最好的时光在路上——西班牙、葡萄牙游记*^_^*

华华

　　在塞万提斯的笔下，西班牙犹如透着阳光的土制酒，谜一般醉人的混合物，在恍惚中令人心驰目眩。可是长大以后，这种感觉，被一些硬邦邦的词击中。那是海明威的书《告别了武器》、《丧钟为谁而鸣》，也是毕加索的画《格尔尼卡》，后面是“西班牙内战”、“国际纵队”。可是，这两种印象怎么也调和不到一起，也难以相互替代。西班牙就这样模模糊糊地在心里收藏，留在一个角落里，变成了一个隐隐的谜。

——林达

　　今天，从上海飞里斯本，在巴黎转机。手里捧着西班牙旅行指南，想到的，却是《天使爱美丽》里的一句台词。

乡间少女艾米丽捧着厚厚的书本，身边午后光晕相伴，闪亮的微笑洋溢在年轻的脸庞。她面对表情模糊的巴黎铁路检票员，一字一顿地说：“如果没有你，良辰美景堪与谁说？”

旅行，像一本小说，有趣的人事时地物，构成了沿途美好的体验，丰盈如桃林风卷过花瓣雨，无可尽数。这个暑假悠游葡萄牙、西班牙，一字一顿地说一句：“万里不遥，我们来了！”

里斯本—辛特拉—罗卡角

一个帝国的衰败，为历史涂满浓重的色彩。葡萄牙，虽有着战乱频发的过去，却在几经风霜之后，呈现出静谧的美感。

里斯本（Lisboa），是葡萄牙共和国的首都, 是欧洲大陆西南端的城市，也是葡萄牙最大的城市及政治、经济、文化中心。这个欧洲著名的旅游城市，受大西洋暖流影响，冬不结冰，夏不炎热，全年大部分时间风和日丽，温暖如春，舒适宜人。

在葡萄牙，无人不晓辛特拉。它位于里斯本西约20公里，因其依山傍海的地理位置和温和的气候，曾是摩尔贵族与西班牙王室的夏宫所在地，之后又成了云集欧洲浪漫主义建筑的特别场所。19世纪以后，辛特拉营造出一种氛围，它瑰丽、富饶、神秘，充满魅力。

Quinta da Regaleira（雷加莱拉庄园）包括浪漫主义的雷加莱拉宫、雷加莱拉小堂，以及一个豪华的公园，内有湖泊、洞穴、水井、长椅、喷泉和繁多精美的建筑，整座建筑群作为辛特拉文化景观的一部分，被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

庄园又被称为“百万富翁蒙泰罗的宫殿”，得名于第一个主人的的绰号。1892年，波尔图富翁雷加莱拉男爵的土地被安东尼奥•奥古斯托•卡瓦略•蒙泰罗以25000葡币收购，他希望建立一个扑朔迷离又引人注目的地方以收集能反映他的兴趣和意识形态的符号。在意大利建筑师Luigi Manini协助下，亲自设计了4公顷的庄园，隐藏了关于炼金术、共济会、圣殿骑士团和玫瑰十字会的符号。建筑风格包括罗曼式、哥特式、文艺复兴和曼努埃尔等。目前的建筑始建于1904年，大部分在1910年结束。雷加莱拉庄园是一个风格清奇的景点，里面大大小小的建筑都拥有纯白色的、繁复雕刻的外立面，给人一种精致而神秘的感觉，如此细腻精美的建筑即便没有故事，来往游人，也愿意想象它背后的故事。

　　雷加莱拉庄园最著名也是最吸引人的地方是一座深27米的涸井，岩洞尽头的出口刚好是井的中部，井的周围环绕着螺旋楼梯，共有九个旋层，象征着但丁描写的天堂、地狱、炼狱的九重循环。朝朝暮暮，岁月涟漪沉淀出铿锵无言，沿着螺旋楼梯不断向下走，竟能从井底走到井口，而井口外是个花园，一片花花世界。这座庄园整体规划很有巧思，利用山峦起伏做出各种地道，其构造好似奇幻迷宫般不可思议，因而又得名迷宫花园。

　　有人说，在蓝色的海天之间，从东方开始，跨越半个地球，我们可以避开尘世的喧嚣，来到辛特拉，来到世界的尽头。罗卡角，位于欧洲大陆的最西端，或许，这里就是天尽头。天蓝如洗，涤荡着凉爽的海风，眼前的罗卡角，是辛特拉山脉延伸至大西洋岸边的一块坡地，靠海的一侧有一座用岩石垒起的、高约十米的柱子。柱子上的十字架时刻保佑着远行的航海者平安归来，而柱子下方镶嵌着白色大理石，碑身刻着葡萄牙诗人卡蒙斯的诗句：“陆止于此，海始于斯。”

