渴望飞翔的灵魂——复活节岛纪行之二

若予

　　我们在复活节岛的预定旅程中，包括有一场土著秀。原本不报多大期望的，毕竟，这里的历史人文和自然景观所给予我们的已经大大超乎预期。况且，在国内少数民族地区观看的土风展示也看多了，也曾在新西兰罗托鲁阿观赏过三大著名毛利艺术团体之一的表演，基本上除了新奇感，也并没有在心里留下多么鲜明的印象。

黄昏来临之前，去前台询问如何去到演出场地，值班的老太太看了我们的行程单，告诉说不用急，马上会有车来接。果然，不到五分钟，中巴驶来，一位小个子本地中年男人上前来彬彬有礼地同我们核对了姓名，请我们上车。

镇子很小，几分钟就开到了目的地。短暂的交谈中，我们知道了这位专程来接我们俩的"司机"原来竟是演出团体的艺术总监，今晚表演的都是他的原创节目，他本人在乐队中演奏尤克里里。我们很有些不安，总监先生诚恳地说："你们是我们的贵宾呢，我必须亲自来接。谢谢你们光临。"

开场不凡，接下来全是惊喜。总监先生带我们进了一座大平房，穿过光线晦暗的走道，又穿过一个小厅，来到不大的户外餐厅，告诉我们：请先随意休息一下，然后在这里用晚餐，演出会在天黑之后开始，会有人来领我们入座。原来我们的票还包括一顿正式的晚餐！

一位胖姑娘殷勤地请我们选定一张餐桌，先送上清凉的饮料，再拿来餐单请我们点餐。是非常正式的西餐：汤，头盘，主菜，餐后甜点，一样不拉。先生点了牛排，我点了海鲜。胖姑娘会说简单的英语，特别爱笑，问她话，同她交谈，拍她，都在笑，几乎一刻不停。

海岛风情浓郁的户外餐厅

　　餐厅坐落在后花园中，四周簇拥着高大的扶桑花、夹竹桃和叫不上名字的热带植物。几座神秘的艺术雕像安放在绿荫中，它们不是摩艾，造型奇特夸张，平添几多异国风情。餐厅内部，几棵粗大的树木成为了天然的柱子，支撑起简薄的屋顶。原木餐桌上，波利尼西亚风格的鲜黄色桌布印着椰子树的朴拙图案，似有阳光穿过，有海风吟唱。若有似无的音乐声响起，在这样的环境中以享用美食作为一个夜晚的开始，有理由对完美抱有期待。

晚餐进行到一半时，天色暗了下来，前边屋子里有越来越多的人声传来。根据以往的经验，这样的演出是没有固定座位号的，若想有一个好位置，就得早去占座。我们有点坐不住了。又是胖姑娘过来了，笑嘻嘻地用结结巴巴的英语告诉我们不用着急，我们是VIP，有专属座位。果然，当天完全黑下来后，有人来领我们进场，不大的表演大厅里，排着约10来排长长的木条凳，已经全部坐满观众，第一排正中两个空着的位置上放有名签，上面写着我俩的名字。

一号嘉宾！从来没有享受过的待遇啊！

还没从惊喜中回过神来，身着鲜艳的太平洋民族风格服饰的演奏家和歌者陆续走上台，在舞台深处各就其位。很快，音乐响起，舞者进场，一场炫人眼目撼人心魄的艺术表演开始了。

八个男子，八位女人，十六位舞者在节奏强劲舒展而又富于变化的音乐中，用通灵般的躯体动作把一群人的过去、现在和未来，把他们美丽的肉身和丰富的灵魂表现给我们，把人们带入忘我的体验之中。

用鲜花装饰的冰激凌甜得齁人

　　这些舞者不论男女，个个高大漂亮，活力四溢。他们的牙齿白得耀眼，黝黑的皮肤闪闪发光，圆润又结实的身体几乎没有一丝赘肉和冗余的线条。女舞者头戴羽毛冠，长发如瀑，身着黑色羽毛裙，手臂如海水样婀娜柔软，腰肢如椰枝般摇曳婆娑。男舞者除了最敏感的部位用精美的饰物遮掩装饰起来，几近赤裸的健美身体完全袒露在观众面前。他们身体上都有神秘迷人的纹身，头上、臂上、脚踝和手腕处有羽毛样的装饰，单是这形象已令人心醉神迷，待得舞动起来，欢腾时像群鸟戏云，安详时如风掠树梢，跳狩猎舞若虎啸龙吟，表演爱恋时又如月下花开。一些技巧性很高的动作，比如超快速抖动双腿，像鸟儿拍打双翅，他们跳得举重若轻，有一些很简单的动作，她们也跳得那样行云流水，流畅优美。

