肯尼亚马赛人的村庄，每次翻看图片，记忆都会瞬间泛起，村庄弥漫着的恶臭气味、在泥土屋里昏昏沉沉的光线下休息的老妇人、脸上爬满了苍蝇的孩子、弹跳力惊人的马赛男人、围在一起唱着多声部的歌曲的女人、作为马赛人唯一财冨和日常生活依靠的牛群…… 数百年来，马赛人在东部非洲辽阔的大地上逐水草而牧，过着游牧民族原始的本色生活。 外界对马赛人的传统的认知，其一是“嗜血如命”；这点似乎并不夸张，他们口干了就拔出腰间的尖刀，朝牛脖子上一扎，拿根小草管就去吸，就像我们喝饮料，有时也把新鲜的牛血和牛奶混在一起饮用；马赛人是不吃蔬菜水果的。 马赛人认为牛是神的赐予，他们鄙视农耕生活，认为耕作使大地变得肮脏；向导告诉我到了晚上牛是可以与主人一起住进泥屋的。 其二是一夫多妻；但作为礼貌性的对村落的有限拜访，这些拜访现在又或多或少变格演化为一种浪漫的旅游节目，我们不可能清楚地知道今天这些马赛人的婚姻结构，问更是一种无礼，所以干脆就以讹传讹吧。 向导讲，养的牛群多的人可以多娶几个女人；在路上看到一个马赛勇士赶了至少二百头牛，我问向导，他是不是有几个妻子，向导认真地回答，那只是个替人放牛的牛倌。 其三是那些马赛男人的故事如残酷的成人礼或者如何刺杀狮子等等；我们进村的时候，身披红色束卡披肩手持木棍的马赛人，跳起传统的迎宾舞蹈，一人拿着羚羊角在吹，其他人列成一队又唱又跳，舞蹈叫Lion Jumping(狮子跳)，其实形式上就是比比谁跳得高，谁就是英雄或者勇士，不过他们的弹跳力的确惊人。
村子也有村长，年轻英俊，原地跳跃跳得很高，只是算术不太好，我们一行9人依向导要求每个人付给村子5美元，我只有50美元纸币就交给他并告诉他不用找零了，他在那里数人头又数手指头就是不清楚到底怎么了…… 在东非的许多保护区外，环保人士和政府为马赛人建设了现代意义的农舍，但绝大多数马赛部落对此毫无兴趣，宁愿继续住在传统的土屋里。 我至今清晰地记得的是离开马赛村庄时内心的声音，我为什么来这里？为什么又来这里？ 去远方旅行，遥远地方的那种陌生、神秘和贫困或许吸引着我，实际上却是我永远走不进去的；有人讲经常旅行的人容易获得成功，我觉得说这话的人都是收了旅游业的红包的；对我来说，旅行的时间越长、去的目的地越多，就越不在意所谓的成功，相反地，对能够继续苟且地活着却充满着期待。