　　值得一提的是，中国青岛和里斯本都是海滨港口城市，两市在旅游、市政建设等方面有着共同之处，2010年建立友好城市关系为增进双方的合作翻开了新的一页。

闻名遐迩的航海纪念碑(Padrão dos Descobrimentos)临海而建，高大挺拔的乳白色大理石纪念碑矗立在特茹河畔，造型优美，宏伟壮观，远看好像航行在碧波万顷中的巨型帆船。碑上刻有航海家亨利王子及其它80位水手的雕像，船头站立者即为亨利，其后为其助手加玛，两旁是一些随同出发的航海家，以及葡国历史上有名的将军、传教士和科学家。这些浮雕颇具气势，以纪念葡萄牙300年来开拓海洋的光辉历史。纪念碑前的广场上，能工巧匠们海制作了一幅巨大的世界地图，上面刻有发现新大陆的日期（1492年10月12日），还清晰地标出了葡萄牙航海家远航世界各地的年代、地点和航线，使游人对葡萄牙航海史一目了然。

　　安葬着航海家达•伽马的圣杰罗米诺大教堂，世界文化遗产贝伦塔，4月25日大桥，还有坐落在青山上的大耶稣像……里斯本有很多值得流连的名胜，脚步匆匆，圣杰罗米诺博物馆没参观，玩得不够尽兴。或许，路上的时光，是一张自己可以选择拍摄角度的照片，是一段自己可以改写情节的剧本，也可以是一处留着念想他日再来的风景。下次做攻略的第一笔，往往可以从想去却还没有去的地方开始。

推荐：从热罗尼姆斯修道院出来继续向东，过一个路口，在星巴克的隔壁就是著名的贝伦蛋挞店（英文：Pasteis de Belem；葡文Casa Pastéis de Belém）。葡式蛋挞举世闻名，据说最早的蛋挞是18世纪由热罗尼莫斯修道院的修女发明的。这家店开设于1937年，号称是历史最悠久、最正宗的蛋挞店，下午吃了两个“正宗”的蛋挞，口感松软香酥，内馅丰厚，奶味蛋香也很浓郁。

里斯本—埃武拉

葡萄牙人都说，没有看过里斯本的人等于没有见过美景。这座美丽的城市里最好的大街位于太加斯河口（提荷河），太加斯河流向大西洋，并形成一个名为“槁之海”的内陆海，它是世界上最壮丽的自然港口之一，以大航海家在此启航著称。时光飞逝，里斯本仍然骄傲地展现她的宫殿、教堂以及跨越七座小山的老街。虽然老街慢慢地褪色，但是依旧让人记起当年的黄金时代。

　　自由大道是里斯本最繁华的街道，被称为里斯本的“香榭丽舍大道”。林荫道路面由白色和黑色的马赛克组成各式花案铺就，高大的白杨树将马路、林荫道和中心花园分隔开来，树荫下有供人休息的靠背椅，花园间有喷泉、瀑布和流水，另外还装饰着许多重要人物的纪念碑和雕像，其中包括阿尔梅达•加勒特、亚历山大•埃尔库拉诺等人的雕像。路人不多，闲庭信步。许多鸽子大摇大摆地在路面上觅食，见人毫不避让，看着这些小生灵，的确感到轻松和惬意。此外，一年一度的夏季书市在7月12日开幕，本来很期待葡萄牙各大出版商和书商云集自由大道两侧，带给我们好书～这是欧洲最古老的书市之一，如果我能遇到，会觉得好幸运。意外收获是，发现了一家特色小店，金枪鱼罐头盒上有出生年份，每个人都能找到属于自己的那个罐头，创意不错。店里还布置着旋转木马和摩天轮，很有童趣\^O^/

　　驱车165KM，从里斯本到埃武拉。埃武拉是一座历史古城，始建于公元三世纪罗马帝国统治时期，当时面积不足1平方公里，长期为罗马军队驻地，1986年联合国教科文组织将它确定为世界文化遗产城市。其实，每个人的心中都埋藏着一个英雄梦，唯有昔日罗马能让人一圆夙梦。读完盐野七生的《罗马人的故事》后，我对重走罗马路，与古代罗马人面对面，穿梭于罗马历史遗迹，感受罗马帝国昔日的温度念念不忘十分向往。今日我们在此处还能看到的罗马时期的古迹有罗马神庙、温泉浴池、罗马城墙遗址以及唐娜•依萨贝尔拱门。走进埃武拉，罗马人的智慧、哥特的壮观、摩尔风格的华丽……各时期的建筑风格雕琢了埃武拉的繁华过去。

　　埃武拉古城众多风格各异的建筑中，最独特的就是人骨教堂——圣弗朗西斯科大教堂。它是座哥特式、曼努埃尔式和巴洛克式风格完美结合的建筑，它的门厅有着葡萄牙特色的青花墙饰。走进教堂西厅，从墙壁到柱子都由人骨叠筑而成，昏黄的灯光打在墙壁上，尽是排列整齐的人骨和头颅。小教堂汇聚了五千具人骨，解决了当时坟场空间有限的难题。阴暗的礼拜堂内，八条厅柱完全由人骨镶成，墙壁主要由肢骨嵌水泥而成，抬头看，天花板上也用头骨做装饰。看着这些分不清人群族裔没有表情的头骨，震惊大于恐惧。