力量与性感，妩媚与奔放，虔敬与诚挚，专业水平的技巧和天然释放的身体天赋，倾情投入的态度，这一切贯穿整个演出，身体上沁出的汗水让他们的皮肤更加熠熠夺目，动人的笑容感染了每一位观众。

这已经不是一场为满足游客猎奇心理的土著秀。这是真正的有生命激情和历史情怀的艺术表演。在我看来，他们的舞蹈是对太阳和大海的膜拜和颂扬，是对飞鸟和土地的赞美和依恋，是对远古先民的告祷和倾诉，更是对现世生命的炫耀和礼赞。他们就是海里的鱼，天空的鸟，是大洋的风，野地的花。他们是海岛的儿女，他们就是海岛自身，是自由、顽强而优美的存在。

演出结束后，全体观众站立鼓掌，经久不息。这里我想把这个艺术团的名字记下来：KARIKARI。

　　复活节岛的神奇还远不止这些。在岛的南端，地势高踞，视野远阔。站在此处，向北看，是岛内的土地旷野，面目沧桑，向南望去，壁立千仞的峭壁之下，莽莽大洋远通天际。

就在这直插海底的悬崖边，海拔324米高的火山遗迹拉诺考Rano Kau 拔海而起，火山湖直径约1公里，从顶部到底端约40米深，除了南边临海一段有坍塌缺口，基本上呈完整的椭圆形，想必是若干年前那次火山喷发时，上帝突起怜悯之心，让汹涌而出的岩浆按自己划下的完美曲线回落，留下了如今这形状优美的遗迹，像一只永不闭合的远古巨人之眼，冷峻地逼视着岛上的风云变幻。

拉诺考Rano Kau火山湖底部是一片平坦的湿地，贮有丰富的淡水，这里生长着一种苇草，据说还有其他一些珍贵的本岛生物。在严苛的自然环境中，这片湿地成了原始生命的避难所，保存了岛上的生物多样性证据。湿地里大大小小的水沼，清澈明净，照映着湛蓝的天空。舒展的白云从上方飘过，远归的鸟儿从这里飞过，每每在水里投下影子，使得湿地成为迷人的动态画幅，光影斑斓，瞬息万变。

拉诺考火山坑呈几近完美的椭圆形

临海的火山坑缺口

　　在复活节岛游记之一中，我曾写到那座状如无头巨鹰的石山，隐喻着原始岛民对飞翔的渴望与盲目向往。疯狂的摩艾崇拜非但没有带来富足与和平，反而毁掉了原本宜居的家园，旧的神灵轰然倒塌，未来越来越不可把握，接下来，无助的人们该把希望寄托在何处？

这一次，他们把崇拜的目光投向了大洋中的飞鸟之神"Manutara"——乌燕鸥。岛民们认为这种海鸟有着自由的灵魂和强健的翅膀，飞天可高翔于苍穹之际，下水可俯冲入怒海抓鱼，冬至春来，年年南去北归，迁徙的鸟儿飞临复活节岛海域时，乌燕鸥喜欢在海中的无人小岛Motu Nui上盘桓停留，在这里产卵孵蛋，繁衍子孙。像鸟儿一样自由，强健，繁殖，生生不息！鸟人，成为了岛民们新的偶像。他们选择了用鸟人比赛来决出统治者，带领他们重新集聚起生活的热情，子子孙孙无穷尽地顽强生存下去。于是，在18、19世纪时，鸟人文化在岛上大行其道，不仅深刻影响着当时的生活，也留下鲜明的文化印记，供今人凭吊、参悟。

紧邻拉诺考火山遗址，有一处奥朗戈Orongo鸟人文化古村。来到这里，我们看到令人惊异的景观：就在大洋和火山遗迹之间，面海的悬崖上匍匐有多处奇特建筑，一律用火山石片垒成，低矮，结实，状如地堡，或者坟茔。这些就是当年供参加鸟人比赛选手暂居的石屋，共存有四十多座，形成一处颇具规模的神奇村落。目测每座石屋能容纳的人应该不少于20人，可见鼎盛时期比赛规模不小。

这些石屋统统面海而建，每座大约高1.5米，长12米，宽8米，留有一处或几处方形小窗，可供观察海面情况，也可勉强供人爬着进出。据说石屋这种结构是为了防御海上随时可能卷起的风暴，以免选手们在比赛开始之前遭受无畏的牺牲。

