意大利之：托斯卡纳艳阳下

太阳雨（谢绝送花）

托斯卡纳是意大利一个大区，是意大利的腹部。

东边的亚平宁山脉到了这里，已经变成了舒缓的丘陵。亚得里亚海和第勒尼安海把它夹在中间，温暖的海风和充沛的雨水，使托斯卡纳尽享上帝的厚爱和呵护。

遍布在这个地区的有许许多多中世纪的小镇，比如阿西西、阿吉拉、阿雷佐、奥尔恰谷、科尔托纳等等就像夏天夜空璀璨的繁星。它们更像是历史的活化石一样被鲜活地保留至今。

托斯卡纳的首府是大名鼎鼎的佛罗伦萨。因此，它又以其美丽的风景和丰富的艺术遗产而着称，它被认为是文艺复兴发端的地方，涌现出了以乔托、米开朗基罗、达·芬奇、但丁和拉斐尔为代表的一批杰出艺术家。

这是一片多么幸运的土地。

这是十多年前去意大利时，在车上随手拍的。我那位懂意大利的朋友问我这是什么地方，我想当然地回答说：托斯卡纳。一直以来，我把美丽景色都视为托斯卡纳。但朋友说，这不像是。😲

于是，这么多年来，我一直在想：那托斯卡纳是什么模样的呢？它到底有多美啊？

今年去意大利，我就从一开始期盼着早点到达托斯卡纳，一解我心里多年来的好奇。

虽然不是最先到达的，但由于它的显赫的、和“首府”的地位，我把它放到了此片开头。

佛罗伦萨是一座具有悠久历史的文化名城，它既是意大利文艺复兴运动的发源地，也是欧洲文化的发祥地。它位于阿尔诺河谷的一块平川上，四周环抱以丘陵。

“老桥”也称作“金桥”横跨在阿尔诺河上

乔托雕像

文艺复兴的伟大先驱诗人但丁，科学家伽里略，政治理论家马基雅弗利以及天才的艺术家达-芬奇和米开朗琪罗，艺术巨匠多纳泰罗，菲利溥-利波等都在这里生活过。可谓群星璀璨。

但丁故居前

行走在大街小巷，会时常和历史上的“巨星”们“碰面”，那些以前只有在书中、电影上、画册里看到的、如雷贯耳的人物，都有可能让你不期而“遇”。

多少个穿越能让你不知今夕是何年。

佛罗伦萨是文艺复兴的传统和艺术的宝库，整个城市保留着文艺复兴时的风貌，仍弥漫着文艺复兴的气氛。佛罗伦萨堪称是那个伟大时代留给今天的独一无二的标本。

那些著名的雕像就这样奢侈地竖立在广场、街头，让游客目不暇接。

街头店铺，给人的感觉却又是一个毫不奢华的、生活化的都市。

我是从托斯卡纳回来后看的电影《托斯卡纳艳阳下》

《托斯卡纳艳阳下》中的女主人总于在美丽的托斯卡纳乡间小镇找到了自己想要的家和生活。





曾经在观光中留下的记忆和电影的镜头时时地叠加，一会儿在回忆中，一会儿又串进了电影中，就这样来回地穿梭着…。





我们最先去的是白露里治奥，它地处维泰博省，虽还不在托斯卡纳行政地区内，但紧邻托斯卡纳。从地理环境来分同属一类。它离罗马往北约120公里。

我们乘大巴先到外围的一个村落，下车换乘景区小面包车进入。

这座白露里治奥古城真的可以说是一个小城，长不足300米，宽仅200米，小城位于易碎的火山凝灰岩顶上，俯瞰台伯河河谷，由于持续的侵蚀，古城悬崖周边的岩石不断脱落。2006年时被世界文物建筑基金会列入“100个最濒危遗址”名单；

白露里治奥周边的风景

我们的托斯卡纳之行是从这里开始的，前后共花了3天时间，跑了2个城市和3个小镇。

也是时间关系，匆匆而过。

沿路经过的村落

在建筑术语中，托斯卡纳风格更多是指这一类风格的建筑。高低错落的层面，凹凸有致的墙体，以及用天然材料，如石灰、木头和灰泥勾勒出来的外墙是这类建筑的典型特征，斑驳不匀的墙壁，深绿色的百叶窗，褐红色的陶瓦屋顶也是这类建筑的标志。

