家乡的粯子粥

广陵叶健

一晃在外三年，陪公子读书的日子总算是熬到了头。再回到有母亲的住处，便觉着格外地舒适和惬意。

今年接连的极端高温天气，暑热实在是难熬，吃什么似乎都没有好的胃口，这一点，母亲心里是知晓的。

她说，锅里有粯子粥，元麦粯子煮的，又放在井水里泌过了，凉凉的，你喝吧。

　　我像是被打过鸡血似的，奔到锅前，抓住勺子，便往碗里舀。

粥面还是熟悉的褐红色，想必是母亲又放过食碱了，凉下来的粥更显得粘稠醇厚。捧住碗便往嘴里灌，清凉甜香的粥液由嗓入肚，便觉浑身舒服。

连着喝了三大碗，才放下碗筷，妻子儿子张大嘴巴，吃惊地盯着我看，“喝这么多，肚子吃得消啊？”

母亲看着我鼓胀起的肚子，呵呵地笑出声来。“夏天没有籼子粥，还真不行！”

　　泰兴人对粯子粥的喜爱，妻儿是体会不了的。

打小记事，粯子粥就是我们的主食，虽然算不上一日三餐都是，至少早饭吃粥，那是必须。

收成丰俭，能在粯子粥的稀稠上体现出来。荒年时分，粯子粥都是薄兮兮的，能照出人影。

母亲在稀粥里捞出个面疙瘩，或者捞出个纱布袋，倒出半盏子米饭，那只是我的“独食”。

每每此时，姐姐便眼馋的看着我的碗，撅着嘴，滋溜滋溜地把稀粥喝出声响。母亲便说：“你快喝粥，男伢儿吃壮实点，将来是要做活计的”。

　　父母亲把大锅里的粯子粥，再盛到钢中锅子里，或者陶钵里，上头搛些胡萝卜小菜，放进竹篮，拎到独轮架子车上。顺手戴上顶草帽，便走向一望无垠的田野，开始一天的劳作。

那稀稀薄薄的一锅或一罐粯子粥，便是他们在田头的午饭。很难想象，他们怎么才能撑到星月爬到天上。

　　日子渐渐好一点起来，粯子粥也开始粘稠，里面的“花样精”开始丰富起来。

粯子粥里开始有了米粒，沉淀在粯子粥下面的叫“米搅头”，或者放些白面“疙瘩”，姐姐也开始有份。

红薯在我们那里叫山芋，秋冬季，粯子粥里有了山芋，冬天，受了霜冻的山芋出了糖分，粥都是甜的。山芋切成条或片，晒干，成了山芋片和山芋干，那是来年春天粯子粥里的“硬货”。

　　日子再好一些，粯子粥已不再是每天早饭的必须。但还是成了泰兴人的生活习惯，甚至于偏爱。

粯子粥和烧饼之间，干稀搭配，也成了我们普遍的饮食习惯。夏秋季节，端午的粽子吃完以后，泰兴人开始做“涨烧饼”。把钵子里发过酵的面缓缓倒入发烫的油锅里，下面用小火慢慢糠，酵面慢慢起孔，隆起，底面触油烤黄。用锅铲翻覆，再用小火慢慢烘烤另一面。涨烧饼要耐心烘烤，才能表面金光脆香，里面白嫩酥软。

相对于夏秋季节，烘烤涨烧饼的耐心，冬春季节的油摊烧饼虽说简便，但也极具考究家庭主妇的手艺。

香油洒入发烫的锅面，和好的面浆要干稀适当，沿锅沿均匀地倒入，摊铺入底，表面薰干，再匀称地洒上少许香油，葱花或蒜花，起香，“油摊烧饼”即成。

如果再用锅铲的角尖，上下左右，横竖几下切分，再用韭菜、青菜或咸菜翻炒，那又叫炒烧饼。

　　元麦粯子和大麦籼子性凉，夏天喝，爽滑解暑、醇厚绵香。冬天，温润的玉米粯子则完全可以替代季节时令变化的需要，泰兴人的粯子粥四季皆常。

离开家乡的日子，粯子粥便成了一日三餐思乡的情结，离得越远，时间越长，思念便越深越浓。举箸之间，总是想起布谷鸟叫的时节，元麦儿开始泛黄。

总是梦见自己捧起一碗粯子粥，望着家乡的方向，踏上一条从舌尖到心灵的朝圣路。