记得话剧《如梦之梦》的故事就从《西藏生死书》第269页开始，那时我重温了一个词语——全景式的生命回顾。其实，索甲仁波切还说过：“接近死亡，可以带来真正的觉醒和生命观的改变。”教堂里，全景式地展示着死亡，这种震惊，和走高空玻璃桥、坐过山车完全不同。作为欧洲三座人骨教堂之一，天主信徒把自己的所有献给信仰，教堂是神圣之地。第一次直面这样的场景，心情复杂。冲击心灵的丝丝缕缕远非文字所能表达。快步走出小教堂，回到现实世界中，站在太阳下晒了一会，感觉真好。不管人生或是历史事件，放在宇宙的时间线上来看，都只是弹指一挥间。“Nós ossos que aqui estamos pelos vossos esperamos”我们的存在就像秋天的云那么短暂，看着众生的生死就像看着舞步，生命时光就像空中的雷电，就像激流冲下山脊，匆匆消逝。珍惜每一天！

埃武拉—塞维利亚

作为古罗马时代的名城，塞维利亚让我心生向往。回想着过去看过的故事，很多都来自塞维利亚：有歌剧《唐璜》、《塞维利亚的理发师》、《费加罗的婚礼》；有《卡门》咏叹调《塞维利亚老城旁》；还有塞万提斯，他的作品中经常提到塞维利亚的街道和房屋的名字，而不朽的《唐•吉诃德》是他在塞维利亚的监狱中完成的……

真是骄阳似火，空气十分干燥，太阳海岸吹来的地中海风也没能让我神清气爽。直逼43摄氏度的高温让我反应迟钝，很难将这座城市与永不殆尽的热情以及远古的神秘联系在一起，我就这样走入了一心向往的历史文化名城塞维利亚。

塞维利亚的名胜古迹很多，哥特式的塞维利亚大教堂，结合了哥特式元素和伊斯兰粘土风格的塞维利亚王宫，不论在城市的哪个位置都能看到的97.5米高的吉拉尔达塔，还有融合古罗马式的回廊、拱门、柱头，以及阿拉伯建筑风格浑然一体的西班牙广场……

　　文字很珍贵，用于存储不能数字化的人类经验。在书中遇到过的人，此刻我走在街头，也一直在留心寻找他们留下的印记。

什么是历史？历史就是曾经在过去的时间中出现过的人、物与事，它确实已经随着过去的时间的消失而消失了……走在塞维利亚的街头，追问什么是“历史”? 曾经在过去的时间中出现过的人、物与事，其实依旧影响着塞维利亚，影响着走进塞维利亚的人。若以时间为经，以空间为纬，经纬交错形成人类生存的故事——距今约500年前，克里斯托弗•哥伦布的新世界大探险，使得世界地图重新被描画。遥想1492年8月3日凌晨，红色的太阳刚刚倒映在瓜达尔基维尔河河面上，哥伦布的船队从塞维利亚的帕洛斯港出发，开始了这次历史性的通向新世界的旅程……16-17世纪间，塞维利亚被称为“黄金之城”。四次航海，永不放弃的东方梦，哥伦布的功过得失留给后人评述，而留在塞维利亚主教堂的，是一个国葬的场面。

这不仅是历史，这也是今天，这就是我们必须要面对的自己。每个人都有欲望，有冒险精神，并且在欲望的驱使下冒险。若用现在的道德标准衡量古人，定会出现偏差。不可否认的是，哥伦布拥有双重的欲望，不仅仅是对财富的渴望，还有着对冒险、探索、刺激的追求。这些无形的不可捉摸的沸腾热血，在每一个人身上或多或少，都可以找到。在哥伦布身上，或许能看到些许自己的影子，内心会产生一些共鸣。

　　时间是很奇妙的东西，十五年前读师范时选修了外国文学，和华盛顿•欧文在纸上相遇。1826年华盛顿•欧文被委任为美国驻西班牙公使馆随员，后来还担任了四年的西班牙公使。我边走边留心着，真希望能看到他的故居，或是街头会出现他的雕像。迄今为止，华盛顿•欧文的西班牙写作，是介绍西班牙的历史传奇中最上乘的佳品。西班牙如一本丰富耐读的历史书，功夫扎实的华盛顿•欧文下笔朴素，笔调带着新大陆的遥远和散淡，关于摩尔人的故事和“光复”时期摩尔人的命运，精彩又意味深长。遥远异国的国王贵族和贩夫走卒，他们都是平等的人，他将同情给予了历史上的不幸者，关注弱者、悲天悯人，他也为马克•吐温时代的到来，做好了准备。