其实，这里应该在雨季起雾的时节来，小城被云雾包裹，只露出山顶的部分建筑，远观好似立在天空之上的一座城，站在小城内，可以听到山下溪水潺潺，山间岩石脱落声声，就好似真的在仙境俯瞰世间。也因此，这座小城打动了宫崎骏，也有了后来的《天空之城》。

我们在大晴天来到这里，就感受不到这种幻觉了。

进入高架步行通道前有个小广场，也是个停车场。但有幅巨型壁画引人注目，没有文字说明（有也看不懂啊😂）。我猜想没准就是小镇原来的模样。

观景台上明丽的阳光

回到换车点，这里是我们午餐的地方了。

餐厅就在这条幽静的小街上。

用餐时，用手机随手拍的小饭店女主人的照片，回来后，怎么看都是似曾相识的哪幅油画的人物啊！

于是想起一本书《最接近天堂的人间》里的一段话：“欣赏着托斯卡纳的美景，我意识到，正是这片土地孕育了托斯卡纳的艺术。……每一个来托斯卡纳的人都会注意到，在驱车驶往乡间的路上，曾经在油画上见过的风景，开始鲜活的映入眼帘。倘若稍作停留，便能留意到，画中的那些脸庞，也一遍又一遍的出现在这里”。

说的不就是这幅画吗？

白露里治奥周边的景色

春末夏初的日子，小麦已经收割完了，麦草被捆草机打成一个一个整齐的草包，留着冬天来临时喂牲口。

这里的夏天很少下雨，小麦收割过后，山丘和田地裸露出大地土黄的颜色，组成了多彩多姿让人心旷神怡的田野风采。

托斯卡纳特有的柏树，像一把把墨绿色的利剑伸向天空。有些上下一般粗细，远看就像一柱一柱细细的蜡烛，非常独特，我自己就叫它蜡烛树了😜。

只要有人居住的地方，周围一定就有很多这样的“蜡烛树”。

葡萄要到九月后才能成熟采摘。此时的葡萄园整齐划一地块块排列，阳光下，翠绿翠绿地蓬勃生长着。

蒙特普尔恰诺是一座美丽的中世纪-文艺复兴时期的山城，主体坐落在一个石灰岩山脊上，许多教堂均拥有古朴精美的锡耶纳画派壁画。它的周边景色宜人，出产农产品和上等的葡萄酒。

去老城，我们是乘当地的公交车，还有许多朋友是走坡过街地到达。

蒙特普尔恰诺周边优质的葡萄园

大广场坐落在蒙特普尔恰诺老城的中心，也是这个山城的制高点。广场被小镇上最重要的那些建筑环绕着。旁边遍布精致的教堂和其他公共建筑，这些建筑大多建于15-16世纪期间。

广场北侧有一座喷泉，它曾经出现在电影《暮光之城》中。

古城的市政厅

在托斯卡纳的许多小城都有这样的市政厅，几乎长一个模样。

电影《托斯卡纳艳阳下》中的一个镜头，背景正是我留影的市政厅。





我们到山脊上的老城时，游客很少，空空荡荡的大广场安静得只有我们几个人在观看，露天吧还没有顾客光临。此时的时光才是老城该有的模样。

广场周边有几条小巷向四周辐射

百年的风雨，斑驳了石栏，也斑驳了时光。

石头砌的墙、石块铺就的地，原始古风扑面而来。

小镇广场边是建于16世纪的“圣母升天大教堂”，堂前有个高高的大台阶，台阶上那幼儿在专注地倾听老人的弹奏。这一老一小的交流，用音乐在这古老的山城里回响着。我看得入了迷！

