菜鸟爬雪山Shasta

风物有情

这篇游记始于2017年6月爬完雪山Mt Shasta不久，当时一口答应驴友写个美篇，但由于种种原因小学生拖到今天才交作业。

Mt Shasta, 属于太平洋西北部的Cascade Range (喀斯喀特山脉)，这个山脉由一系列火山构成，南北走向，从加拿大的温哥华延伸到加州北部。Mt Shasta处于山脉的南端，在加州境内，海拔14180英尺(4322米)，是一座休眠的火山, 1786年最后一次喷发。山顶长年冰雪覆盖，是座雪山。按海拔高度，在喀斯喀特山脉排行老二，仅次于北端华盛顿州的Mt Rainier，在加州则排老五。

Mt Shasta，北加的图腾。网上照片

Mt Shasta雪山就在硅谷北边300英里, 那里有山有水，是漂亮的Shasta-Trinity National Recreation Area。有清澈蔚蓝，加州最大的水库Shasta Lake，有美国最美瀑布美誉的Burny Falls...。以前去那里几次游玩，也经常路过，算是湾区后花园。2016年去俄勒冈州的Crater Lake国家公园，在回来的路上，130多英里以外就能看到南面一座雪山，壮丽的圆锥形的山体从平原上拔地而起，深嵌在蔚蓝的天空中，雄伟而冷俊，那就是Mt Shasta！当时正巧一大群鸟从草地中飞起，在远处朦胧雪山的衬托下上下飞翔，翩翩起舞，LD立刻用相机留下了这一美丽的瞬间。

16年在俄勒冈州130迈以外拍到的Mt Shasta

Mt Shasta雪山比周围最高的山还要高出5000英尺，比它的底部平地高出10000英尺，它身披冰雪，山顶经常萦绕着史诗般美丽的飞碟云，它是北加的图腾，无可争辩的北加的君王。国家公园之父John Muir 曾写到，当他第一次看到这座富士山一样的山峰时，他的"血液变成了葡萄酒"。

Mt Shasta 也是一座伟大的神山。在相信心灵回归的新世纪运动者眼里，它是宇宙能量的聚集点，和日本富士山一样被奉为世界七大圣山之一，是神秘的灵气之山，可以纯净灵魂与肉体的地方，一直是修炼人心目中的圣地。每年夏秋，人们从全球各地蜂拥而来在山脚下居住，专心研讨，静心修炼。这座神山离硅谷才五小时的车程，它的灵气不仅滋润了它周围的山水，也滋润了硅谷的土地。有人说硅谷人杰地灵，源头就在这座神山。

朝圣者心目中的神山Mt Shasta。网上照片。

爬Mt Shasta源于徒步大咖Bo几年前去华盛顿州Mt Rainer的一次旅游。Mt Rainer是cascade山脉中最高的，也是个雪山。在那里，他看到了专业的登山客背着专业的登山设备爬Mt Rainer，具有挑战性，十分向往。回来后，Bo便向驴友提议什么时候爬一次Mt Rainer。大伙看了YouTube里的Mt Rainer的登山录像，还有登山前的培训课程录像，似乎需要专业领队带领，要拥有一套登雪山设备，背露营大包, 还要好几个人结组拿着绳子，领队在前面开路，有时还要过冰缝, 这和想象的爬珠穆朗玛峰有点类似。这显然对体力和技术要求很高，难度很大, 风险也高。研究后大家觉得目前火候还不到，但可以放在以后考虑。附近的雪山Mt Shasta相对容易很多，也十分方便，便成了我们今年 (2017年) 爬雪山的热门话题。

登山客爬雪山Mt Shasta。网上照片。

Mt Shasta, 中文翻译“沙斯塔“，也有非常滑稽的翻译，有叫“杀死他“的，有叫“吓死他“的，总之就是比较危险，不好惹！爬Mt Shasta有二十几条登山路线，大部分属于技术性登山，也有几条非技术攀登路线，从Bunny Flat Trailhead出发的Avalanche Gulch (AG，雪崩谷)，是最传统最受欢迎的路线，相对来说难度最小，几乎没有冰裂缝风险，体力好的人都可以尝试。这条路线不同于起始的Bunny Flat Trail，那是夏天没有雪时的路径。当有雪覆盖时，AG是更直接更方便的途径。其实Mt Shasta是没有登顶路径的，所有通向顶峰的攀登都是cross country routes，只有冬天的雪融化后，雪线后退，才有几条很短的官方路径从几个登山口通向流行的攀登通道, 然后就基本无路了。

攀登Mt Shasta的最好时间是五月中旬到七月中旬。这时，白天时间变长，有更多的时间攀登和返回；气候趋向温和，风暴和雪崩机会减少；雪覆盖性仍然很好。夏天温度升高，雪融化后，松散的碎石和火山灰很难行走，山上祼露的石块也容易滚落砸到人，危险性增大。

大伙讨论后，认为爬Mt Shasta AG线路可行。如果第一天中途露营海拔10400英尺的高山营地Lake Helen，第二天攻顶，应该是两天之内可以攻下的山峰。每天容许的人数也没有限制，5月底到7月中这段时间可随时去。但第一次爬高海拔雪山，路况不熟，还是有些担忧，是不是跟商业登山队去？REI从4月底开始有团到Mt. Shasta，每人收费大概$800. 要么花钱请有经验的向导带队？或者请免费的大牛？最后觉得线路比较简单，风险较小，登山的人会很多，到时跟着别人的脚印就可以了。

立项确定后，Bo作为队长制定了初略计划：

项目：攀登雪山Shasta

难度：Difficult (难于Mt Whitney)

时间：三天

计划：第一天早晨湾区出发，中午前到Shasta镇，申请许可证，租用具。午饭后12点从trail head开始爬，5pm抵达Helen Lake 露营，搭帐蓬休息。

第二天早晨一点起床两点上路，计划6到8个小时登顶；然后8小时之内返回山下，在Mt. Shasta市区附近举行庆功宴，旅馆休整一夜。

第三天返回

主要装备: 帐篷，F20睡袋，睡垫，登山头盔，头灯，轻便羽绒服，冲锋裤，高山鞋，冰斧，冰爪，雪铲，登山杖，冬天手套，雪镜，面罩，防晒霜，65升背包，防高反药片，两天的食物和水，对讲机，手机带GPS app，手机充电宝，Jetboil 炉子，燃料气罐。

爬雪山，雪硬的时候好走，一般是夜里和早晨。太阳出来后，雪质变软，走起来会更困难，雪崩机会也增大；高海拔山峰气候变化无常，下午常有雷雨；另外，万一出事，白天营救也方便。所以，早爬，早归是爬雪山的常规，要半夜就开始爬。

