杂陈，然后面对死我们依旧是不知所措，生我们无法选择同样对于死我们还是被迫……我深深地陷入了这生与死的矛盾中：生的烦恼和死的恐惧让我突然感到无所适从。我们来到这个世上也就是一趟生到死的旅程，经历生老病死最后悄然消失，生我知道我是，死我又去哪了？诚如清顺治皇帝所云：未曾生我谁是我，生我之时我是谁。长大成人方知我，合眼朦胧又是谁？

人生在世我们都恐惧死亡欢欣生命，不是吗？每个生命都是哭着来到这个世界，迎接他的却是一片笑声；而自然死亡的人都是带着安详离开这个世界的，送走他的却是一片哭声。因为，我们来到这个世界，只能看到生的喜怒哀乐，谁也没有体会到死后的一切，于是对死就有了恐惧的感觉。其实，死也许是生的一种解脱，也许是又一个生命的轮回。

释迦牟尼佛在世的时候，因为困惑于人生的生老病死，体会到人生的无常，于是经过自己千辛万苦，才实证得各种神通境界，终于了彻宇宙生命的真谛，幡然悟道，于是有了佛教的转世轮回之说。我对佛法很是浅薄，我一直觉得，倘若寄托于来世的轮回（假如真有轮回的话），不若珍惜于当下的生命，虽然生命中依旧有生老病死的烦恼，但至少今生我知道我是我。

唉，生死的思考对于我们人类说是个很幼稚的想法，像有个文人所说的那样：生死像太阳那样不可直视。因为我们从来没有死过，死去的人也从来没有回来过，所以我们只能活在当下，只有默默地承受这一切，当然也包括我们的欢喜。

台湾有个证严法师说过这样一句话：人生没有所有权，只有使用权。我到觉得很有些道理，既然死亡是我们每一个人的归宿与结局，是我们每个人都没有办法避免和逃脱的结果，那不若我们尽情地用好和享受我们的人生，当死亡来临那一天我们会毫无遗憾地告别这个世界，包括我们的身躯、钱财……我突然感到功名利禄在死亡面前显得多么的苍白。

……

生命中的千山万水，

任你一一告别。

世间事，除了生死，

哪一桩不是闲事！

……

生到死是一条反不回头的路，要善待自己，不要祈求有来生可以补偿！死亡面前，众生平等，一切富贵贫贱都是身外之物。

生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美，我想，这也许才是人生的最高境界。

爱与情

问世间情为何物，

直教生死相许？

　　拉萨，有金碧辉煌的布达拉宫、庄严绚丽大昭寺和琳琅满目的八廓街……还有川流不息的朝拜人。

　　而我却对八廓街东南角边那个黄色的叫做玛吉阿米的二层餐吧独有情钟。每次到拉萨我都会在小楼下呆呆地站立许久，有时候仿佛穿越到三百多年前，在八廓街这个普通的小酒吧里，恍惚看到在昏暗的角落里那个叫玛吉阿米的少女正依偎着那个庄贵的喇嘛啜着青稞酒或酥油茶卿卿我我。

　　

　　在那东山顶上，

升起洁白的月亮，

玛吉阿米的脸庞，

浮现在我心上。

据说玛吉阿米是个美丽善良的姑娘，六世达赖喇嘛仓央嘉措的初恋。爱情有时候很古怪，没有经历过一个残缺的初恋，没有一段刻苦铭心爱似乎是没有资格叙述故事的，特别是一个男人。

也许不是个合格的政治家，在历代的达赖喇嘛中，六世达赖喇嘛仓央嘉措并不是最有作为的一位，但做为一个不负如来不负卿的转世活佛，仓央嘉措绝对是个多情的浪漫诗人。他一生都在寻觅和追求，用真实与纯净诉说着绝世情话，让我等众多俗人至今感动不已。

住在布达拉宫，我是雪域最大的王。

走在拉萨街头，我是世间最美的情郎。

西藏的蓝天白云，高山湖泊，庙宇风俗固然是看得见的极品风景，而那个叫仓央嘉措及他的情诗何曾不是滚滚红尘里一道看不见的风景呢？

吟着六世达赖喇嘛仓央嘉措的诗行走西藏，这个雪域最大的王啊，我只希望你做世间最美的情郎。

这么多年了

你一直都在我心口幽居

我放下过天地

却从未放下过你

我生命中的山水

任你一一告别。

……

你有没有过一段刻骨的爱恋？有没有那样一个人儿一直幽居在你的心口？高原行进中，你会不会冷不丁地想起那个早已远去却从没有忘记了的人？可有回忆来稀释高原缺氧的无奈？年轻的激情，前世的孽情，空留下多少的回味!