在电影《托斯卡呢艳阳下》有这么一个镜头，小镇上的舞旗表演热烈地进行中，场地就是蒙特普尔恰诺的小广场上。



阿布鲁佐的蒙特普尔恰诺Montepulciano d’Abruzzo是一个红葡萄酒的类别，由产自蒙特普尔恰诺葡萄酿造。不过如今这款葡萄已被推广种植到意大利95个省份中的20个。一般的阿布鲁佐的蒙特普尔恰诺当中至少要含有85%以上的蒙特普尔恰诺葡萄，并允许混合最高可达15%的桑娇维赛葡萄。这是一种典型的具有柔和单宁酸的干红葡萄酒，其特有的果香不带糖分，非常适合搭配各款意大利美食

穿行在大橡木桶之间，淡淡的酒香也在这酒窖里若隐若现地漂浮在鼻间。我也好想品尝这红色佳酿，在这艳阳下的托斯卡纳不知天高地厚、腾云驾雾地醉酒一回。

中世纪的建筑

离开老城，顺坡下来，格拉奇亚诺街是蒙特普尔奇亚诺的一条主街，曲折蜿蜒地贯穿老城的东北半部，两侧拥有一些精致的商铺。

如果把长长的小镇比作一个长廊，那两侧这些弯弯的斜坡小道所伸及的就是这个长廊的一个又一个窗户。窗外一览无余地伸展着托斯卡纳特有的原野风光。

午后炙烈的阳光照射下的花草们，毫不畏惧、灿烂地妆点着古城。

小镇的各式餐厅

午餐后，我们驱车将去托斯卡纳另一个重要城市：锡耶纳

我的眼睛和手中的相机一直追随着这些刺破天际线的剑柏

说也奇怪，我们离开托斯卡纳后，就再也没见到这样的柏树了，想必它仅仅属于托斯卡纳。

尽管在山区还可以找到无人耕种的田地，但大多数土地，却都经过了人工雕琢。

这样的风景也许能让人品读出当地人古老的生活故事。按照惯例，人们会在小麦地周围种橄榄，再利用橄榄树之间的空地种葡萄，他们把所有的作物种在一起——面包，橄榄油和葡萄酒，这些都是生活最神圣的赠予。

托斯卡纳是独特的、不可复制的。起伏的丘陵、偶有不太高的山坡和峻岭、麦田、橄榄树和葡萄园，再加上特有的那种好像人工修剪过的柏树。夏天的蓝天白云，灿烂阳光下的色彩是土黄加深深的橄榄绿；秋天必定有黄红的斑斓和金色、紫色的收获；冬天会有银色、深褐和土红；一冬过后，迎来的就是鲜花遍地。我好想能在这里住上一年，把四季都看个够。

我们的大巴车在公路上孤独地行驶着，午后的阳光斜刺里照进车厢，同车的朋友大都在打瞌睡，而我没有一点睡意。一路走来，慢慢有些明白，托斯卡纳确实不同于意大利的其他地区。





这一路的原野，在我的窗外飞逝而过，托斯卡纳的田野风光让我陶醉。



锡耶纳在托斯卡纳的中南部，离佛罗伦萨大约50公里的地方。它在阿尔西亚和阿尔瑟河河谷之间，基安蒂山三座小山的交汇处。

锡耶纳建立于公元前29年，已有2千年的历史，确实是座中世纪的千年古城了。

如果说佛罗伦萨是文艺复兴的摇篮，那么锡耶纳本身就是一件艺术精品。这座中世纪古城在恬美的托斯卡纳乡村的环抱之中，其老城中心区也于1995年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

通向中心广场的路弯曲又细长，两边的高楼告诉人们：这可是千年的古迹哦！

道路尽头，眼前豁然开朗，一个高高的钟楼出现在眼前。

原来，我们已经来到市中心的广场了

锡耶纳的坎波广场，是个很美的广场，整个广场，呈贝壳形状，为了方便排水，广场上的石块，是倾斜地铺设的。最低处的排水口，被设计成一个大贝壳，于是，有人把它称为“贝壳广场”。