3月中旬经仔细研究，Bo将最后的登山日期定为6月23-25日。成员5月初开始组建，六月初正式确定为六人：Bo，Will，Frank，Bin，Engel和我。

Mt Shasta 各种登山路线图

有生以来要爬第一座雪山，也是第一个万四峰(14ers, 海拔14000英尺或4267米以上), 还是第一次要在雪山露营，第一次用冰爪，冰斧，第一次面临高反，心里一直忐忑不安。

很早就将可能带的东西摊在地上，反复琢磨什么该带，什么不该带，还缺什么，直到最后也没有理出头绪，就多带个包将东西全带去，到时再说。

先说雪山，自己冬天经常滑雪，对雪山并不陌生。但对爬雪山本身就有畏惧感。穿滑雪靴子走平路都累，爬雪坡，要累死人！儿子小时候滑雪，到岔口有时不等我们，就滑不见了，我有时就得摘掉雪板，往坡上爬回去找，往往没有爬20米就气喘吁吁，大汗淋漓。

再说高反，一万英尺的山，不陌生，太浩湖的雪场好几个都有万尺高：Heavenly 10067ft, Kirkwood 9800ft, Mt Rose 9700ft，缆车送到山顶，再滑下来，从来没有感觉到高反。但...是，人人都说4000米(13123.36ft) 才是个坎儿。正常健康人，从低海拔进入海拔4000米高度，都会开始有高山反应。我到底会不会有高反，什么反应，程度怎样，需不需要吃药预防? 高反严重会丧命的！为此我心里一直纠结着。最后还是去看了医生开了药。离登山日子越来越近，吃还是不吃一直反复挣扎。后来想，吃了高反药我就永远不知道我身体应对高反的状况如何，我到底能坚持到海拔多高，我的极限在哪里。爬Mt Shasta这是一次宝贵的良机，我不能错过。最后一天晚上我决定先不吃，看一看第一天爬山的反应，但也坚决避免无谓的风险，带着高反药，以防万一，不行就撤。山总在那里，机会总是有的。

再说高山雪地露营，气温到底会多少？会天寒地冻吗？开始买了20F，700 down 天鹅绒的睡袋，后来驴友乌鸦 (设备控，我们叫他设备总管，买设备都问他) 说可能不够，需要0F，800 down的天鹅绒睡袋，要一次到位，还要爬阿拉斯加的Denali雪山呢！Denali海拔20,310 feet (6,190 m)，在阿拉斯加，是北美最高峰。嗯，乌鸦也能飞翔，总把自己当成鹰，作梦吧你！话虽这么说，还是出血本狠心又买了一个。帐篷呢？我只有一个超轻型的三季帐篷，要不要四季帐篷？风大怎么办？实在不想再吐血了，后来买了雪地帐篷固定钉，只要不把帐篷吹飞就行，0F，800 down的天鹅绒睡袋会帮我抗过风雪之夜吧。其实，真的有风雪，就应该撤了。

Marmot lithium 0F 800 down sleeping bag，不知道这辈子会用上几回？

登山鞋原来想用平时爬山的Gortex防水Salomon中腰徒步鞋，冰爪用已有的简易microspikes。就掐指头算日子等待出发了。谁知有刚刚爬完Mt Shasta的驴友说需要专业的高山鞋和正规的冰爪crampons，这一下又慌了手脚。现买吧，贵死人，租吧，打了一圈电话，湾区只有Berkeley REI出租。Bin，Engel和我都提前一天租了高山鞋和冰爪。一双高山鞋和冰爪各重5磅和2磅。起初以为高山鞋和滑雪靴子差不多，又重又笨，试穿一下，比滑雪的靴子腰低很多，轻很多，走起来也很方便，顿时信心大增。冰爪是12齿的的专业冰爪，脚下的设备终于结决了。后来证明这些过于专业的设备太沉重，爬Mt Shasta是overkill，杀鸡用牛刀了。

Avalanche Gulch登山路线。第一天从登山口抵达Lake Helen露营地。第二天早上开始攻顶，从The Heart岩石右边经过，然后在The Thumb岩石前左拐，绕到Red banks后面，爬一个缓坡，翻过Misery Hill，最后到达Mt Shasta顶峰。

每一段儿的攀登距离和海拔变化。第一天从登山口爬到Lake Helen露营地，距离3.46迈，爬升3450英尺。第二天从露营地攻顶，距离1.76迈，爬升3779英尺。总距离5.22迈，总攀升7229英尺, 坡度之陡，从下面的比较可见一斑：

山名： 垂直升高 徒步距离 海拔

Shasta 7229 5.2 14179

Whitney 6145 11 14505

Half Dome 4800 8 8842

Mt Everest 11560 12.5 29035

珠穆朗玛峰南坡大本营到峰顶的坡度似乎也赶不上Mt Shasta。当然不能和珠峰比，8000米以上是人类生理上的死亡区 (death zone) ！

每年有大约15000人试图登顶Mt Shasta，只有三分之一的成功几率。即使像AG这样非技术登山路线，大部分人也是铩羽而归。

AG登山路线各阶段距离和垂直爬升。网上照片。

出发两天前预报的6月24日和25日Mt Shasta天气情况，晴朗，微风。山顶温度白天和晚上变化不大，稳定在41-43F左右。带20F睡袋应该足够了，但想到刚花血本买的0F睡袋，这次不用，以后可能就用不上了。热一点总比冻得睡不着觉要好多了，这样最后时刻决定带0F睡袋。

6月15日，我们登Shasta前的那个周末，刚有一拨湾区山友尝试爬Mt Shasta，因山上40-50迈/小时的强风，中途不得不下撤，无功而返，非常遗憾。我们则非常幸运，天气预报再好不过了，老天助我！

6月23日，星期五。一大早在Dublin Park and Ride停车场集合。Will不知在哪里租的12座福特微型客车，物美价廉，朝晖沐浴下，闪闪发光。

虽然只有六个人，但每个人都大包小裹，真的需要大车才能装下背包和设备。

6:45am左右，从Dublin Park N Ride出发，沿着I-5高速向北开往Mt Shasta镇。两个小时后，就可以看见远处的雪山Mt Shasta。

雪山越来越近，那条Avalanche Gulch登山雪道正对着我们，看得真真切切。爬雪山的梦想近在眼前。哇，那是我，正在爬呢，看到了吗？每个人都很兴奋地喊起来。

11am，到了Mount Shasta Ranger Station，进山需要许可证。

在Ranger Station停车场拍了张雪山近照。天空蔚蓝如洗，无风无云。第一次近距离观赏洁白的Shasta雪山，跷脚瞭望试图辨认出Avalanche Gultch那条山谷通道，却被前面的山挡住怎么也找不到。