……

互相用眼睛煮着对方

谁能把谁放下

走吧走吧走吧

孽缘 随缘 缘缘不断

白云飘飘

一了百了

白云可以飘走我们的岁月，但它飘不走的是我们曾经的那一霎。因为等你我已经又过了一世。

……

为了今生遇见你

我在前世

早已留有余地

……

我是佛前一朵莲花，

我到人世来，

被世人所悟，

我不是普度众生的佛，

我来寻我今生的情。

……

用一朵莲花商量我们的来世

再用一生的时间奔向对方

……

来世的我们还能相遇么？如果真有轮回？那个有着无边权力的活佛有着红尘的情爱，那万般的无奈透出的是流泪不止的心酸。

仓央嘉措，雪域上最大的王却也是一个让人心疼并珍爱的情人；这，不仅仅因为他有六世达赖的尊位，也不是因为他一生的命途多舛和行踪诡秘，更是因为他是一个敢袒露自己情怀的活佛。他特殊的身份和迷一般的经历还有那些天荒地老的情诗给后人留下的是无边的遐想。

再也没有比六世达赖喇嘛的身世和经历神秘和坎坷了，在所有已知的达赖喇嘛中。

早在九百多年前的十二世纪藏域秘典《神鬼遗教》就已经预言了仓央嘉措的降生：“骄慢所生战乱日，心生厌离皈佛法。莲花大师幻化身，有缘生于水界癸亥年，教主乌金岭巴将临世。”距今三百多年前的1683年的春天，仓央嘉措出生在藏南门隅之拉沃域松，1697年他十四岁的时候被布达拉宫正式认定为五世达赖喇嘛洛桑加措的转世灵童。其时，西藏政局正处于暗流涌动矛盾重重的时候，特别是五世达赖喇嘛往生后，更是各方势力争夺权利和利益的斗争到了白热化的程度。在这样的政治背景下，六世达赖喇嘛仓央嘉措注定成为各方利用和牺牲的工具，注定了他坎坷悲剧的一生：从高高在上的转世活佛到钦定的囚徒，从儿时的浪漫田园生活到高墙深院的布达拉宫，一直到生命戛然而止的青海湖畔，无不烙印着无助的无奈。史记载：1706年，年仅24岁的六世达赖喇嘛仓央嘉措在“执献京师”路经青海湖畔时，突然“死亡”。也许是后人太同情和珍爱这个在雪域有着至高无上尊位的“情人”，六世达赖喇嘛仓央嘉措的死在历史上出现了多种的版本：正史中说他死于青海湖畔，年仅二十四岁；民间传说他善终于阿拉善，享年六十四岁；还有传闻，他在青海湖畔“遁去”云游于五台山……然而，无论他的身世如何地扑朔迷离，也无论史学家和众生如何地渲染他的命运，仓央嘉措让后人永远记住他的是他那柔肠百转情诗。

每次到拉萨，我都会仰望着蓝天下的布达拉，徘徊在八廓街的那个黄色小酒楼下。我在寻找，寻找着那个穿着俗家服饰，带着精美戒指化名叫宕桑汪波风流倜傥的年轻人。或许是看透了现实的空虚，更厌倦了清规戒律，仓央嘉措只能混迹于红尘中，在爱欲中解脱自己，在世俗里逃避现实。

　　于是，酒肆里饮酒欢歌，街头游逛嬉玩，在世俗中寻找着青春和自由。

拉萨的人儿稠密

琼结人儿美丽

我心心相印的姑娘

来自琼结的地方

西藏山南地区的琼结县，自古就是个出美女的地方，仓央嘉措就是这样在熙攘的拉萨街头偶遇了一位美若天仙来自琼结的姑娘，于是他们开始幽会，这个叫达瓦卓玛让他想起了自己初恋的情人玛吉阿米。

据说在布达拉宫的时候，每当夜幕降临，仓央嘉措都会用自己的钥匙打开布达拉宫的后门 ，混迹在拉萨街头。于是布达拉宫里少了一个修炼佛法的仓央嘉措，拉萨街头的黄房子酒店多了一个开怀畅饮的宕桑旺波。

传说，在仓央嘉措离去之后，拉萨城里所有曾经热恋过他的女子，都把自己的房子涂成了黄色。于是就有了现在八廓街上玛吉阿米的黄色餐吧，有了许多孤男怨女到西藏朝拜的理由。

其实在这个世上爱不仅仅只有情爱，爱还包括友爱，亲爱。友爱是一种义的凝聚，亲爱是天伦的结晶，而只有情爱是一种无法用语言可以表达出来的爱。有时候它是一种心旷神怡，有时候它又是一种撕心裂肺。

西语曰：婚姻是爱情的坟墓；其实爱情并非因为婚姻死去，而是由婚姻升华为亲情，是由浪漫转成现实；亲情是天长地久，爱情只是真和纯，它无所谓什么海枯石烂，有时候反而是越短暂的爱情越有它的深度，越是不能够得到的爱情越有它的厚度，这也许就是爱情的魅力所在吧! 张爱玲说过：因为爱过，所以慈悲；因为懂得，所以宽容。也许只有经历过爱和情的感觉，人生才能变得更加丰满和广阔吧。

呵，像我这样年龄的人议论爱情的确是很奢侈的事。像北岛在《波兰来客》里说的那样：年轻时“我们有梦，关于文学，关于爱情，关于穿越世界的旅行。如今我们深夜饮酒，杯子碰到一起，都是梦破碎的声音。”可是，当你行走在西藏，这个离天最近的地方，看到虔诚的信徒和来往的人流，你除了爱还能想起什么呢？即使你到了“谈爱太老，谈死太早”这样尴尬的年龄。