经过广场，走一个上坡，又是弯弯曲曲的小街盘旋而上。这就是锡耶纳的大教堂

自12世纪以来，锡耶纳人一直固守着一个哥特式梦想，并因此与佛罗伦萨在城市及其他建设方面展开了持久的竞争。

这座教堂就是很好的一个例子，它内部式样有别于意大利所有的教堂，独具一格。甚至比佛罗伦萨的大教堂还要精美。那些大柱子会让没有思想准备的游客一踏入就会有瞠目结舌的感觉。

内部最具特色最抢眼的，恐怕要数那支撑大教堂的那些立柱们，明暗二色大理石相间如银环蛇的蛇纹，暗色的部分为锡耶纳独有的深绿色。身在其中，会有一种寒气感悄无声息地慢慢殷开（呵呵，不知其他人是否会有这种感觉），但又有超华丽的压迫感。此时，我怎么想起了“美杜莎”来？

它不像罗马圣彼得大教堂那样壮丽恢弘，也不像佛罗伦萨大教堂那样质朴低调，它有它的精致和珍贵。

其风格和规模唯有米兰大教堂和奥利维蒂大教堂可与之相媲美，它融合了雕塑、油画以及罗马－哥特式的建筑风格。

在这个教堂的珍宝当中，有尼古拉·皮萨诺，多那太罗以及米开朗基罗的雕塑作品，精美镶嵌的人行道和平图里齐奥的华丽的壁画作品。

侧厅的天顶画和壁画，简直可以和梵蒂冈博物馆媲美。

锡耶纳周边的田野

匆匆离开锡耶纳，我们的下一个目的地是另一个小镇——圣吉米亚诺。

到了夏天，绿意渐浓，山间的小河弯，变成了幽蓝的湖泊。

圣吉米尼亚诺是意大利中北部托斯卡纳大区锡耶纳省的一个城墙环绕的中世纪小城，坐落于佛罗伦萨 西南部56公里处，是往返于弗朗西斯科和罗马之间朝拜圣地者的重要物资补充地。圣吉米尼亚诺至今仍保留了14座不同高度的塔楼，成为它的国际符号。圣吉米尼亚诺至今仍保留了它在封建时代的外貌，有许多14世纪至15世纪时期意大利的艺术杰作。1990年被列入世界文化遗产目录。

圣吉米亚诺周边的田园风光

入城口有家餐厅，门口竖立个两人高的铁公鸡，简直是个雄赳赳的战斗机。

不知道这里为何喜欢大公鸡？无独有偶，城里的瓷器店也有瓷做的公鸡陈列着。

难不成这里也随中国的生肖，今年是鸡年？😜

小城的城墙

狗“绅士”站在小店门口，吸引着来往的游客

老人倚在窗口看风景，我在楼下看老人

小城中的广场和街道、房屋和宫殿、水井和喷泉，这些都是中世纪文明的独特见证。

在托斯卡纳，可别小看了这样的小城小镇，它们都和文艺复兴产生和发展有着千丝万缕的渊源和联系。

在这样不起眼的小城里，出售的竟是大艺术家波提切利的名作《春》的挂毯。并且，编织精美、栩栩如生。

这件艺术品被我们的团友识货地带了回来，让人羡慕不已。

还有陶瓷品店、皮革制品店、服饰店和工艺品商店。

我们在托斯卡纳曾住宿过的酒店，虽不豪华，却也优雅，淡淡的美，更符合托斯卡纳的品味。

酒店前的花式露天吧

曾住过的房间，简洁而素雅

窗外风景和清晨日出

我曾在一个卖画材的商店橱窗里发现了这样一个装饰：用模型制作的剑柏围着几座小农舍，前面就是要卖的文具和颜料，背景是艳阳下的托斯卡纳那起伏不平的田野，有葡萄园和橄榄树。

我明白了，没错，托斯卡纳，就是这个样子。

托斯卡纳就这样在心中定格。但这仅仅是它的外表，只是皮毛。托斯卡纳更有它独特的乡村底层生活，这些伊特鲁里亚和伦巴族人的后裔们，他们的集市、交易、节日、聚会、美食、种植、收割之类的鲜活生活；他们的热情、开朗和好客；还有参透到细胞里的那些艺术因子。都会是托斯卡纳的精髓所在，这才是最重要的。

附：我们在托斯卡纳的线路图