在Shasta保护区10000英尺以上爬山或滑雪需要登顶许可证。每张许可证$25，可以使用三天。但我们每人都花$30买了全年爬Mt Shasta的许可证，多花$5买个全年的，说不定哪天心血来潮又来了。

许可证其实可以任何时间来申请和领取。Ranger Station外边有个信息栏，边上放着许可证申请表，一个信箱，还有垃圾袋。你可以自己填好表格，将表格和$25塞进信箱，取下申请表附带的许可证，再带上专门提供的垃圾袋，就可以爬Shasta了。Bunny Flat Trailhead也提供申请的表格，也可以随时在登山口领取。想想优胜美地的Half Dome，Mt Whitney，The Wave等很多地方要抽签申请，百分之一，千分之一的几率，申请爬Shasta真是方便容易多了。为什么？爬Mt Shasta难，人少。

提供的垃圾袋，附有说明。大解真麻烦，要对准靶子真不容易。我暗自祈祷，不要让我用它行吗？！挺灵，这一趟两天在雪山上真硬憋着没用！

各个露营地，登山口和路况的最新讯息。

快餐店吃完午餐，开到Bunny Flat Trailhead，1pm左右，停车场停满了车，等半天才等出个空位。大伙开始整理要带的东西，装好背包。

两个星期前刚完成四天的科罗拉多大峡谷背包露营穿越，觉得对背包露营略知一二，信心满满，带了自拍杆想多拍些照片。后来证明得不偿失，雪爬的艰苦和折磨让我第二天连手机都懒得拿出来拍照片了。

出发前合影，1:30pm左右，正式启程。

牛什么你？！不过Will的确健壮如牛，加上设备精良，经验丰富，如虎添翼。

原来以为从登山口一开始就可以穿冰爪，就不用背着。但发现开始一段没有雪，不需要穿冰爪，但背包又装不下冰爪，只好将车上装换洗衣服的袋子空出来，将冰爪放进去，再塞进其它东西，这样就多出一个袋子，只好外挂到大背包上。在家里就没有想好怎么带这个冰爪，呲牙咧嘴的，放在包里或外挂包上，都不方便，也不安全。后来看到Engel用一个邮寄包裹时的气泡塑料包着冰爪，放在包里，觉得是个好办法，也比较安全，以后可以这么做。最烦包上外挂，走起来晃来晃去。哎，菜鸟，有你这么挂冰斧的吗？斧头正对着后脑勺，多危险啊！菜鸟啊菜鸟，没有准备充分，是个教训。Bo带了一个手提秤，我量一下背包42磅。唯一的小女生Engel量了她的背包也是40多磅，真让我刮目相看，看不压死她！

开始很短的一段路雪化没了，穿着登山靴，走起来很不方便，就这样摇摇晃晃，跌跌撞撞地上了路。

没走多远Engel就开始休息，她很笃定，不紧不慢，按自己的节奏走。时间站在我们这一边。

路径逐渐被雪覆盖，在一片冷杉松林中穿行。沿着雪地上的脚印，开始走上Avalanche Gulch这条通向峰顶的捷径。AG是Mt Shasta南边的峡谷，也是从山顶滑雪下来的经典雪道。顾名思义，是雪崩易发地带。上个世纪30年代，当时的滑雪先驱，Oliver Kehrlein，第一次从山顶沿AG滑到山底，总共垂直下降12900英尺，他盛赞AG为"longest and continuously steepest ski run in the world,"

全副武装的Will，武装到牙齿了。这一趟爬雪山，只有他下来后面色滋润白里透红，别人都晒得惨不忍睹。

远处的两个小黑点是Will和Frank，一开始就走到前面去了。

在雪地上走了一个多小时，雪越来越厚，坡开始变陡，脚下开始打滑，大家停下来休息，穿上冰爪。

Engel 背个大包，一个人不紧不慢的走在后面。这个大雪坡视野开阔，人不多，但顺着山谷和脚印走，不会迷路。何况我们每人都带对讲机，时常联系。

远看坡都比较缓，走近还是比较陡的，可以看到别人滑降(glissading)下来的雪道。滑雪的都知道，看起来很陡的雪坡，照片一拍就没有那个效果。雪是白的，失去了三维立体感，变成两维的白纸了。

转个弯，雪坡变陡。午后的雪湿软，非常不好走。

我们沿着AG谷底走，有人正沿着左边的山脊往上爬，那是条更具挑战性的Casaval Ridge (CR)路线。

转了几道弯，坡越来越陡。坐在雪地上休息一会儿，Engel赶了上来，手里拿着一个空的专用水瓶，说是刚刚捡到的，问是不是我掉的。我查看背包，果然外兜塞的两个预备水瓶一个也不见了，啥时候掉的也不知道。Engel捡到的便是其中之一，连连感谢。虽然现在的背包里有2.5升的水袋，但明天攻顶准备带一个轻便的小背包，再带两个口颈大的水瓶，各半升左右。小背包带2.5水袋不搭配，而且水袋的吸管也有可能夜晚低温时被冻住。大口的瓶子不会冻住，另外攻顶一路上没有水源，又不想带太多的水，如果瓶里的水用完，可以在瓶里装进雪，白天会融化了，不愁没有水喝。如意算盘打的不错，可惜后来一场空，这唯一的瓶子到了Helen Lake也丢掉了，后来不得不用完全不匹配的2.5升水袋。

一路上视野开阔，远远的可以看见山岗脚下的雪地上三个像蚂蚁一样的小人。

看到几个人背着雪板往上爬，非常佩服和羡慕。Bin是足球健将，冬天和我都喜欢滑雪, 临行前还一直怂恿我：咱们背雪具上去，到了山顶再滑下来如何？我马上头摇得像拨浪鼓似的，no, no, no! 这次还好没有听他的，否则更惨了！

5:50pm, 自己一个人走着。沉重的高山靴和冰爪穿在脚上愈发显得格外沉重，休息越来越多，越来越走不动了。心里开始数数，先是走100步歇一下，后来是50步，再后来是20步，最后几步就得停下来休息喘气。偶然向边上一撇，看到雪坡上自己的身影，躬着腰，背着背包，撑着雪杖砥砺前行，黑色的投影在洁白的雪坡上，一举一动，清晰鲜明，就像以前看到的皮影戏。我被自己深深地感动了，一定要拍下来！可是我一拿出手机对着影子开拍，影子的样子就变了，试了几次都不行。后来又拿出自拍杆拍，还是拍不出原来的影子，因为你的动作变型了嘛，边上有人给我拍个多好！环顾四周，没有人在附近。可惜，还是拍了几个，尽管变了样子。