仓央嘉措经历了几次短暂的爱情后，终于感悟到了爱到深处和情的无奈。

第一最好不相见

如此便可不相恋

第二最好不相识

如此便可不相思

是啊，情到深处的寂寞和悲伤让世间多少的人倍感伤心。一个人可以爱很多次，才可以做到无伤？心可以伤多少次，才能够做到无痕？真正的爱情一辈子能有几次？也许一次刻骨铭心的爱情就是这一辈子的守候；也许一生的执着就在这追寻的路上……

那一天，

我闭目在经殿的香雾中，

蓦然听见你颂经中的真言；

那一月，

我摇动所有的经筒，

不为超度，

只为触摸你的指尖；

那一年，

磕长头匍匐在山路，

不为觐见，

只为贴着你的温暖；

那一世，

转山转水转佛塔，

不为修来世，

只为途中与你相见

那一月，

我轻转过所有经筒，

不为超度，

只为触摸你的指纹；

那一年，

我磕长头拥抱尘埃，

不为朝佛，

只为贴着你的温暖；

那一世，

我细翻遍十万大山，

不为修来世，

只为路中能与你相遇；

只是，就在那一夜，我忘却了所有，

抛却了信仰，舍弃了轮回，

只为，那曾在佛前哭泣的玫瑰，

早已失去旧日的光泽

据好事的专家考证，这首诗并非出自仓央嘉措，可这有什么关系呢？仓央嘉措的深情早已超脱了诗的境界；也有人把仓央嘉措的这些诗牵强附会地引申到佛法修行之中，我到更觉得它是情诗，是仓央嘉措用一种淡泊离世的深情，将自己思绪追忆到曾经的点点滴滴，渗透在诗情话意中，用朴素的文字记录了自己红尘的万般。人生苦短，但倘若生命里有情和爱，今生也就不枉来世一趟。

仓央嘉措离我们已经三百多年了，布达拉宫的主人也轮换了几茬主人，八廓街的信徒走了又来，唯有仓央嘉措的爱情和诗像高原上的格桑花永远盛开在人们心里，让人欢喜让人心疼。

你见，或者不见我就在那里

不悲不喜

你念，或者不念情就在那里

不来不去

你爱，或者不爱爱就在那里

不增不减

你跟，或者不跟我的手就在你的手里

不舍不弃

来我怀里

或者让我住进你的心里

默然相爱

寂静

喜欢

红尘里透着禅意，佛法中也有着温情。既然人生苦短，何不在有限的生命中尽情着前世的爱和情呢？

有时候，爱和情总是说不清道不明，更无法评判对与错。谁都想“愿得一人心、白首不相离”，谁都愿“执子之手，与子偕老”。可是真正的爱情能有如此的美满么？珍爱身边的人吧，因为这一生时间很短促，更因为不是谁都能和你并肩行走，哪怕是那么一小截……

我倒是很赞赏沈从文老先生说的那样：我行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年纪的人。你我相逢正是你“长发及腰”的年华，在那春意盎然的日子……

多想再来一次轰轰烈烈的爱情，可是我们还会有么？

在路上

没有路上的苟且

哪有远方和诗

　　即使是习惯了说走就走的旅行，即使我这是第三次自驾进西藏，走在旅行的路上依旧有新鲜和放松的感觉。

上阳翼高速我们两车一前一后开始出发。 进藏路线共有八条，川藏南北线，青藏、滇藏、新藏、中尼公路、唐蕃古道和丙察察线。从2012年开始，我已经走过川藏南线、青藏、滇藏和中尼公路，所以这次进藏行程计划是过甘南出诺尔盖草原到汶川拐入317也就是所说的川藏北线进入拉萨，然后一直向西过日喀则、阿里从新藏线出藏的，谁知道未曾起身就因为九寨沟地震临时改变了路线，或许是个不好的兆头？

过河津进陕西绕西安，高速路上突然有了紧张的气氛，醒目的地震救援专用通道和抗灾车队的出现，特别是前方传来秦岭一号隧道发生特大交通事故，现在整个道路实行着交通管制的消息，让人颇感心悸。而我的车此时也突然间出现了故障，好好的机器就不工作，停下来歇一会又能正常启动，这使本来就紧张的心更加恐惧。

为了进藏我用微薄的薪酬积攒着于2011年年底购得我的爱车。六年了，它伴我进西藏，上内蒙，下江南、跨黄河长江，入大山密林……虽然外表伤痕累累，可从来没用出现过“心脏”的毛病，况且出发前还在修理厂检修了一遍。

战战兢兢中我念着佛号在侥幸中穿过了六千多米川流不息的秦岭隧道。休息区，我们几个“司机”一致认为是燃油的过，因为走之前恰好在私人加油站加的油。于是，国标九十三号油换成国标九十五号，果然一路无事，旁晚我们到达四川的广元市。

广元是个美丽的城市，嘉陵江的主要支流之一南河横穿市区，自古就是进入四川的重要通道。在广元一个私人旅馆住下，我突然想起我有个QQ好友就是这个地方的，只是玩开微信后，大部分QQ好友渐渐冷落，特别是许多外地的朋友。15年冬在陕南游览的时候，还曾收到过这个叫豌豆的网友发来的邀请信息，让我们到她这边玩。于是我尝试给她发出了信息并留下我的电话。