在鸟人村对面，大约1.5公里外的海面，矗立着Motu Nui等三座独立的无人小岛，那里就是鸟人比赛的目的地。

遗落各处的古老符号处处可见

小路通往鸟人村

鸟人比赛选手居住的石屋

石屋正面有小小的方口

上个世纪科考队发掘鸟人村的照片

石屋群落中只有这一座呈半开放状态，可窥见里面的空间

据说这原是石屋里的精美壁画

　　当时，有多个大大小小的部落生活在复活节岛上。每年海鸟繁殖的季节，各个部落会选拔出最强壮灵敏的青年男子参加鸟人比赛，有的部落就是酋长本人亲自出马。勇士们集结在鸟人村的石屋中，等候飞鸟之神乌燕鸥的来临。当线人发出乌燕鸥开始产蛋的消息，勇士们就争先恐后从300公尺高的悬崖上爬下去，游向海中小岛Motu Nui，掏取小岛上第一枚乌燕鸥的蛋，再游回来，爬上悬崖，当众展示胜利成果，第一个成功者即成为当年"鸟人"，受到众人拥戴，成为当年全岛的控制者，仲裁者，过一种近乎于神的生活，而他所在的部落，也能享受无上的荣光。次年，鸟人大赛再重新举行。要当上"鸟人"并非仅仅能以最快的速度上下300米悬崖和快速游上小岛那么简单，在那片海域，常有鲨鱼等多种凶猛的海洋生物出没，随时会对人发起致命攻击。以肉身与大洋相搏，何其英勇悲壮！我不由得想起那场艺术表演，那种以羽毛为主要装饰物的造型原来是对英勇无畏的先民的致敬！

鸟人文明比起之前的摩艾崇拜，信奉人类自身的力量，而且岛民均可参与竞争，更加公平公正，减少了部落间为了资源分配而进行的无谓争斗，被糟蹋得近于末世的复活节岛稳定下来，开始有了复苏的微弱希望。

最后一届鸟人产生于19世纪60年代。那个时期，正是美国南北战争结束，彻底废除黑暗的"蓄奴制"的时期，距1776年发表《独立宣言》已过去九十余年。在世界大部分地区已经步入近现代文明时代时，复活节岛民的坎坷命运正经历着更悲惨的一劫。正是在这一时期的某一天，八艘秘鲁海岛船登岸，抓走了岛上几乎全部男性拉帕努伊人，海盗们把他们运到秘鲁，卖给了当地因鸟粪经济而暴富的奴隶主。这一千多岛民成为了悲惨的奴隶。在国际社会干预下，这些拉帕努伊人才被放回，却已十人九亡，仅余100来人登上回家的船。虚弱不堪的人们染上了天花纷纷死去，最后活着回来的15人，不幸把天花也带回岛上，岛民几近灭绝。千年以前最早登岛的那只部落的后裔死去了。仅存的所有酋长、祭司也死去了。复活节岛独特的文化传统断裂了。1864年法国传教士耶乌劳德来到岛上定居传教，仅仅几年时间，至1868年，全岛皈依天主教。1965年，智利政府向岛上派来首位文职总督，至此，岛上住民正式成为智利公民。

鸟人文化，始于对自由和生存繁衍的向往，终于对主的皈依。他们的灵魂找到永恒的安放之处了吗？

海中的三座无人小岛

最大最远的小岛就是Motu Nui岛

选手们要爬下峭壁游上小岛

鸟人文化展览馆

乌燕鸥的形象是鸟人文化的标志性符号

展览中的当年鸟人形象

　　凭吊过鸟人村，在参观小小的鸟人文化展览馆时，我身后传来一个讲英语的男低音，柔和动听，很有磁性，我几乎是下意识地转头看去，只见一个高个子黑皮肤的男青年正在给一位老年白人女游客讲解，干净的白衬衫，油光铮亮的黑发梳成紧贴头皮的时髦发型，语音纯正，语言流畅，笑容温和，像是怕矮小的女性听不清楚，身体微微前躬，一副得体的绅士派头。这不是昨晚最高大的那个男舞者吗？

这个偶遇令我激动。我想起第一天那个不像导游的女导游，想起那个其貌不扬的艺术总监，那个爱笑的胖姑娘，还有度假村前台总是不着急但总能热情地为我们解疑答惑的老太太……岛上现存的4000多居民，虽然血缘已经非常芜杂，早已不是纯粹的拉帕努伊人，但这里是他们的家园，岛民们现在全部从事旅游业，他们正在成为全新的一代，拥有先民们没有的文化技术、开放的理念和日趋成熟的设施，这个神奇美岛看来是复活在望了。

复活节岛早先的生活方式和惊心动魄的历史，曾被祖先用古老的图形语言记载于"朗戈朗戈"木板上，历经浩劫，这些神秘的木板仅有20多块尚存于世，被各路探险家们带走保存在多国的博物馆中，却已无人能予以破解。千年历史，大洋知道，土地知道，而在人们中间，却仅能凭今人叙说了。

高更曾在塔希提岛画出那幅伟大的作品：我们从哪里来？我们是谁？我们往哪里去？复活节岛的历史能够回答这永恒之问吗？

人类走向自由之路，悲怆而漫长。

机场广场的雕塑也是鸟的形象