临行前一个星期，朋友老毛慷慨地将InReach Explorer卫星通讯导航仪借给了我。它可以卫星定位，发SOS求救信号，和家人或朋友共享你位置信息，可以地图导航。带上它就像是吃了定心丸，出啥事不怕没人知道，有救了！当然前提是不能见上帝！连着几个晚上在家附近的大街上转悠，实验，练习如何使用。从trail head出发时就启动了跟踪系统，发了start信息。这不，前胸上挂着的橘黄色小玩意就是它。

转了几个弯，爬过几个坡，怎么还看不见露营地？放眼望去，仍然是白雪覆盖的宽阔空荡的山谷，队友全都拉开了很长的距离，像蚂蚁慢慢蠕动。Halen Lake 营地在哪里？

今天爬的最后一个雪坡，向右转，就看到Halen Lake营地了。

傍晚6:25pm，经过大约5小时20分钟3.5英里的雪中跋涉，爬升3450英尺，终于到达Helen Lake，海拔10400英尺的露营高地。哇，几十个五颜六色的帐篷伞状般分布，人来人往，刹是好看，一派热闹景象。一路上不见几个人，大部分时间孤身独影，自言自语，忽然一下子就见到了人间烟火，到家了的感觉油然而生。原来营地处在一块洼地，北边是通向顶峰的雪坡，南边是一堵及人高的雪墙，不知是人造的还是天然形成的。从坡底往上爬，营地正好隐藏在雪墙后面，不走到眼前根本看不见。说是高山湖，比一个足球场还小的地方，厚厚的积雪覆盖，没有一点湖的影子。

用对讲机联系，才找到了先头部队，Frank，Will和Bo，他们已经搭好了帐篷。看看手机发现这里竟然有手机信号，赶紧发个雪地露营照片，报个平安。

终于安营扎寨，辛苦劳顿之后能坐下来休息是一种极大的享受。Frank和Bo流露出满脸的惬意和幸福。远处，Bin和Engel正步履艰难地走向营地。

我和Bin找了个以前别人搭过帐篷留下的坑, 两人各拿把雪铲，一个是Frank带的，一个是管边上的人借的，用雪铲子将原来的坑扩大，铲平雪，刚好够两个帐篷，便紧挨着搭了两个帐篷。雪挺硬，不用雪铲还真不行。原来以为用鞋踢两下，手挖两下就可以了，要不怎么叫菜鸟呢？

我和Bin的帐篷紧挨着。

后来发现Engel没有背帐篷上来，需要和一个人共用帐篷。不是讲好一人一个帐篷吗？这个妹子包里都背了啥玩意？还40几磅重？虽然Engel毫不介意和我们共享帐篷，我们爷们还是有点不自在。经讨论，还是让Engel睡我的帐篷，Bo愿意和我共享他的帐篷，谢Bo了。在搭好的Bo帐篷前留个影，今晚换家了。

搭好帐篷，整理东西，才发现先前掉了的那个被Engel捡回来的水瓶，竟然又丢了。虽然背包里有常用的水袋，但在寒冷的雪山上不好用，因为吸水管可能会被冻住，吸不出水。临行前想的很周到，特意带了两个额外的空瓶子，准备装满水，明天一早爬山用，结果全丢到路上了。真是菜鸟，特狼狈！只好用水袋装水了。已经累瘫了，还不能休息，开始用雪铲在周围找干净的雪，装到炉子里融化了煮饭或准备作为明天攻顶时的饮用水。用Jetboil平时两分钟就能烧开半升水，在一万英尺的高地，要花十分钟才能将0.5升的雪融化。要用热水，还得继续烧才行，非常花时间。带了压缩抽干的粽子，本想烧热了吃，时间来不及了，只好吃了凉的。

几个人的炉子一起用来融雪烧水，花了一个多小时才获得足够大伙明天用的水。附近干净的雪用完了，还得到周围找，不小心的话，辛苦挖来的雪说不定被粪便污染了呢！这种没有烧开的水喝下去会得病。

左边后面灰色的大帐篷是rangers的专用帐篷，看起来高大上。露营地在一堵雪墙的后面，难怪爬山的时候一直看不到露营地和帐篷。

8:18pm, 太阳落山前的最后一缕光线照在了雪坡, 亮得刺眼。

8:30pm, 天色渐暗，晚霞染红了遥远的天际。温度下降很快，一阵微风吹来，寒意袭人，赶紧翻出羽绒服穿上。背后几十米外是一个斜坡，rangers在那里挖了两个雪坑用来给人解手用，男女不分哈！每个雪坑边竖立个木杆作为标记，大坑用来蹲用的，小坑用来站用的。冰天雪地里蹲坑大概是最困难的事了，需要极大的勇气，想想这辈子还没有尝过这个滋味。更难的是，粪便要拉到提供的带有靶心的纸上(高难)，再撒上专用的粉粒处理剂，装到废物袋里，然后带出山。背着粪便，想着就不舒服。这次从步道起点处就有要蹲的感觉，跑到那里的厕所半天没有出来就只好上路了。平常的话就还会试一下，现在这种情景只好忍着，这是晚餐也没敢多吃的一大原因。

这时太阳穴开始隐隐作痛，像针扎一样，就那么一会儿，难道是高反？生平还从来没有经历过高反，一阵紧张，赶快躺下休息吧。钻进帐篷，盘腿坐地上铺睡垫和睡袋，一条腿一下子开始抽筋，不能动弹。费很大劲转过身像俯卧撑那样爬在地上，拼命伸直腿才缓过来。翻过身，再次坐起来，另一条腿也开始抽筋。只好又转身爬在地上拼命伸直腿抵抗。老老实实爬了好一阵才敢动。再次爬起来，这回不敢坐着了，只好跪着铺好睡觉的东西。两条腿都抽筋还是头一次，背着40磅背包，双脚穿着7磅的高山鞋和冰爪，走了5个多小时的雪路，爬升3000多英尺，腿都累僵了。到了Helen Lake营地，应该放松休息，做一些腿部的伸展运动就对了。心理有点担心僵硬的腿，明天，不，几个小时后能缓过来吗？

Bo的帐篷是双人的，两边都有进口，非常方便，进出互不影响。Bo这时已然躺下入睡，后来才知道Bo这时的高反挺严重了，头非常痛，吃了高反药，早早就休息了。我的高反症状不明显，虽然事先也带了高反药，决定挺一挺，睡一觉再说。

钻进新买的0F 800 down的mummy睡袋，拉上脸部的拉链，人完全封闭在天鹅绒的包裹中。身体感到完全散了架，躺在那儿，像被东西托着，四处散落，彻底的放松，休息。然而，人却怎么也睡不着，大脑像在太空飘逸，游荡。耳边是帐篷外人们的讲话声，听到一个人说： I am the primary ranger, Paul, ......, 隐隐约约是在询问每个人的情况，明天的计划，应该注意的事项，等等。一会儿感到睡袋太热，拉开拉链，胳膊伸到外边。帐篷外面朦胧闪着光亮，看见睡袋里的白色的热气缭绕而出。真是物有所值，这个睡袋太暖和了！