电话铃响了，银屏上显示着四川广元的移动，我知道这一定是那个叫豌豆的网友打过来的，忙不迭地接通了电话。电话果然是那个叫豌豆的网友打过来的，但她已不太记得“小老汉”了，寒暄了几句就挂断了电话。我怔怔的呆了一会，继而豁然大朗：人生什么都不应该去矫情，比如不必刻意去相遇，生命中来往的人，哪一个不是前世的因缘？也许在生命的某一段你仅仅是擦肩而过的那一位，相遇了也不见得相知，相知了也要说再见的。有种相识，在路上；有种相知，早已封存在心；人生许多的人和事就像庄心妍唱的那样……有的人走的走的就散了，有的事看着看着就惯了……有些人想着想着就忘了，有些梦做着做着就醒了……。多少的朋友走的走的就散了，多少的往事慢慢就变成回忆，多少的回忆渐渐就淡了、忘了……

　　广元南下绕成都环城折向西走都汶高速，我们途经汶川，还有那个因为灾难而闻名的小镇——映秀镇。

　　无论新的映秀建设的如何漂亮和神速，九年前的痛楚绝不会轻易地消失在尝还活着的人的心里。

那标志震中心的巨石边耸有一个血红的“爱”字，让我看的惊心刺目，那爱的后面隐藏着是多少的生命和鲜血。在生命和大自然的无常面前，我们，显得是多么的苍白和软弱。

朦胧的小雨弥漫着悲伤的气氛，本来就压抑的心更加的郁闷。

　　过汶川沿317国道过马尔康，路况时好时坏，有时冷不丁的飘点雨，让本来就不太平坦的道路更添了一分的颠簸。

　　白是我认得比较早的一个驴友，朋友圈里知道她独自一人拼车进藏并已到拉萨，我妒忌她的年轻，也为其独特的勇气所折服。在去色达的路上我微信联系有让她等我们的车同行的意向。只是行程的时间和路程差距太大，再加上同行的人员意见不太统一，只得作罢，让我颇感遗憾。

其实，旅行的目的除了不走寻常路，得有结交不同朋友的心境，更得有广阔无边的胸怀!

在翁达我们下了317国道，折向西北来到色达。

　　色达是四川省甘孜藏族自治州下辖的一个县，位于甘孜州东北部。色达的魅力并不在于它的县城幽美，而在于举世闻名的喇荣寺五明佛学院，当然还有那个著名的天葬台。

离色达县城20公里的地方，有一条山沟叫喇荣沟，顺沟上行数就是1993年被美国《世界报》称为“世界上最大的佛学院”——色达五明佛学院。2004年，晋美彭措法王逝世，他的无数的信徒们前来悼念瞻仰并留在色达。现在的喇荣五明佛学院已经驻留了约5万人，堪称“东方耶路撒冷”，是藏传佛教（红教）的圣地。据说晋美彭措法王精通五明，乃三大依怙主（文殊、观音、金刚手）之一的圣妙吉祥之化身。

　　晨曦中薄雾淡淡的笼罩在喇荣沟五明佛学院的上空，给五明佛学院增添了一分神秘的感觉。

重重的群山环绕之中，四面的山坡被红色的经幡，红色的木屋，红色的衣袖汇成了一片红色的海洋，那红色的狂流让每个来到这里的人感到心灵的震撼；

　　寺庙前，不同年龄的信徒用着不同方式在修行；来往中，虔诚的信男信女依旧在锲而不舍。

　　即使你无所谓信仰，你依旧会让这里的虔诚和执着所感动，那繁杂的尘缘琐事和世俗的风花雪月，瞬间会随风而逝；你甚至觉得生命会在这里吟唱，灵魂会在这里升华。

色达，是个无法让你拒绝感动的地方……

　　色达县城海拔在3700米以上，昼夜温差特别大。晚上在县城街上溜达，没有注意还是低海拔的穿着，单衣短裤，感到不舒服还以为是高反的表现，并没有在意，这个不在意的疏忽却酿成了此次旅行的最大遗憾。

而最糟糕的是我的车子又发生了突然熄火的故障，色达的汽修理厂的师傅倒是检查出是火花塞积碳太多缘故，但色达全城却没有配套的火花塞。那个四川师傅把有问题的火花塞给清理了一下并很热心出主意，去甘孜配吧！

因为车有故障，乡村道路不敢走，只得又拐回317国道，过炉霍，到甘孜，而甘孜还是没有这个配件，要从成都发货，那就得在这里等几天了。返回是不可能了，看来只能硬着头皮往下走了，闯闯运气吧!佛祖保佑，终于在即将出四川境内进入西藏的德格县城的一家汽修厂把车子搞好。阿弥陀佛!