　　塞维利亚是Flamenco的发源地，而Flamenco是与Bullfighting齐名的民间艺术。构成“弗拉明戈”的灵魂是吉他、舞蹈、歌唱以及热烈的喝彩。当舞台变暗，全场安静下来，配合着吉他手弹出的旋律，歌手开始演唱，舞者们随着歌声立马拍手入戏。身材纤细的舞者开始有力地舞动起来，时而急促，时而舒缓，随着音乐的起伏，舞步绚烂。虽然不知道舞蹈的内容，但从舞蹈渲染的氛围中感受到一丝忧伤。歌声幽怨，舞者手掌冲着天空的方向抓去，仿佛像追回自己逝去的青春。她们的额头上挂着大颗的汗珠，时不时用打响指或者击打响板的方式来烘托氛围……扇子一开一合间，裙摆的褶皱随着舞步飞扬卷起，将女性的曲线美展示得淋漓尽致。Flamenco舞中的女子，不是羞涩的，而是泼辣的，不是单纯的，而是成熟的。舞者明明确确地在做自己，以外部强势传达内心的悲凉和人世的沧桑，外表玩世不恭却表达出保留给自己的善良、真诚和干净。技巧是一回事，它传达的精神气质和人生悲喜剧是另一回事。这段浓烈热情的舞蹈，让安达卢西亚的夜空格外灿烂。

塞维利亚—龙达—米哈斯—格拉纳达

龙达是一座小城，诞生于罗马帝国时代，是斗牛的发源地，坐落在安达卢西亚的腹地。

奥地利诗人赖内•马利亚•里尔克曾经这样说过：“我一直在流浪，寻找着梦中的城市，终于在龙达找到了。”对于龙达的如诗如画的峡谷和不加雕琢的自然环境，里尔克给予了高度赞赏。而我之所以对龙达感兴趣，源于海明威在1932年发表的《死在午后》中有一段对龙达的描述：“如果度蜜月或者跟人私奔不去龙达的话，还不如去巴黎交朋友。”如果说里尔克的赞美是因为他没有离开过欧洲大陆，那么游历了欧、美、亚洲的海明威也发出如此感慨，龙达的美好让人多了几分可信。

以太加斯溪为界，龙达被分为老城与新城两部分。老城伫立在万丈悬崖之上，给人一种惊心动魄的壮美之感。新桥横跨大峡谷将新旧城区衔接起来，过渡得十分自然得体。这座1793年建成的石头桥因岁月的打磨，石板光滑亮泽，有着玛瑙般的质感。无论站在桥上环视绵延的龙达山脉，俯瞰陡峭幽泽的深谷，还是在桥下山坡上仰望宏伟的Puente Nuevo,都能感受到深深的震撼，心胸也变得开阔起来。

作为斗牛士的故乡，龙达有着西班牙最古老的斗牛场，曾见证过那个时代斗士们的爱恨情仇。雄伟的铜牛雕像表情看起来很温和，但姿势却是时刻准备着战斗。提到斗牛，这里还有“现代斗牛之父”弗朗西斯科•罗美洛，他从1726年最早开始使用红色斗篷来斗牛，要说斗牛比赛的核心规则都是由罗美洛所制定的也不为过。

我们在万里无云的烈日照耀下大步向前，阳光照在皮肤上，晒得发烫。龙达在它如今看似平静质朴的表情下，依旧安放着最浓烈的西班牙风情：一幢幢白色小屋矗立于青山之巅，脚下便是如同刀砍斧削的万丈深渊，西班牙山城已是最佳明证。静静漫步在古老的街道，蓝天白屋鲜花遍地，木窗白墙绿草掩映，见到了一个不大的庭院，院子四周用细碎的瓷砖和鲜花环绕，庭院兼做露台，一眼可以望到向下七百米的平原，很是壮观。美丽的空中花园，让艺术家赞不绝口的天空之城龙达，和都市丛林的明显差异让人放松下来，流着汗水，却活力蓬勃宛若新生。

　　驱车前往安达卢西亚的南部，这里藏着浪漫小镇米哈斯——一座典型的地中海风格白色的小镇。小镇已有上千年历史的白色建筑群在海拔428米高的地中海之畔的山峦上，俯视着地中海，也眺望着大海对面的非洲大陆。同西班牙其他城市相比，位于地中海的米哈斯小镇建筑更接近希腊的风格。白色外墙，红色西班牙筒瓦，整个建筑群依山而建，高低起伏，错落有致；在碧海蓝天的映衬下，小镇的每一栋建筑、每一条街巷、每一株花木、每一个装饰，甚至行走在其间的每一个人，都透出浓郁的悠闲写意和优雅迷人。印象最深的是鲜花，在安静洁净的古老街巷漫步，清新舒适的海洋气息扑面而来，最让人惬意的是随处可见繁花绚烂。或摆放在窗前，或端立于门前，或悬挂于墙壁，色色俱全、花香盈盈，点缀着美丽浪漫的居住环境。

风情小镇龙达、米哈斯，留给我们的是满目繁花，一段悠闲慢时光，还有自由浪漫的艺术香气。聆听岁月沉淀后的小镇密语：

“目的地，永远不会是一个地点，而是一个新的的视角。”关于旅行的目的，我同意亨利•米勒的观点。

格拉纳达—托莱多—马德里

终于到格拉纳达了！“格拉纳达”这个词是石榴的意思，仔细看西班牙国徽，国徽上方最醒目的是城堡和狮子，那是伊莎贝拉的王国卡斯蒂利亚和利翁的标志。再仔细看，下面还有一颗小小的石榴，是费尔南多和伊莎贝拉，在西班牙王国徽章上加上了这个石榴图案——这就是拉格纳达。继续畅想一下，费尔南多和伊莎贝拉曾经支持哥伦布，发现了美洲新大陆——它成为了后来的华盛顿•欧文的家乡。1826年，华盛顿•欧文带着好奇踏入了西班牙，西班牙人对华盛顿•欧文充满了敬重，历史真是个神奇的圆圈！