强迫自己闭上眼睛，进入睡眠状态。不知何时，被尿憋醒。实在不想爬起来去解手，睁眼看着头上的帐篷熬时间。忽然听到帐篷发出沙沙的声音，像有人在拉扯帐篷。沙沙声一会消失了，过一会儿又回来了。外边有人？但没有人走动声。是风吹帐篷发出的声音？将头探出帐篷外，没有风。睡不着了，还是出去解手吧。头探出去，外边不冷。穿上衣服，裤子，戴上头灯，翻身到帐篷外找鞋，头灯扫了几次，不见鞋的踪影，惊得毛骨悚然！有人，有小偷，偷了我的高山鞋！再想，这么高的地方，这么黑，这么冷，谁会来偷你的鞋呢？会的，一定是露营的某个家伙。这租来的高山鞋非常贵，REI店里卖400刀以上，天呐，这里也有小偷！完了，别说明天爬不了山，回去都没戏了！十分后悔没有带一双便利的登山鞋之类的备用。想想，还是先解手要紧，先用Bo的鞋吧。便转到Bo那边，拉开帐篷拉链，头灯扫了一下找鞋，一眼看到和我租的一模一样的高山鞋在帐篷边上。怎么回事？Bo穿自己的鞋，没有租REI的鞋，活见鬼了不是？Bo这时被我弄醒了，问我找什么？我说我的鞋不见了。Bo迷迷糊糊的说那就是你的鞋，你睡后Engel查房，看见一双鞋放在太靠外，不知谁的，怕丢了，就将鞋拿到他那边去了。这个妹纸，搞什么名堂，吓死我了！

穿上鞋，晃晃悠悠站起来，周围静静的，漆黑的夜空繁星点点。借着头灯的光亮寻找茅坑的杆子，走近茅坑正要解手，发现是蹲坑，唉，不管了，就这里来吧。再一想，还是要尊重蹲坑的同志，特别是女汉子，便又晕晕乎乎凭着记忆找到附近的小解的地方。回到帐篷，躺下闭着眼等待2am的闹钟。

熬到2am，爬起来，打开头灯穿衣服。羽绒服外套了件Gortex夹克。Bo没有起来，说头仍然痛，又吃了高反药，再躺一会。出了帐篷，四处头灯闪烁，人们在收拾行装，吃早餐。为了防止水袋的水夜晚冻住，睡觉前将水袋放进帐篷里。拿出水袋吸水试一下，水没有冻住。本来打算烧热水，弄点方便面，喝点热汤，但每人都很随便的吃点干粮了事。想到昨天烧水的麻烦，加上黑灯瞎火，我也罢了。几块能量棒就水当了早餐。现在回想起来，还是不应该对付，淡定从容，早餐吃点热面汤，会精神很多。当时有点紧张，怕时间不够。

攻顶带个专门的小背包，2.5升的水袋都不能正常装进去，要折叠装，只装了一半的水，准备不够了就吃雪。本来要带两个水瓶，昨天爬的时候全丢到路上了。穿好高山鞋，冰爪，大家像约定好了都在坐等，像百米赛跑前站在起跑线上等待发令枪响。等什么呢？是不是可以开爬了？原来所有人都在等ranger，ranger昨天晚上说他会领路，带着大家上去。不久，漆黑的山坡上出现一队亮点，慢慢向上移动，有人说那是ranger领着第一队人开始攻顶了。我们决定继续等到3am，等到上路的人多了再开始，这样跟着别人的灯光，脚印，不会迷路。

3am到了，开始攻顶了。Bo还没有出来，他说头还疼，药效还没有出现，如果头疼不好转，今天可能就放弃了，让我们先走。我当时有些惊讶，看样子挺严重的，要是不能爬多可惜。我虽然高反不明显，但没有睡好觉，身体也十分疲惫。

等待的那一刻来了，开爬！站起来抬腿就走，踉跄了几下差点摔倒，才想起来脚下穿着冰爪，忘记了不能像平常那样走路。

僵硬的腿还没有恢复，开始走起来就很累。前方漆黑一团，只见头灯一串，沿着斜坡向上伸展。雪坡开始平缓，转个小弯后骤然变陡。大家一个挨一个，串成一条线，用头灯寻找着前面的脚印，然后踩着脚印走。如果不跟别人的脚印，坡比较陡，雪很硬，高山鞋外边硬塑料壳，脚脖子弯曲受限制，脚站不稳，爬起来会很吃力。走不久就觉得脚底不太对劲，头灯一照，发现冰爪已经歪了，处于半脱离状态，怪不得走起来这么费劲。停下来，摘下手套放在雪地上，正弯腰准备重新装好冰爪，地上的一只手套竟然自动往坡下滑去，我赶紧返回追上去，抓住下滑的手套，正想走回原处，另一只手套又滑下来，被我逮个正着。这坡也够陡够滑的了，连手套都搁不住。将手套塞进口袋，开始重新调整冰爪。Engel正好走在我边上，帮忙装好了冰爪。一个人在那么陡的坡上还真难搞好。后来Engel，Bin和我基本走在一起，互相帮忙。Bin的冰爪也脱掉了，花了很长时间才戴好。了解冰爪的性能和如何正确使用相当重要，我显然没有做好功课。

正爬着，只听啪的一声，一个黑影像皮球一样沿着坡噗通噗通弹跳下去，走我前面一步的老美高喊：Rock！Rock! 后面的人都开始喊：Rock！一个传一个，一直传到山谷底下。我前面的老美捂着右肩破口大骂，狗娘养的，上面的人踢下了石头竟然没有喊Rock提醒我们！爬Mt Shasta前不太清楚为什么非要戴头盔，都是雪嘛，现在亲眼见到翻跳下来的石头，才觉得头盔的重要性。这个老美运气不错，没有被砸到头上。外边穿着厚厚的衣服，肩部似乎没有大碍。我也运气好，没有前面的老美挡着，说不定砸到我了。

一个小时后，Bo用对讲机告诉我们他感觉好多了，开始爬了。我那时很累了，基本是一步一挪，不能连续走两步。腿像灌了铅一样沉重，靠着臂力撑一下冰镐，腿向上提一步，再撑一下，再提一步。回头看，一条亮点连成S型在缓慢移动，远远的坡底下看得见一簇簇的亮光，那是Helen Lake露营地的灯光。小心翼翼地掏出手机，紧紧抓在手里，生怕掉了滑到谷底，转身拍了这张照片。应该将手机上个绳套，挂在身上就不用担心掉了。以往出去玩，总喜欢拍很多照片，这次爬Mt Shasta是拍的最少的，一是怕掉了找不回来，二是太累了，没有了情绪。花了这么长时间，竟然还没有爬多少距离，慢得不可思议。看一下周围，不只是我一个人，大部分人都和我一样，撑一下冰镐，走一步，少有能连走几步的。想休息一下，便坐在雪坡上，竟然坐不住，身体自动往下滑，吓了我一跳，赶紧站起来，然后向前跪在雪坡上休息。穿着高山鞋和冰爪，这个跪姿非常别扭，好歹可以歇歇腿。Engel人小体轻，找个脚印留的小坑，一屁股坐下去，稳当当的，还秀给我看，我找个坑就坐不住。是屁股大吗？哈哈！