　　传统意义的川藏线包括南北川藏线。广义上讲川藏南线是从成都到拉萨的国道318国道，川藏北线是从成都到拉萨的317国道。我曾自驾走过川藏南线，那是一条浪漫和激情的线路，虽然也有路上的惊险和通麦的刺激，但更多是旅途的欣喜。

　　那里有蓝天白云，高山江河，草原青稞，更有那骑行的激动……

当然，也有路途的艰难和旅途的艰辛……

　　还有通麦天险，但通麦从今以后再无险可言，通麦大桥和隧道的修建，彻底把天险变成了坦途。那年过通麦，恰好遇到滑坡，眼看着泥沙携带着一颗大树横栏在路中央……没有了天险的南线，从此熙攘的外乡客会更多，旅行驴行骑行的人们会更加的稠密，只是少了许多的激情和豪迈!

　　而北线除了有和南线一样的诗情画意外，海拔更高，人口更为稀少，景色更为原始壮丽。它也有蓝天白云，高山雪域，草原和浪漫……

　　更主要的是它更像是一条人文璀璨光影独特的景观大道，景色原始壮丽，旖旎无比，据说是许多骨灰级驴友的首选。

路边随处可以见到遗弃的事故车，因为极少有旅游者涉足，所以它也是条越野探险者推崇的极品线路。

　　雀儿山下的隧道即将贯通，以后再也没有登顶的机会了，很是庆幸能够赶在最后的机会从北线登上据说是川藏线最高的山垭口。

　　是的，西藏的景色不仅仅是在拉萨，不仅仅是在布达拉宫，也不仅仅是在大昭寺……西藏的美景在路上，在你的心中。

　　其实从色达开始，我便感觉到身体不适。只是景色的诱人让我暂时忘记了痛楚，况且几次进藏我已经知道自己高反要较常人严重许多，所以我依旧把这种不适归纳在高反的缘故。

从雀儿山下来，高反的肆虐已使我力不从心，从江达过昌都到丁青，实在是无法忍耐高反折磨，车子拐进一家藏医院。医生是一个年轻的藏族小伙子，一看我的样子就断定缺氧。用血氧仪一测，血氧含量仅有47％，正常人的血氧含量都应该在94％以上，同行的人测得也都在90％，严重的缺氧典型的高反。吸了两三个小时的氧气，又吩咐护士给打了一针。打针的小护士是刚实习的新人，在我屁股上用手比划了半天才给注射成功，本来就缺氧的我又出了一身汗。

吸了点氧，似乎有了点精神，出丁青过那曲颠簸的山路伴着头痛头晕让我痛不欲生，更让人不安的是烦人的咳嗽竟然咳出了血。

大雨滂沱，我是晕沉沉中来到了拉萨。

　　十多年前，我曾重装四天四夜穿越秦岭的太白山。在攀爬最高峰拔仙台的时候，突然有一种从未有过的力不从心，胸闷气喘浑身无力的感觉，当时年轻总认为是没有休息好的缘故。一直到五年前，当我第一次驾车从川藏南线进军西藏的时候，在高海拔地区，这种似曾相识的感觉突然而至，让我一下子想起那年太白山的情景，高反？原来这就是高反!只是这次是高反更加的猛烈，不仅仅是气喘无力，而且头胀流鼻血。在林芝，实在忍受不了高反的痛楚，只得来到医院。一个年老的医生看了我的症状，大惊小怪地告诫我立马打道回府，因为我这个高反太严重了。医生说，林芝这个低海拔你都高反成这个样子，你怎么能再往前走？我没有听从医生的话，强忍着高反的折磨，走进了拉萨，

去到了世界海拔最高的大湖纳木错，

在珠穆朗玛峰的大本营还住了一宿……

珠峰脚下，我情不自禁敞开了双臂，我想飞，我想拥抱整个世界……

　　当我第二次进藏的时候，因为有过高反的经历，所以对如约而至的高反并没有感到多少的意外和担忧，虽然在路上也出现了几天的痛苦的经历。但那次我还是按计划走完了我们计划的全程：从滇藏进，经日喀则、拉孜县，然后过定日、聂拉木到樟木镇的樟木口岸，越友谊桥到尼泊尔首都加德满都。

那真是一次人在天堂，心在路上的行程；

这里有湛蓝圣洁的羊湖，

珠穆朗玛峰的雄姿，

路边天真无邪的藏族孩子们，

班禅的住锡之地扎布伦寺，

海拔超出5000米的嘉错拉山口，

蓝天白云下笔直的中尼公路；

从聂拉木海关，我们过樟木口岸，来到了有“亚洲瑞士”之称的尼泊尔。

　　尼泊尔王国有着悠久的历史，早在公元前6世纪就已建国。它依偎于喜玛拉雅山脉雄伟身躯之下，地势高峻，14.7万平方公里国土的四分之三为山地，海拔6000米以上的山峰多达240多座。更令人惊叹的是，全世界海拔超过8000米的十大高峰有八座汇聚于此，故尼泊尔又有“高山之国”的美誉。

在尼泊尔，我们游览了加德满都的猴庙和鸽子成群的杜巴广场；

奇特旺国家森林公园我们以象代步；

夕阳下我们泛舟费瓦湖面；

晨曦里，我们遥望鱼尾峰。

　　尼泊尔的美轮美奂让我们一行人欣喜万分。可惜，来年（2015年）的春天，尼泊尔发生地震，据说猴庙和杜比广场毁坏了许多的景物，包括樟木那个口岸也被震坏了许多的房屋。

　　二次的进藏，我深深地认识了高反。其实高反的反应和心理有很大关系的。每个人都有高原反应，只不过存在轻重之分；我总觉得这个高反有点欺男不欺女，欺高（人）不欺低（人）的劣性，而我也正是高反欺负的重点对象。有的人高反也就是一两天甚至是很短的一个时段就适应了，我却得有一个礼拜的适应期。这次临出发之前，我特别还向同行的一再强调了这个问题。