　　在格拉纳达的郊外，有着摩尔人在西班牙最后的宫殿——阿尔汉布拉宫。它的名字源自阿拉伯词汇“红色之城”，远方的内华达山脉成为了这座宫殿天然的背景，在欧洲其他地方，很难看到像阿尔汉布拉宫这样雄伟的宫殿了。历史总是充满着巧合，这座宫殿的最后一位主人是穆斯林国王布阿卜迪勒，战败后他被迫逃离西班牙，逃跑的路线正是800年前他的祖先占领西班牙所走过的路。

阿尔汉布拉宫有“宫殿之城”和“世界奇迹”的美称，是古伊斯兰建筑的登峰之作。所见之处，设计精巧，构造细腻，尽显恢宏和奢华。整个宫殿四周全部由红色石墙围起，远远望去，好像一座敦实的城堡，而内部结构却错综复杂，穿梭其中，仿佛置身迷宫。

正门进入，两个互相垂直的院子映入眼帘，南北向的是石榴院，是朝拜的地方，显得庄严肃穆。东西向的是狮子厅，是妃子的后宫，显得细致奢华。摩尔人天性爱水，一路走来，水声淙淙。水在沟渠中流动，水在美丽的水盆中盈盈地满出来，原来这些水，都是山泉，经过精心设计，通过水管、喷头、水渠分流走向，自然地在一个个不同的场合重复出现。它成为长满睡莲的池水，它成为晶莹的喷泉，它成为咕咕直冒水泡的水钵，它成为路边清澈的溪流……同一股水，百转千回，这就是来自沙漠、珍惜水源的阿拉伯人的智慧。

阿尔汉布拉宫的墙壁装饰变化多端，精美绝伦。阿拉伯美学中特有的藤蔓和各种几何花纹交错缠绕，出奇得精美细致，有人这样形容：当阳光投射在这些镂空和雕琢的装饰上，总能给人一种舒适和敬仰的感觉。仰望这些建筑，仿佛是一部部古老而又神秘的神话故事，耐人寻味。

在耀眼的阳光下，我们慢慢游荡，脚下石子路的镶砖似历史细致而又坚定的笔触，娓娓诉说摩尔人最终没能守住这块曾满载他们荣耀的阵地。身边各色现代游客，对异域文化发出阵阵赞叹，其实，我们没有华盛顿•欧文的幸运，那么多傍晚，他一个人，一次次游荡在阿尔汉布拉宫的狮子厅，他拂去阿尔汉布拉宫的尘埃，让世人看到了流光溢彩。

时光匆匆，王朝更迭似昙花一现，这座因华盛顿•欧文《阿尔汉布拉的故事》而闻名于世的宫殿，依旧寂寞地矗立在那里，静静讲述一个古老而神秘的王朝曾经的繁华与衰败，在摩尔人斑驳的历史中，留下了永恒的瞬间。

　　驱车365KM来到托莱多，这是来西班牙旅游的人不肯放弃的地方。虽然很小，可是在这里，历史一层层堆积起来，托莱多曾为异族占领和统治，不同的民族和文化为托莱多留下了弥足珍贵的艺术和历史遗产，也使托莱多成为西班牙民族融合的缩影。基督教、伊斯兰教和犹太教在此并存共容，托莱多由此成为“三种文化之都”。

气势雄伟的城堡坐落在托莱多的制高点上，16世纪中叶时是查理五世国王的王宫。城堡呈正方形，四角有四个方形尖顶塔楼，数百年来，这座城堡刻划着西班牙民族盛衰史的各种印记。比萨格拉门为托莱多城的正门，朝北，建于16世纪中叶。由于东西、南有塔霍河隔断，这是唯一能进入古城的一道城门。门上刻有西班牙国王查理一世帝徽――帝国皇鹰。在城墙上刻有西班牙文学大师塞万提斯给托莱多的题词：“西班牙之荣，西班牙城市之光。” 太阳门是托莱多观光必到之处，它建于13世纪，具有典型的阿拉伯风格――高大，宏伟，挺拔。之所以叫太阳门，有两种说法：一是称门上有太阳、月亮的图案；二是称阿方索十世时代星象测量结果，此门位居子午线零度上，从日出到日落，日光总照着此门。

隔河望去，托莱多的脚下是一座岩山，被塔霍河紧紧环绕，整个小城高高地耸立在坚实的岩石之上，天然的军事要塞。可惜险峻的地势限制了它的规模，一千年以后的1561年，因为托雷多地势难以扩展，不能满足一个强国首都的需要，就此被马德里取代。从阿尔汉布拉宫到托雷多，或许这是堂皇之美和沧桑之美的区别，用眼欣赏，用心体会，这种文明传承的持久性，产生出神秘感和磁力来。