5:25am，天蒙蒙亮，看清楚了，这个雪坡真的很陡，怪不得那么难爬。向下望, 有雪场黑道的坡度。向上望，远处左边一排褐色的岩石就是Red Banks，右边的一块翘起的岩石是Thumb Rock. 站那里看了半天想发现the heart岩石在哪里，一个心形的岩石，没有找着。The heart 和 the thumb 岩石是两个重要的爬山路标，要先从the heart岩石的右边走，然后在the thumb岩石的左边绕过从the red banks右侧爬上去。反正跟着前面的人走就行，自己走的话就要认真识别清楚了。爬过这个坡的顶端，就爬上了Red Banks，就度过了最难爬的路段，有人给这段大坡起个名：绝望坡！

就这样用冰镐撑一下，抬腿往上挪一下，停下来，喘几口气。

开始时单臂轮流撑冰镐，后来靠双臂撑。速度和龟爬无异。我累得抬不动腿，喘得特别厉害，喉咙有些干裂，不断的喝水润喉咙。

Engel显得十分兴奋，天亮了，可以拍照了，女生的天性，摆拍各种动作。我们两个互相拍起来。不过，我累得要死，又害怕手机不小心掉了滑下去，毫无心思拍照。现在回想起来，还好当时拍了几张照片，可以回忆留念。Engel包裹的十分严密，我则太大意，即没有涂防晒霜，也没有戴雪镜和面罩，想想不就是一个上午吗？下午就下山回来了。大错特错，吃了大亏，下山后发现脸和眼睛都晒肿了，鼻子晒出了水泡。Engel防护的这么严实，也晒伤了。高山的太阳辐射加上雪地的反射，双重夹击，毒上加毒！

这时听到有人惊叹：look back, that’s the shadow of Mt Shasta! 我回头一看，只见一个巨大的锥子形投影反射在遥远的大地和天空。开始并没有想到是Mt Shasta的影子，在朝晖的笼罩下，朦朦胧胧以为是海市蜃楼，像在梦游。大家都回头驻足观赏，因为坡很陡，转身不方便，我拧着脖子回头看，差点把脖子拧断了。

Thumb Rock, 不可错过的地标。岩石后面一侧是非常陡峭险峻的山崖。

Red Banks一排褐色的岩壁就在前面不远了，快爬上这个绝望坡了。前面有一小片裸露的乱石堆，地势较缓。这时看到两个人正往石堆上爬，要到上面休息。我心里暗叫不好，可能会把石块踩下来。正担忧间，果然看到几块碎石从他们脚下滚下来，顺着坡越滚越快，很快就像皮球蹦跳起来。Rock！ Rock！人们又喊起来。我顺着石块滚的方向望下去，幸好底下没有人。有时光滑的雪坡上会看到一块孤零零的石头，各种因素处在静态平衡，风吹，雪融，或被轻轻碰一下就会破坏这种静态，它就会变成凶险无比的落石，可能砸到底下的人，爬山的人一定要小心谨慎。

这时Bo从后面赶了上来，爬得真快。他看见我们双臂撑着冰镐，告诉我们说你们这种方法不对，应该单臂撑，然后这样走，演示一下动作。我沮丧地说，单臂早就撑不动了。他说他爬上Red Banks 休息等我们。我在后面看着他超过我们，连着走十几步才歇一下，暗自惊叹。后来Bo告诉我，为了爬Shasta，他做了专门的训练，到健身房爬楼梯，脚腕上绑上重物练习，果然功夫不负有心人，原本就功夫了得，现在更显实力不凡。

大概7:45am左右，终于爬上了绝望坡，站到了海拔12500ft的Red Banks上面。眼前是比较宽阔平坦的缓坡，很多人坐在这里休息。我们也坐下来，从凌晨三点爬到现在，第一次好好休息，吃点食物，补充能量。俯瞰刚刚爬过的山谷，眺望远处的山峦，这时才发现我们是在群山之上，路上开车经过的险山峻岭变成了脚下很不起眼的小山包。

不断有人从坡下陆续爬上来，也遇到一些人往回走。Red Banks处是个折回点，可能造成下撤的原因很多：出发晚了，天黑前来不及攻顶及返回；精疲力竭，走不动了；高反影响；天气恶化；雪况不佳，有雪崩风险，等等。碰到几个人下撤，至少两个人说他的水瓶掉了，没有水了，再爬身体会脱水。满地都是雪啊，难道不能当水吃？我水袋里的水也不多了，我一点不担心，抓雪吃嘛，我滑雪时经常这么做。一对父子俩也在下撤，十几岁的男孩说他爸爸高反严重，不得不撤。

一对夫妻经过我们休息的地方，正以结组方式用绳子连在一起向顶峰前进。

前方的山包就是misery hill，不知道的人很容易将它错误地当成Mt Shasta的顶峰。之所以取了misery这个名，就是因为当你精疲力尽爬上Red Banks后，幸福地以为前面不远就是Mt Shasta 的顶峰，再辛辛苦苦坚持到那里，却发现不过是个假峰，多么令人沮丧悲哀！其实翻过misery hill才能看到真正的Shasta顶峰。

环顾四周，可以看见人们在从不同方向的登山路线往上爬。有的经过冰川和冰缝；有的经过山脊；有的沿着山谷。

休息完毕，缓缓地走向misery hill。这段路比较平坦，但空气变得稀薄，虽然大腿开始放松，脚感觉有些软，像踩棉花。遇见Will和Frank从上面下来，说前面碰到Bo了，都是牛人！

9:25am左右，爬上Misery Hill，海拔13840ft(4218米), 图为Engel爬上Misery Hill山头的瞬间。终于能看见远处的Mt Shasta顶峰了，还有最后的339ft要爬。