可是，这次当我昏沉沉到达拉萨时其实已经出现神智半昏迷的状态。

拉萨夏末的雨似乎更猛烈了点，大雨中的晚上我被同行的朋友搀扶着送进了西藏最大的医院——西藏自治区人民医院。例行的验血，透视……我被送到一个有着十几个人的急诊室，吸氧输液。

窗外雨声骤急，昏沉中想起了“消灾延寿药师佛”。

三十多年前的一个冬季的下午，我在晋南黄河岸边一个破落的寺庙里游玩，在大殿的偏房住着一位穿着蓝黑斜对襟棉袄的老者，也许是俩人唠得对劲，临别时老者很是用心地教了我一句口诀“消灾延寿药师佛”并一再叮嘱我：每天多念念是有好处的，特别是有病有灾的时候，药师佛会保佑你的。并一再强调念口诀的声调和韵味。我年轻时不太懂得且也不相信这其中的奥秘，不过是看见老者慈眉善目的样子，顺便也记下了这句口诀，闲了无事也照着老者当时的神情念诵几遍，随着年龄的增大，越发觉得有种莫名的神奇，也逐渐知道老者强调念诵时的声调和韵味的重要。佛法中，有许多的咒语和口诀，并不是简单的会念就可以事半功倍了；在佛法中无论是口诀还是咒语主要是通过声音共振来慑服意念收服杂心而达到神气体合一的境界，藏传佛教的中注重上师的亲口传诵也就是这个道理。现代许多的人在书本上学会一半句的佛语便自认为知道了佛法的奥秘，这是很愚昧的想法的；还有的人热衷于迷信佛法的咒语而不去真正放下心来修行，这样即使你念了一辈子的“阿弥陀佛”也是事倍功半的。

而此时“消灾延寿药师佛”那抑扬顿挫声音突然在我头脑浮现，于是在雨声中我念诵着“消灾延寿药师佛”昏昏入睡。

很感激同行的朋友，在医院一直陪着昏昏入睡的我到半夜。

清晨，我在雨点中醒来，伸伸懒腰睁开双眼，才慢慢想起自己在医院在急诊室。吸着清凉的氧气，才知道昨晚吸了整整一晚上氧气。头脑豁然开朗，浑身上下似乎也被氧气吹的精力充沛。我知道我的高反已经过去，我要出院。

在医生办公室，那个据说是从北京大医院来援藏的医生，大口罩把大半个脸遮的看不见容颜，但一双大眼却是职业的冷酷。“你不能出院”她告诉我“你需要住院，肺水肿，知道不？”，肺水肿？这可是高原第一杀手。我想起色达那晚上的凉气。

可我坚信我已经好了，我要出院。僵持了一会，我只得说谎告诉她我已经买上回内地的飞机票要飞回内地，即使这样医生还是让我在一张打好的责任书上签字，大意是患者自己要求出院了以此带来的后果概不负责等等罢了，同行的朋友也倾向住院，可是我知道我已经完全恢复了健康，让那个烦人的高反去见鬼去吧。我毫不犹豫地在那个狗屁的责任书上签下了我的名字。

医生无奈地把我的病历和诊断依据放进了标有西藏自治区人民医院的袋子里面，在往我手里递到时候，又郑重地对我说道：要不住院，要不马上坐飞机回内地，否则……

后面那话让人感到不寒而栗，可我知道我已经完全康复，只不过还有点病后的虚弱。

有许多的时候人的疾病只有自己最清楚，人的意念对身体的疾病有着至关重要的作用。我一向以来对我的身体就充满了自信，我总感觉得在治愈疾病方面现代的药物没有心里的暗示更重要。譬如这次高反，我相信吸氧和输液对我的重要作用，但我也相信“消灾延寿药师佛”的神奇力量。

　　从医院出来，雨也不知道什么时候停了。拉萨，我又来了!

　　布达拉宫广场我们合影留念，我突然想起上次进藏在这里发生的一个小插曲。

　　布达拉宫广场因为种种原因是不允许拉扯任何旗帜照相的。当我们站好位置把旅途旗帜打开我对焦并按下一张样片的时候，突然冲上来几个藏族协警，把旅途旗没收并要我把相机拿上到广场边的警务室走一趟。慌乱中，我急中生智，在去百步之远的警务室途中，顺便把我的相机和同行的一个朋友调换了一下。在警务室，一个和蔼的警察叔叔，把我手里已经掉包的相机检查了一遍，又看了看旅途群上“阳城旅途”标识，并没有难为我们，只是和颜悦色解释广场上不让拉旗的规定并祝我们旅途愉快。