马德里

比起西班牙国内其他城市，马德里的历史比较短。对一个一般的城市而言，一千年历史才刚刚及格，而马德里的历史，五百年都不到。马德里是今天西班牙的首都，它就在西班牙古老首都托莱多旁边。

来到马德里，首先想到的就是马约尔广场，这是很久以前写进教科书的几个顶尖广场之一。围绕在马约尔广场四周的，是一座座四方形建筑，据说古时候的人们会在这些建筑物的阳台上观看各种活动，不仅包括皇家仪式、斗牛、各种庆典，也包括古代犯人接受火刑的整个过程。

马德里还有很著名的地标——太阳门广场，它是继马约尔广场之后，另一个被称为“马德里心脏”的地方。太阳门广场呈半圆形，有10条街道呈放射状向外延伸。保安局大楼是广场中突出的建筑物，这是一座18世纪末新古典风格的宫殿式建筑。几百年来，太阳门广场还是西班牙重大历史事件的见证人。围绕广场四周的建筑，不论红墙还是白石，都被“时间”调入了一种只属于历史的黄色，色彩对比由于有了时间的调和，置身被历史做旧了的建筑形制和色彩氛围里，一不小心就踏入了历史中。

　　马德里皇宫（Palacio Real de Madrid）是仅次于凡尔赛宫和维也纳皇宫的欧洲第三大皇宫。它建于1738年，历时26年才完工，是世界上保存最完整而且最精美的宫殿之一。皇宫外观呈正方形结构，富丽堂皇，宫内藏有无数的金银器皿和绘画、瓷器、壁毯及其他皇室用品。它是波旁代表性的文化遗迹，是西班牙的骄傲，更是马德里的象征。

　　皇宫的对面是西班牙广场，它的正中央屹立着文艺复兴时期著名的西班牙文学大师、《堂•吉诃德》作者——塞万提斯的纪念碑。纪念碑的下面是堂•吉诃德骑着马和仆人桑丘的塑像。塑像的后面喷泉如注、白鸽飞翔。

哪一位君主可以代表西班牙的形象？或许没有定论。但是这两个人，的确是今天人们心中西班牙的代表。那就是塞万提斯塑造的堂•吉诃德和桑丘。

塞万提斯的伟大，在于塑造出了一个富有深意的形象，他的荒唐行为后面的惩恶扬善、见义勇为，也是他为争得民主、自由、平等，随时准备为理想赴汤蹈火的精神，是表面荒唐可笑背后却潜藏实质性的、理智的人文主义思想。

今日的马德里，是现代化大都市，这座纪念塞万提斯的纪念碑没能避开高楼大厦，可是布置的精心，使得这座以石块厚厚实实垒起来的纪念碑，不被高楼吞噬。接近地面不可阻挡的，还有几近黑色的青铜像，骑在瘦马上的堂•吉诃德和骑在驴子上的桑丘。在这两个一高瘦一胖矮，万世不坠的西班牙人面前，追问，他们是英雄吗？堂•吉诃德的永恒，是因为人们能穿透他破旧的盔甲，在他的背后找到我们心中期待的伟大，使他拥有和我们熟知的多得无以计数的英雄们共同的理想追求乃至思想气质。其实堂•吉诃德的追求始终是错乱的，他不停和幻想中的敌人搏斗，取悦一个不存在的女人。正因为这种错乱，使得塞万提斯如此不朽。塞万提斯的一生，走过了整个西班牙黄金时代，走过整个欧洲中古史，走过了无数人的生命历程，他对人性有深刻的思考，对人性的弱点也深有所悟。堂•吉诃德和桑丘能打动我们，或许正因为，他们就像我们的影子，是我们的人生投影。

马德里—巴塞罗那

乘坐AVE前往巴塞罗那，终于来到了被塞万提斯盛赞的“西班牙的骄傲和世界上最美丽的城市”。巴塞罗那位于西班牙东北部地中海岸，气候宜人、风光旖旎、古迹遍布，素有“伊比利亚半岛的明珠”之称，是西班牙最著名的旅游胜地。这座文化古城还被称为地中海曼哈顿，作为迄今唯一一座被授予皇家建筑金奖的城市，历史与现代在这里错落分明：罗马城墙遗址、中世纪的古老宫殿与现代化建筑交相辉映。漫步在青石铺就的古老路面上，现代主义的奇幻空气仿佛是青春的魔药。带有哥特风格的古老建筑与高楼大厦和谐共存，共同构成了巴塞罗那令人迷醉的天际线。格局凌乱的小巷子紧贴着新城区的边缘，古色古香的旧城区里会忽然冒出工业时代的烟囱，在巴塞罗那，这一切的不协调看来都顺理成章。

巴塞罗那最大的骄傲还要属现代主义的天才建筑师高迪的杰作，他令这颗半岛明珠更加光彩夺目。一个人的七件作品被列入世界文化遗产，这在全世界也是绝无仅有的奇迹。巴塞罗那让很多人来到了这里，就再没有离开过。高迪打造的梦幻世界在这里成为了现实。