Mt Shasta 顶峰近在眼前，半迈以外山脚下的人小的像蚂蚁。今天登顶只是时间的问题，爬也能爬上去了，几个人开始放松娱乐。

9:30am, 这时迎面遇上登顶后下来的Bo，问还要走多长时间，Bo回头看看，用带有鼓励的语气说：快到了，就20几分钟。

到了山脚下，是个休息的好地方，有平整的大石头可以坐，看到有人留在附近的背包和水瓶，显然是为了最后攻顶而减轻负担。这时我水袋里的水已经全喝完了，就在附近找了个雪看起来很干净的地方，用冰镐挖雪，抓了几把塞进嘴里，心想即使不干净，也不会马上影响我的。然后又将水袋塞了些雪，希望过一会能融化成水。其实山上温度还是很低，雪融化的很慢。几个人趁周围无人，赶紧在荒野雪地里解了手。

逐渐适应了高反，腿也有劲了。登顶前那个坡虽然又陡又窄，还有很多石头，但并没有感到难爬，可能是有点兴奋了吧。10:15am左右，我，Bin和Engel终于爬了上来！这里是乱石岗，穿着冰爪走起来很蹩脚。十五六个人在这里休息，显得很拥挤。最顶端是一个不高的岩石，就能站几个人。等人下来后，Engel第一个撅着屁股爬了上去。

女汉子，霸气！

好多人排队等着上最顶端拍照。我趁Engel刚下来，冰爪都懒得卸下，立即手脚并用爬了上去。

10:30am，正式站在Mt Shasta的最高点，天空蔚蓝，佛光普照。海拔14180英尺(4322米)！有生以来登顶的第一个雪山，第一个万四峰！

站在Shasta最高点，放眼望去，大地似苍海，群山如波涛。

我和Angel顶峰合影。

Frank，Bo和Will顶峰合影。

Bin手举冰斧庆贺。

山顶有一个生锈的铁盒子

打开盒子，里面是签名簿，还有一些人们留下的纪念品。

阵风很大，要一个人帮着按住签名簿。

仔细看，左边远处雪坡上的一队人正在往上爬，他们上了这个坡，望右转，沿着山顶这段乱石路，就到了最高点。穿着冰爪很容易扭伤脚，可以将冰爪脱掉，下去时再戴上。

山顶逗留半个小时，10:45am, 开始下撤。

碰上一队十个人左右的登山队，路非常窄，只够一个人走。我让开路，借机斜躺在雪坡上休息。一个穿着像ranger服装的人走在最后，我好奇的问了一句：你是ranger吗？他说是的，我在给他们带路。看来ranger还真的提供向导服务，我们付的许可证费派上用场。Ranger转身要走，却回过头问我，你有许可证吗？我心里好不开心，好意跟你打声招呼，你却来查我的许可证！我说有，费劲地从裤兜里掏出钱包，拿出两张许可证，一张绿色，一张粉色。我说我有一个当天的，还有一个全年的，要查哪个？他说当天的。我递给他，他查看了一下，还给我。他又问，你是和你的朋友们来的吗？我说是的，我们昨晚上在Helen Lake露营，今天爬的。他说昨天晚上查营的时候，碰到我的朋友，有人没有许可证，很抱歉，我只好给你的朋友开了罚单。说完就继续往前走了。我心里咯噔一下，难道我们有谁昨晚被罚了？怎么可能，我们全都买了许可证的。难道有人买了许可证，放在车里，忘了随身带上来？这个可能性很大。但是今天早上爬山时没有人提起来呀？难道这个ranger就是我晚上在帐篷里时听到声音的那位叫Paul的人。后来我问了所有的人，都说没有被罚款的事。这是哪门子的事，凭什么说被罚的人是我的朋友？一路上都怪自己多嘴，自讨没趣。

下到misery hill，再一次休息。这里360视角无遮拦。完成了登顶任务，也没有了高反影响，心情舒畅，尽情享受Shasta雪山的美丽风景。

照片中心靠右的山坳可以看见一小块蓝色，那是冰川蓝色的冰，右边可以看到一个巨大的冰裂缝，有人从那边往上爬，那一定是技术登山路线。

镜头拉近，巨大的冰缝。

这个地方有点迷路了。虽然方向清楚，但地势广阔，很多通道可以下去，雪地上到处都是脚印，但哪个是我们来时的路线呢？拿出手机看来时的跟踪记录，往左右走十几步，定位根本没有变化。这才意识到往上爬时人很多，走一条线，埋头跟着人走，根本没看路。回来时每人下撤时间分散，本来登顶的人就不多，这时附近又没有别人，只好选了裸露在外的那片石头的右手走，越走雪越深。正疑惑着，几个人脚上戴着雪板从边上忽地就滑下去了，我和Engel赶紧跟过去，一看他们是迂回沿着右边的一个雪道滑下去了，偏离我们太远，不是走路下山的路线。我们只好回到左边，沿着坡斜插下去，认出正是我们上来的路线。

一个又深又陡的斜坡，横切雪坡绕过去。

有点坡了，感觉应该可以试一下glissade, 制动滑降，靠两条腿走又慢又累。我和Bin， Engel坐下来，脱下冰爪，开始练习坐滑和self arrest。

但是坡度不够陡，坐滑滑不动。另外我的背包很小，冰爪放不进去，挂在包上乱晃又不安全，我索性就又穿上冰爪，继续往坡下走。走了一段，坡陡下来，又试了一下glissading，能坐滑了，就是冰爪在鞋上，刮着雪，磕磕碰碰，不好控制。就这样，走走，滑滑。想等一下Bin和Engel，坐等半天，回头一看，两个还坐在坡顶上没有下来，索性就自己继续下山了。