　　于是，在我的相册里就保存了唯一一张布达拉宫广场有旅途旗帜的相片，遗憾的是上面没有我，那时候我还没有来得及站到预定的位置。

　　好怀念那次进藏的伙伴们，也很感谢每次旅途中陪我走过山山水水的每个人，也感激在生命里遇到的每个人。茫茫宇宙中，能在特定的空间和时间的交汇点和你相遇，佛说那是千世万世才可修来的因缘，即使你仅仅是我生命中某个时段的过客；茫茫人海里，能和你相遇是千载难逢的一瞬间；人生苦短，回首相望，多少的偶然相遇不是前世注定？多少的相遇离去不是在这稍纵即逝里……

这其中的悲喜真是让人不胜嘘唏。

　　拉萨的街上，布达拉宫的广场、八廓街和大昭寺无处不在的虔诚会让你感动得泪流满面。

　　当然还有那个黄色的玛吉阿米餐吧，也许只有那里才能感受到仓央嘉措的浪漫洪荒。

　　夜幕里的拉萨更有一种孤独窒息的感动。你可以在这里放飞你的心，也可以让你的灵魂在这里喃喃私语……你甚至可以屏住呼吸，在这幽暗空旷的广场和佛祖对话……

　　据说凡人到西藏是得有缘分的，而到拉萨能够看上一年一次的晒佛更是得有缘分。

拉萨的晒佛日也叫雪顿节，是藏族传统中最重要的节日之一。节日源于藏传佛教格鲁派（黄教）的规定，每年藏历六月（大约也就是公历的七、八月份）十五至三十日期间藏区大小寺庙的喇嘛不许外出，以免踩死小虫，待解禁之后方可下山。喇嘛下山时，农牧民拿出酸奶敬献，雪顿是藏语译者，意思是“酸奶宴”，故而，雪顿节也被叫做酸奶节。在雪顿节期间，有隆重热烈的藏戏演出和规模盛大的晒佛仪式，所以雪顿节有人也称之为“藏戏节”或“晒佛节”。因为雪顿节的日期不是固定的，它是根据藏历的变化而确定的，所以能够赶上雪顿节看到晒佛是一种缘分，特别是内地来的游客。拉萨雪顿节的晒佛是在为期一周的节日庆典中第一天的上午，这是雪顿节的重头戏，去西藏能能看到晒佛，都会引以为荣的。

晒佛，是各地寺庙将寺内珍藏的著称巨幅布画和锦缎织绣佛像取出，展示于寺庙附近晒佛台，或山坡，或巨岩的石壁之上。这些巨幅布画和锦缎织绣佛像，做工精致、色泽鲜艳，艺术价值很高。今年的晒佛日正好是我们到拉萨的第三天，我出医院的第二天。而且我们能够看上晒佛也是很偶然的。

我说过，能够看上晒佛是有缘之人，即使你有缘来到拉萨，即使你正好来的是晒佛这一天你也不见得能看到晒佛。在藏有个当兵的阳城籍老乡，我们到拉萨和他联系他正好公差在外，但他委托了他一个战友招待我们，说是正好有晒佛的，问我们可否去看？这样的机会怎能放弃，看来佛和我们还是有缘的。

拉萨的晒佛有名的寺庙是在哲蚌寺和色拉寺。因为时间关系，我们只能到就近的色拉寺色看晒佛。拉寺在拉萨的市郊，是拉萨著名的寺庙之一，拉萨市区唯一的天葬台就在色拉寺的后山之上。其实色拉寺最有名的是它辩经的场景，可惜我们没有这样的眼福看那唇枪舌剑舌灿莲花的激烈场面。

色拉寺的晒佛台在其东北边，这里能够俯瞰全部色拉寺。色拉寺晒佛的规模较哲蚌寺的了稍微小了点，但对于第一次见到这样大佛像的我还是感到震撼的。

　　熙攘的朝拜人，在焚烧的柏叶的烟雾中，不断向巨型的唐卡抛掷皎白的哈达，捐赠、磕头、念诵六字真言……在淳厚深重的法事诵经中，让我们这些世俗人浑浊的心得到了许多的洗涤。

虔诚的气氛也感染着我，我不由自主地双掌合一，向着巨大的佛念诵着六字真言，并默默祈求佛祖的庇佑：愿我生命中每一个过客吉祥如意，愿天下所有的人幸福安康……扎西德勒!

雪顿节除了晒佛这个重头戏外还有藏戏表演。罗布林卡和宗角禄康公园是藏戏表演的重要场所，届时将有许多经典的传统藏戏上演。这其中以罗布林卡规模最大，每年雪顿节期间，是罗布林卡最为热闹的日子，人们会在这里搭起帐篷，在绿茵的草地上喝酒闲聊看藏戏。可惜我们错过了藏戏的表演时间，在罗布林卡我们只看到清风徐徐，斑斓的阳光簇簇，胡杨林下五颜六色的帐篷和安闲无忧的人们。



　　扎基寺在在拉萨市北，这是一座有三百多年历史的寺庙，也是西藏唯一的财神庙。藏、汉等各族信众络绎不绝赶来这里朝圣祈福。 按当地的说法，每周一拜财神、周三保平安、周五求健康。

