<h1> 第一次喝咖啡是上海的同学带我去的，那是八十年代初，去的是南京西路上的"上海咖啡馆"。那个年代，估计上海也就这一家咖啡馆，所以名字都懒得去想，直接且霸气的叫做了"上海咖啡馆"。</h1> <h1> 当时的咖啡馆是什么样已经不记得了，印象中感觉挺洋气的，咖啡价格就挺贵的，按现在的话说就是逼格挺高的。至于味道嘛，只记得苦苦的，有一股烧糊了的羊粪蛋的味。</h1> <h1> 从那以后，咖啡馆就越来越多了起来，中国人似乎喜欢上了这种黑麻麻的苦歪歪的饮料。而中国传统的茶就只能在西南的竹椅上用来摆龙门阵，或是退守到了东南乱哄哄的茶楼里，甚至是用来餐前洗涮碗碟，更让人唏嘘的是北京人盛在粗糙土陶里的"大碗茶"。老舍的茶馆阿庆嫂煮三江的铜壶，全都成了记忆，此时的茶彻底沦为了一种可有可无的最下下的饮料了。</h1> <h1> 与旧时士大夫人文情怀，在小杯盏的茶中寄情山水纵论时事不同的，咖啡杯里似乎装着更多我们对欧美上流的优雅的生活想象，也盛满了文青小资对塞纳河左岸文化与艺术的憧憬。咖啡不仅仅是一种饮料，更是一种生活，一种态度，一种文化，一种作为装逼犯必备的道具。</h1> <h5> 特拉维夫海边喝咖啡</h5> <h1> 多少年后，周立波说了：我是喝咖啡的，与吃大蒜的不一样。换一种表达：我是喝咖啡的，可不是喝茶的哟。其隐隐的告诉你：二货，别老是跟我说"身土不二"那玩意儿了……喝咖啡与喝茶成了一种身份与地位的分别，意味着对生活品质的不同的追求。</h1> <h5> 越南的滴壶咖啡</h5> <h1> 其实，在很多国家，咖啡是普通的不能再普通饮料了。在越南，在普通的农家小院里，在街头巷尾的小铺里，用简易的咖啡滴壶再加上几块冰块，几分钟就可以成就一杯冰咖啡了。</h1> <h5> 马来西亚咖啡早餐</h5> <h1> 在马来西亚，早餐一碗鸡脚面外加一杯冰咖啡，这可是当地人日常一天的开始。非常有趣的是，常常在同一个门面里，卖面的与卖咖啡的是两家人，各做各生意，互不影响。</h1> <h5> 咖啡的炒制</h5> <h5> 一壶煮世界？</h5> <h1> 去到咖啡的原产地埃塞俄比亚，与在严格的温度控制下进行咖啡豆的烘焙不同，这里只是把咖啡豆放在简单的平底锅里，架在炭火上慢慢翻炒。炒好之后，放入木臼中，用木棒将其捣碎，就可以放入咖啡壶去煮了。</h1> <h5> 路边的咖啡摊</h5> <h5> 咖啡馆的老板娘</h5> <h1> 走在埃国的城市乡间大街小巷，到处都可以看到用几根木棍几张铁皮搭起的棚子，摆上几张小木桌，一些小木凳；一盆炭火一把铁壶，些许杯子，这就是咖啡馆了。更乡下的地方，连个棚子都没有，直接摆在路边，但却人来人往，生意不断。对当地人而言，这只是他们生活中的一种饮料，一种必需品，犹如我们开门七件事中的茶。</h1> <h1> 世事变迁，如今，昔日的"上海咖啡馆"已经不复存在，甚至在网上都找不到一张当年的照片。但是，不仅上海咖啡馆已遍布，全国也到处都是了，泡咖啡馆的人换了又换，而其内在的隐喻好像仍未有别。文青变愤青变刺头，小资变中产变破产，一代装逼的走了，新的装逼的一代又来了，正所谓：戴草帽的走了，撑雨伞的又来。</h1> <h1> 与此同时，按官方的说法，我们正走在"中华民族伟大复兴"的康庄大道上，好像承载着物质与文化力量的茶叶，似乎大有率先复兴迹象，正从"柴米油盐酱醋茶"的七俗事向着"琴棋书画诗酒茶"七雅事奋勇转变。</h1><h1> 在文化？资本？的推动下，茶水又胡乱地重新进入了中国人舌尖，而我们却需要再去学习和认识这种既熟悉又陌生、日常接触却又深感久违了的饮料，从中找回我们的自信，找回文化话语之所在。</h1> <h1> 有人说，舌尖上的食物同时也是舌尖上的权力、权利、自由、平等、公正等。咖啡与茶好像也是如此，它在舌尖上滚过，我们都知道这是一种饮料，而群体的选择背后，喝咖啡还是喝茶就不仅仅是一种饮料那么明确的事了。</h1> <h1> 红学家俞平伯曾出一谜语"如何待客？"，打《红楼梦》一人名，迷底是：茗烟。这就是当年的待客之道了。</h1><h1> 而今时今日，我们走亲访友，有人会问你：喝茶还是喝咖啡？</h1><h1> 也有人问：喝蓝山咖啡还是喝猫屎咖啡？</h1><h1> 更有人问：喝普洱还是龙井还是铁观音还是……</h1><h1> 你呢，你想喝啥？</h1>