不知不觉中，坐滑到了Red Banks上面，忽然发现好像不是我们早上爬上来的地方。我们当时是绕着Red Banks的右边的边缘上来的，但面前却是赫然的红色岩石，只有岩石之间的一条狭缝通向底部。刚才还看到几个人在我前面，怎么一下子就不见了？站起来东张西望半天，也看不到一个人。可以判断出我向右偏移了原来的路线，应该往回走，再绕到左边去,避免从Red Banks下去。当时有些懒惰，不想再绕过去，伸脖子往狭缝底下看，也看不到底。想想前面的人应该也是从这里下去了，借着侥幸心理想试试看，就坐下来，开始慢慢往下滑降。谁知道刚刚滑过狭缝口，坡度骤然变陡，身体快速坠落，我慌忙用冰镐制动，却止不住下滑。坡陡，雪深又松软，冰镐一头使劲压进雪里，就像犁耙一样刮出了一道又深又细的沟，制动完全失灵。我往下一瞅，更是吓了一跳，脚下十几米处一对男女正坐在通道上休息，女的坐在男的后面，双腿跨住男人，双手搂着男人的腰。我又将冰镐更深地往雪里压，仍然不能减速，情急之下我赶紧曲膝缩脚，以防冰爪伤人，只听噗通一声，我一下子撞上了那两个人的背部，我的身体戛然而止，而那两个人被我往下撞出了十几米远。耳边响起了女人刺耳的尖叫声：啊-！啊-！啊-！我完全懵了，心想坏了，我伤人了！没有想到那个男的则坐在那里一动不动，半天才转回头说：你能不能小心点？！我突然感到一块儿石头落了地，阿弥陀佛，看样子没有伤到人！我赶紧道歉，解释说坡实在太陡了，刹不住。男人左右看了一会说：我的雪杖被你撞没了，你看一看是不是在你附近？我看一下，没有发现任何东西，但身旁有一道细深的雪沟，从我头顶上一直延伸到他们那里。我用冰镐在附近划拉几下，也没有钩出东西。我说可能在你身后的地方。他用冰镐划拉两下也没有钩出东西。他说你试一下你头顶上的地方，我躺着将冰镐向上伸去，也没有划拉出东西。平常我会爬起来，往上走几步，找一找，但上面很陡，刚才就吓坏了，再重新上去，我有点怕，我说再上面我也够不到了。男的想了一会儿说，算了，那你先超过我们滑下去吧。我说你们给我让下路吧。他们两个坐着往右边挪了挪屁股，男的说：好了，你下来吧。我当时向右斜躺在坡上，想转正身子，还没有坐起来，刺溜一下就意外地下滑，我啊地惊叫一声，吓的那个女人马上又哇哇大喊，连滚带爬的躲避，尖叫声在山谷中震荡回旋。惊慌失措中，我急忙想用冰镐制动，却发现冰镐不在手中。原来冰镐不知不觉中从手中脱离，但冰镐的腕带还缠在手腕上，身体急速下滑，冰镐被拖着甩在空中，飞速旋转。我拼命伸手抓冰镐，中间隔着一英尺长的腕带就是够不着冰镐。我往脚下看去，几十米远的地方正好有一块一人高的岩石, 风驰电掣般的向我扑来。我伸手又抓了几下冰镐都没有成功。此时，头上飞旋的冰镐，脚下扑来的一团褐色的岩石，一直在眼前变换，好像是电影里的镜头，原来电影里的镜头不是假的！一瞬间感到命悬一线，平生第一次想到了要见上帝！再抓不住冰镐就没救了！我豁出去，冒着腕带脱手的风险，扬起张开的右手奋力向上一抓，终于抓到了冰镐，然后立即实施制动，冰镐奋力划进雪中，只听嘶嘶嘶嘶，就是不减速，换一头怎么样？我连忙旋转冰镐，将冰镐的另一头刻压进雪里，仍然嘶嘶作响，不管用。不能再试了，要实施最后一招self arrest自救。身体极速向左翻转过来，整个身体面朝雪坡，再用力用冰镐制动，突然奇迹发生了，身体停住了！不动了！我整个人爬在雪坡上，静静地一动不动，觉得是那么的神奇，不敢相信！我转过头，向右边侧望，雪坡，山谷，岩石，蓝天，白云。一切是那么寂静，就像什么都没有发生过一样。刚刚那几秒间发生的事情，却好像时间很长，每一个瞬间都清晰的记得，历历在目！我好像刚从梦中醒来，又回到现实世界。啊—！啊—！啊—！又是一阵惊恐的喊叫声，那个女人大声嚷嚷着：我不要滑了，我要走！

我也决定坚决不滑降了，我也走下去！我一提冰镐，竟然拉出来一根雪仗。咦？真乃神奇，正是被我撞到的那个男人丢掉的雪仗！我将雪杖抛给那个男人后缓缓地爬起来，开始慢慢地往下走。这时才发现雪坡下还有三四个人，都一动不动的向我这里张望，显然都被刚刚发生的一幕惊呆了。原来坐着滑降的人默默的站起来，也开始往下走了。我突然觉得眼前的一切是这么美好，心情无比的轻松，脚步也无比的轻快。

绝望坡下到一半的时候，突然听到身后有人喊我的名字。回头一看，是Engel，她正缓缓的坐滑下来。她说你走干嘛？赶快坐滑吧，可好玩了。我说我刚才坐滑差点出事，有时刹不住，我就准备走下去了。Engel一再说不会的，能刹住，你要如此如此，这样这样，还一边演示给我看，我还是坚持走下去。后来坡缓了，望坡下看一下，寻思即使这个时候刹不住，速度也不会太快，也会逐渐变慢的，就又开始坐滑了。我和Engel互相拍了几张照片，我还给她拍了视频。

离Lake Helen露营地越来越近了，可以看到远处的帐篷。

2:10pm，终于安全回到Lake Helen露营地。Bo, Will, Frank, 那时早已离开Lake Helen往回赶了。我，Engel和Bin并没有急着回去，而是好好的休息了一阵，点炉子化雪烧水喝，吃东西补充能量。

大概呆到4点左右，收拾帐篷，背包，离开Lake Helen。Bin和Engel玩兴未尽，仍然要坐滑一段。我则归心似箭，大步流星地往回赶。心里盘算着昨天这一段3.5英里花了近五个小时往上爬，今天轻松下坡连溜带滑这个速度一个多小时就应该下去了。结果好几次误以为到了trail head的停车场，远远看见像车一样的东西，走到近处才发现是岩石或雪包。希望和失望反复多次。看到有人走来，一问离trail head竟然还有一英里远，那个绝望！埋头闷走，6点多钟终于回到trailhead，这时太阳已经快下山了，回望Mt Shasta方向，晚霞映红了天际。

找到我们的车，Will下来迎接。Will说我鼻子上有什么特别的东西，我顺手抹一下，说是汗水。后来我回到旅馆照镜子才发现，鼻子被晒出了水泡，都破了，流出来的根本不是汗，是粘粘的液体！

天黑下了，坐在车里等Bin和Engel回来，谁知两位竟然在距离trailhead 1.8英里的Horse Camp左右走失迷路了。还好，两位都是见过世面的户外老手，毫不惊慌，在寒冷漆黑的雪地荒野转悠了两个多小时，晚上九点多才走出来。谢天谢地，全体队员安全返回。

这是第二天拍的照片，OMG，这辈子没有晒这么惨。当天的照片没敢放这里，更惨了，鼻子流汤，眼睛肿的快剩一条缝了，莫不是这毒太阳把我当猪肉烤了吧？第二天硬个头皮去上班，各种眼神看着我，还好同事都很见怪不怪，没有一个人问我是怎么回事。

这篇游记磨磨唧唧一直没有写出来，有很多原因。1. 差点出事，想起来就心有余悸。2. 非常有挫败感，非常囧，觉得非常狼狈。3. 怕写出来让人担忧，以后出不了门了。

所以菜鸟特别珍惜现在的一切，活着真好！有人说，别那么小题大做，危言耸听，你当初即使滑降失控，撞到岩石上，说不定也只是断条胳膊腿，还不会见上帝。嗯，有道理，四肢健全，健康地活着真好！