扎基寺供奉的“财神爷”在藏语里被称作“扎基拉姆”。据说，这是拉萨城的护法神“吉祥天母”的世间化身，本在汉地，后随一位赴 汉地的色拉寺大师来到拉萨，后被供奉在扎基寺。扎基寺的财神菩萨是西藏最灵验的，但凡求财的人都来这里供奉“扎基拉姆”。属于凡人的我自然也喜欢钱财，也喜欢上天赐予丰厚的意外之财。

扎基寺是不收门票的，和西藏其他寺庙朝拜不同的是，到扎基寺朝拜，白酒是必不可少的。传说扎基寺的“财神爷”喜欢酒，尤其是白酒，以白酒敬拜财神爷，是不可或缺的。

 2017年8月21日正好是礼拜一，是求财的黄道吉日，我在寺庙门口购买了白酒、哈达，在财神爷“扎基拉姆”面前默默祈求财源滚滚。和汉传佛教地区不同的是，藏传佛教信徒入寺拜佛不会烧香、点蜡烛，而是煨桑、点酥油灯。 煨桑就是用松柏枝、香草一类的植物，放进白塔或者煨桑炉中燃烧，产生带有香味的白烟，袅袅直上天际。边煨桑，边祈祷，桑烟 会把人们的愿望带给天上的神灵。西藏拜佛还有一个很奇特的现象，供奉佛的钱财都是以毛角为单位供奉，不是内地动辄就是上百上千。而且没有功德箱，没有人看管信徒们施舍的现金，任何人都可以在佛面前很随意换取零钱，他们不紧不慢，有放下十元钱找回九元的信徒，也有拿着一毛供奉佛的善男善女，没有人会因之而感到难为情的，但每个人都以虔诚之心、恭敬之心去膜拜，去与佛进行沟通。这里少了内地寺庙的那种俗气，只有寺庙应该有的清净和虔诚。有时候，浓浓的虔诚能把微小的我都吞噬。

　　因为路上的车毛病，再加上这次高反肺水肿的虚惊，同行的人大都没有穿越新藏线欲望。看来阿里，喀喇昆仑山、古格王国遗址、神山冈仁波齐峰、圣湖玛旁雍错，萨迦寺……又要擦肩而过。顺其自然吧，世间的什么事都不能够强求的。

回家的意向一定，便有归心似箭的感觉。青藏线是最近又最好走的线路，那就走青藏吧，虽然我已经走过两次的青藏线。

青藏线全线平均海拔在4000米以上。有人说：青藏线是“除了月亮之外最神秘的地方”，一望无际的戈壁滩、白雪皑皑的雪山，莽莽逶迤的昆仑与唐古拉，浩瀚无边的可可西里，还有青藏高原上的生灵，都会让人怦然心动。这是一条神奇的雪域天路，是所有进藏线路最为坦荡的路。虽然没有其他线路的惊险，但它独特的魅力依旧是许多第一次进藏人的首选。行径在青藏线上，沿途的风景会使您訇然震撼，心旌摇荡，一种自然升腾而又超越自我的感受。

　　这里还有“天空之镜”的茶卡盐湖，广阔的青海湖，兰州城里的百年老桥，还有正宗的兰州拉面……

　　在从都兰到茶卡盐湖的高速上，还发生了一件很低级的错误。同行的那辆车在离茶卡盐湖还有十公里左右的地方没有燃油了，在高速路上没有油是个很糟糕的事情，况且在高原地区加油又是件很麻烦的事，正好天空还飘着小雨。我们只能先开我的车到乌兰茶卡盐镇，买油桶做证明又顺着国道往回返，这样才解救了这燃油之急。其实在旅途中什么事情都可能发生，有时候旅途中的麻烦反而是以后回忆的源泉，让人回味无穷，感触无边……

每次憋足旅行决心，总有浪迹天涯的气概。但倘若一旦有了回家的念头，旅行前的豪情似乎一下子没有了踪迹。家，永远是避风的港口，永远是旅途结束的终点，也许真是年纪大了。

　　西藏回来至今，身体一直处在亚健康状态。一个懂医的朋友看了我从西藏带回来的病历和胸透视片，说我是捡了条命回来了；我一个会“外道”的朋友说我种了邪，要给我摆置。其实我知道这个都是在色达受凉的缘故，从夏天的四川一下子到了高原的色达，凉气入肺，加上较常人强烈的高原反应所致。

西藏回来，有朋友知道我没有走完新藏线，问我还去不去？我毫不犹豫地说，去!

去西藏有数不尽的理由，每一条都足以让世上任何一个热衷梦想的人怦然心动，那里有雪山高原的呼唤，蓝天白云的诱惑，湛蓝湖水的安逸……更有仓央嘉措的浪漫洪荒。其实我总觉得走进西藏根本不需要任何理由，仅仅因为西藏是离天最近的地方，就足可以让人梦绕魂牵!

在西藏，有你在内地看不到恒久壮美的风景：彩色的云、湛蓝的湖水、

连绵的雪山、巍峨的珠峰、

更有那虔诚的信仰……

　　它静静地伫立在那里，默默地祝福着有缘的到来人；它没有喧哗却有着惊艳，你的惊心动魄大地只是寂静无声；

这就是西藏，一个可以让人述说心事的地方，一个让人无限向往的地方。这就是西藏，一生必去的地方！！