<h1> 2017.8.23安素日记</h1><h1> 撰稿 宿芳，编辑 杨光，摄影 安素</h1><h1> 每当闻到梧桐花甜香的时候，就必然想起母亲做的酱豆，想起生活艰难的小时候，想起一家八口围坐饭桌前的那一份香甜。</h1><h1> 做酱豆一般是在春天。母亲会把家里冬藏余下的几斤黄豆，洗洗泡好之后放进锅里煮。当然，煮黄豆的时候，也是我们这些孩子最期待的候，一个个围在昏黄灯影里的锅台前，看着热气翻腾，闻着越来越浓的豆香味，口水的吞咽声此起彼伏。</h1><h3><br /></h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3> <h1> 等到母亲掀开锅，我们早已经在饭桌旁做好了，可眼睛会紧紧盯着母亲的双手：用笊篱捞出小半碗黄灿灿的熟豆子，撒上几个盐粒儿，倒上几滴酱油，左三圈、右三圈的搅拌一阵，然后端到饭桌上。早已急不可耐的我们，赶紧抄起筷子，一个豆一个豆的吃进嘴里。热的话，吹一吹，不等凉透就咽下去了，然后咂咂嘴，回味满口的香甜，然后继续一个豆一个豆的吃着。</h1><h3><br /></h3> <h1> 那个时候，什么猪八戒吃过的人参果，什么王母娘娘种的蟠桃，都不如这煮黄豆美味</h1> <h1> 当然了，煮黄豆只是做酱豆的第一步，小孩子们尝尝鲜是可以的，但要想过瘾绝不现实。因为一家人还要就着这些酱豆当咸菜，凑合到来年春天。</h1> <h1> 余下的黄豆，被母亲盛进筐子，用被子盖好放到热炕头上，三四天后再拿出来。这时候，表层豆子的颜色有些变深，下层的豆子则更黄更亮。豆子与豆子之间还会黏连，用筷子一挑，就会拉出很长的丝线；用筷子一搅，滑溜溜的豆子就像赛跑似的欢快的涌动着。</h1> <h1> 接下来，母亲会把一个大坛子用开水洗净晾干，然后把这些黄豆装进去，放上几大勺盐，切上姜片、萝卜条，有时还会放几个八角调味。待到姜片、萝卜条入味后，酱豆就可以吃了。这时候的酱豆比较稀，也叫"豆瓣酱"。大葱蘸一蘸，又鲜又脆；窝头蘸一蘸，又香又甜，甭提有多美味了！</h1> <h1> 记得有一次，从东北回来的哥哥吃饭时，把酱豆连汤带豆填到到窝窝头里，拿起一颗大葱往桌子上一戳，用散开的那一头蘸着酱豆就吃。看到这一幕，母亲的筷子也落到了哥哥的头上，笑骂一句：看你这是什么吃法？！让外人笑话！</h1> <h1> 酱豆的吃法有好几种，这"豆瓣酱"只是酱豆的一种形式和吃法，保鲜的时间也不会很长。另一种就是把酱豆拿到太阳底下自然晾晒到半干，中间夹块咸菜，握成一个个酱豆蛋蛋放在阴凉处，就可以常年吃了。这个时候酱豆软硬适中，口感筋道，香味充足。其实还有一种就是干酱豆，不过因为做起来费事，吃的次数就很少了。</h1> <h1> 母亲说，她做酱豆的方法是从姥姥那学来的，传了多少代早已无从考究，只知道那时候农村的妇女都会做。</h1><h1> 现在，母亲已近90岁了，每顿饭都少不了酱豆。有时候，母亲吃着酱豆就会抹眼泪，我们就赶紧说，"又想娘了？"母亲多会破鼻为笑，"可不，吃着酱豆就想起自己的娘，想起娘家的大槐树"。然后，母亲就会给我们讲起姥姥家大槐树的故事，讲起姥爷神奇的一生，讲起姥姥靠辛勤劳动而获得的尊重。</h1> <h1> 时光如梭，岁月易逝。现在我们每顿饭有三两个菜也是稀松平常了，也不用靠酱豆、咸菜当家了。而母亲也已经不做酱豆也做不了酱豆了，可是我仍钟情于母亲的酱豆。去年，母亲来我家小住的时候，我就缠着她教我做酱豆。别说，我还真学会了，高兴的在微信上炫了一把，一大批酱豆粉丝，都来跟我要酱豆吃。</h1><h1> 吃酱豆，呵呵，也许，他们和我一样，吃的不仅是酱豆的味道，更是酱豆里那份儿时的回忆，那里，有我们的家，我们的妈妈……</h1>