波浪形的外观，白色的石材砌出的外墙，扭曲回绕的铁条、铁板构成的阳台栏杆和宽大的窗户，带给人无限想象的米拉之家极富动感。没有直线和棱角，有着柔和的波浪形、曲线，墙面贴着精美的彩色马赛克的巴特罗之家印证了高迪有能力保留艺术灵魂的雄性气势和坚质，却同时能把手艺的质量柔美做到无可挑剔的地步。如果说米拉之家表现的是力度和粗犷，那么巴特罗之家是极度的精致，身处其中，我忍不住驻足流连，真是处处有巧思，圣乔治屠龙救公主在这里得到生动呈现。身处巴塞罗那，会对它的建筑产生敬意，一个微小的细节，都能体现西班牙人对审美的苛刻。

如果有人问，“那个做梦都要在那住的巴塞罗那真的有那么好吗？”答案是肯定的。这个城市紧靠浪漫的大海，周围有景色优美的山峰。生活在这里，随时可以亲近自然。在这座被祝福的城市里，到处都能看到高迪、毕加索、胡安•米罗以及让•努维尔等艺术大师的作品，在阅读一些西班牙现代历史后，回头再看巴塞罗那，整个城市的确有很浓的艺术和感性的气息。

巴塞罗那—赫罗纳—滨海托萨

赫罗纳（Girona）是巴塞罗那东北约100公里处的千年古镇，地处比利牛斯山以南的位置，位于特尔河谷，被称作“四河之城”。赫罗纳的老城区位于昂亚河的东岸，集中了许多彩色的房子，游览其中让人仿佛置身于中世纪。翁亚尔河在老城边静静地淌着，河流很清浅，人们甚至能清晰地看见河中畅游的鱼儿。水平如镜映照着岸上色彩斑斓的房子，仿佛是谁在水下建造了另外一个奇妙的世界。配合着上午柔和的阳光，看着美了上千年的小镇，宛如童话世界。这里有特别的赫罗纳鲜花节、埃菲尔桥、赫罗纳大教堂，还有一座纪念萨尔瓦多•达利的“疯子”博物馆。美剧《权力的游戏》热播，让它再次受到世人的瞩目。

千年一瞬，这座寂静的小城依然保存着不少犹太人的遗迹。老城四周曾经被城墙所环绕，部分城墙虽不复存在了，但依然可以将美丽的屋顶和迷宫般的街巷一览无余。赫罗纳的魅力主要就在于它那由盘缠交错的小巷构成的错综复杂的布局，条条小巷被通往教堂的石阶路截断，石阶路两旁绿树成荫。

在这里，还看见了地标埃菲尔铁塔的设计者古斯塔夫•埃菲尔(Gustave Eiffel)在赫罗纳留下的作品——埃菲尔铁桥。这座桥建于赫罗纳城内四河交汇处，横跨翁亚尔河，并直通一条商业街，在巴黎埃菲尔铁塔诞生之前就已建成，我们大可自豪地说见过了埃菲尔铁塔它“爸爸”。

　　不同于龙达、米哈斯这样的白色之城，滨海托萨（Tossa de mar）是临海的中世纪小镇。如果厌倦了地中海的蓝配白，逛逛这个风情小镇也不错。

Tossa de Mar在巴塞罗那东北面，距离法国很近，所以这边的海岸和南法的尼斯、马赛风光相似，可以说是共享着同一片景色。难得的宁静和无敌的海景，不仅拥有恬静的海滩，还有天然博物馆一样的老城区，托萨的确值得一看。

小镇的景点不多，集中在山顶城堡。老城的最高点是多沙灯塔，可以俯瞰整个海滩。沿着城墙漫步，抚摸残断的城墙，走在盘缠交错的石子路上，每个角落都能给我带来不一样的视觉冲击。滨海托萨有着许多修建于中世纪时期、用于御敌的城墙和城堡，还有加泰罗尼亚州的典型黄白色石头房，以就地取材的石头盖成，冬暖夏凉，尽管看上去笨重，但无不传承着远古的历史文化和宗教气息。托萨的海岸也更加明显地呈现出了宝蓝色，随着光线的变化和角度的不同，海水安静地呈现出不同的颜色。大海在阳光照耀下闪着金色的波光，平静地、轻轻地把海浪反复推向沙滩。壮阔大海也有温柔的一面，只是这温柔也来得大气磅礴，包含着荡气回肠的意味。

巴塞罗那

今日的巴塞罗那，最让人向往的建筑，无疑是仍在建造中的圣家族大教堂。它始建于19世纪末，而我们站在它面前时已是21世纪。在这一百多年里，无数西班牙艺术家，怀着对宗教和艺术的双重热忱，投入这项工程，前来朝圣的人数不胜数。目前还有五座吊塔在同时开工，继续完成已经持续百年的工程。

高迪的一生，受歌德的影响很大，他的建筑更是充分体现了歌德的“大自然里不存在直线”的观点。为了完成渗透他一生建筑理念的圣家族大教堂，他在生命的后期把自己的全部精力都放在了这座建筑上，使圣家族大教堂获得了灵魂。

“直线属于人类，而曲线归于上帝。”圣家族大教堂的设计完全没有直线和平面，而是以螺旋、锥形、双曲线、抛物线各种变化组合成充满韵律动感的神圣建筑。教堂的布局和雕塑的设计完全是根据圣经故事展开的，高迪精心设计了教堂东、西、南三个门，并把它们分别命名为诞生门，受难门和荣耀门。这三个门的立面上，布满了一组组栩栩如生的雕塑，每一组雕塑都是一个圣经故事。仰视大教堂，它如同一个尚未苏醒的巨人，感觉到它是浑厚的，有着千年的宗教根基；它又是现代的，有着奇特的造型，顶尖点缀着高迪式的马赛克，色彩斑斓，在阳光之下，一闪一亮。

走入圣家族大教堂，穿过这扇“客西马尼门”，进入高迪心中的天主教世界！门上的Jesus被摸得锃亮，有摄人心魄的力量。教堂内支撑顶部的柱子，就和森林中的大树一样，柱子上还有如同树干上一样的节，而柱子的顶部被雕成树叶一样的形状布满天花板。迥异于欧洲的很多教堂，这里没有昏沉压抑的静穆感，更多的是由自然光透过彩色玻璃窗，映射在廊柱和地面上的五彩光晕带来的明亮而温暖的感觉。沐浴其中，那种无法言说的感觉，只有身在其中方可体会！有人说，圣家族大教堂是超越了一般意义的建筑，是巴塞罗那的象征。事实上，其建造过程本身就是一个传奇的故事。高迪以他的天才和执着，塑造了这座城市的生命。

　　圣家族大教堂往西北方走，就是奎尔公园。奎尔公园依山而建，是一个开放式的空间，自大门中心划出一条轴线，沿轴线两侧布列建筑。与大自然相遇，走入马赛克拼贴的幻想世界，每一处的马赛克拼图都显得华丽浪漫，令人屏气凝神。奎尔公园的入口处有两座包覆著亮丽釉彩，如同童话里的糖果屋，趴着的著名彩色的蚚蜴其实是控制水匣的活门。往阶梯上走，公园的中心有个大厅，流浪音乐家在此演奏著小提琴，厅上的屋檐像巨龙的脊骨盘踞。

瓷砖碎片、玻璃碎片和粗糙的石块，最便宜的建材，创造出最华丽的姿态，高迪顽童般进行着自己的创作。走进此处，会真正感动与惊叹，这里似乎是高迪的游戏空间，他任由想像在此飞驰，而以建筑师的专业将它实现。拾阶而上，就是著名的百柱厅。这个有86根陶立克式（罗马风格）立柱支撑的建筑原本是一个市场。中空型的立柱，除了支撑屋顶之外，兼具导水泄洪的功能。立柱支撑起的屋顶上还有精彩的马赛克圆盘装饰，使到百柱厅更加生动和美观。登上公园大平台，这里有堪称是世界第一长度的座椅——就在平台的边缘，游动着马赛克座椅，舒展着作为建筑作品的力度和气势。而细细看去，是高迪将对色彩的特殊敏感，一小块一小块地，向柔性的泥里摁进了闪闪发亮、色彩斑斓的马赛克，整个长椅既舒适安逸，又亮丽悦目，真像一幅印象派的美术作品。在奎尔公园，可以看到高迪钟爱的自然元素——曲线、砂石、树木、植被，还有他幻想中的乐土——飘荡着、流动着、蜿蜒着、盘旋着••••••美好的童话公园，让成人和孩子都久久凝视，不虚此行。

　 多年以前听说，相濡以沫•莫若相忘江湖；

明媚夏季听见，江湖宽广•不如相遇一场。

世界是个圈儿，忘和遇是此生重复的情节。

　　明天，要去阿姆斯特丹等候转机，葡萄牙、西班牙之旅画上了句号。或许，热情奔放、精致时尚是人们对西班牙惯有的印象。其实，西班牙多样化的自然风光摄人心魄，既有西北部大西洋沿岸狂野美丽的悬崖，也有地中海浪漫迷人的小海湾。那些旧日西班牙留下的小小村庄，或高悬在山顶上，或蜷缩在山谷里，抑或是坚守在沿海岸边，都散发着永恒的魅力。西班牙更让人心动的，是国内微妙的地域冲突及文化差异，也许正是这种与众不同的文化背景让西班牙更具神秘感，更让人向往。

　　旅途中的美好，不仅有远游时漂泊不定的航线，不仅有简单到极致的人际关系，最可贵的，在于亲历。亲自去了，亲自看了，亲自拉着行旅箱走过长长的路，目睹那里孩子们的微笑和老人纵横的皱纹……

所以在内心，旅行能打动我的，不仅是风景地标、繁华城市，还有人，在广阔天地间，在一路行走中，遇到过的那些喜欢的或者不喜欢的、认同的或者不认同的，平凡生活着的人。正是他们各不相同的人性闪烁，在那个与我航迹交错的瞬间改变、丰盈我的记忆。

　　每天都是一段新的旅程，每一个和我们走过一段路的人都值得感激。

只有我看见的世界，才是对我有意义的存在。

我之所以看见，是因为我想看到，

我之所以难忘，是因为我想记得……