圣城巡礼

清远

　　想饱餐一顿历史的满汉全席，耶路撒冷是不二之选。虽然这个城市不是最最的悠久，但代表着不同的方向的文明和历史曾经在这里交汇融合组成一桌地球上任何地方远不能比拟的丰富的"满汉全席"。

　　希伯来、巴比伦、亚述、波斯、罗马、拜占庭，阿拉伯、十字军、奥斯曼等帝国以及一部《圣经》，他们的历史和文化在这里交汇，神圣和卑微在这里流变，宗教和人性在圣殿山上那些千年巨石间相互拥挤践踏，行走在耶路撒冷可谓一步千年。

　　想着这些神秘和千年的疑问去耶路撒冷看看就变得格外迫切。世界上还不曾有过哪个民族的历史和未来被全世界人民传颂，透过一部圣经旧约演变出世界最大的两派宗教而成为西方文明的源头文化之一，他们创造的灿烂文明和精神规范至今影响着人类社会的现在和将来。而深重的灾难是其他任何民族无法经历和理解的，正因为对理想的执着，信念的固守，使这个民族的文化和精神深深的影响了西方文明。

　　同时，宗教和人性在耶路撒冷绊入了死节，生存、信仰、土地，各民族的精神和生存资源在耶路撒冷纠缠不清，只有安息日让人感觉到了一种脆弱的平衡。世界上也没有哪座城市像耶路撒冷一样使征服者和失败者同时感到痛苦和迷茫，这里没有宽容和理智，只有贪婪和藐视、暴利和争斗，几千年都是一如既往。

　　圣城狭小的空间堆叠了太多的宗教、文化、思想以及艺术。亚伯拉罕系宗教各民族强大起来都想把这个基督教的世界末日审判和弥赛亚降临之地占为己有，争相把代表着自身强大与恢宏的建筑和与神对话的圣所建在了圣殿山之上，同时也成就了耶路撒冷的伟大建筑圣迹神坛。

　　想了解与耶路撒冷相关的不同的错综复杂的宗教历史文化，从这里开始，一定是一个不错的至高点而拥有广阔的视角，以及对不同的这些民族文化性格的了解和生活的状况。

　　一千九百八十七年前，耶稣就是站在这个小平台上预言对面美丽而恢宏无比的犹太圣殿不久将彻底毁灭和犹太人的离散而泪如雨下，后来耶稣也因为犹大的出卖和犹太人的夙愿得偿被希律王安提帕钉死在了十字架上，从此基督教和犹太教不共戴天，这也许是普遍信仰基督教的西方世界追杀犹太人的宗仇借口。

　　几十年之后，罗马帝国将领提图斯于公元70年下令进攻耶路撒冷并彻底铲除了代表着犹太人精神和荣耀的至圣之所-"圣殿"，仅留下60米的一段城墙。至1948年，犹太人踏上了近两千年真正意义上的离散和漫漫流浪之路。

　　今天从这个角度遥看对面的摩利亚山，满目的伊斯兰教清真寺和基督教教堂，除了西墙一段，已经找不到希伯来人恢宏的遗迹。基督教和伊斯兰教构筑的辉煌把所罗门和希律王的圣殿深深的压在了下面。难怪把仅存的西墙一段叫"哭墙"。

　　刚过大卫塔就听到摄魂的宣礼钟声响起，仿佛穿越了时空，把我带回到829年前阿拉伯帝国进攻耶路撒冷的那场特别的战争当中。伟大的伊斯兰君主萨拉丁展示出来的宗教宽容闪烁的人性光芒照亮了整个世界。当时十字军统治之下的耶路撒冷王国已经无力抵挡萨拉丁，经过13天的围攻，耶路撒冷投降。萨拉丁选在登霄节这一天进入耶路撒冷，以纪念先知穆罕默德在耶路撒冷"夜行登霄"。 与88年前十字军攻克耶路撒冷时大开杀戒形成鲜明的对比，萨拉丁进入耶路撒冷没有杀一个人，没有烧一栋房子。根据受降时签订的协议，耶路撒冷每个男人要缴纳10第纳尔赎金，每个女人缴纳5第纳尔，儿童1第纳尔，无力缴纳的人则成为奴隶。萨拉丁免去了7000穷人的赎金。萨拉丁的弟弟向萨拉丁要了1000名奴隶，随即将他们释放。耶路撒冷主教也随即效仿，向他要了700名奴隶然后释放。最后，萨拉丁自己宣布释放了所有战俘，不要一分赎金。 在十字军占领期间，阿克萨清真寺被改为圣殿骑士团的总部，磐石清真寺成了教堂。萨拉丁将它们恢复为清真寺。磐石清真寺金顶上的十字架被拆除，宣礼的钟声再次回荡在阿克萨清真寺和耶路撒冷上空。有人向他建议拆毁耶路撒冷的圣墓大教堂，萨拉丁没有同意，相反，他将耶路撒冷的圣地向所有宗教开放。

萨拉丁的宽容大度使之成为阿拉伯帝国最最伟大的帝王，他内心的光辉真正和宗教的信仰相得益彰。萨拉丁死后留下了一个金币和四十个银币的遗产，这个清廉大爱的阿拉伯帝国君王是库尔德人和伊斯兰世界永远的骄傲，宽宥仁慈和慷慨大气的品德永远照亮着伊斯兰和人类的精神世界。

　　古老的圣殿山街巷宛如迷宫。1983年前就是在眼前的这条石板路上，耶稣背负着十字架被现实偏狭的犹太人送上了天堂。而我要去的圣墓大教堂就是耶稣受难升天的地方。不知穿过了几条深巷，也不知道走的是不是真正的"苦路"。历经迷茫，终于见到了恢宏的圣墓大教堂，这得感谢阿拉伯帝国怀柔开通的宗教政策能让教堂保留下来，今天我们能一睹教堂的尊荣。

　　圣墓教堂是圣殿山最雄伟的基督教教堂。君士坦丁大帝的母亲海伦娜皈依基督教后来到了耶路撒冷，在耶稣受难升天的原址下令修建了这座代表着基督教最神圣中心的圣墓大教堂。这一年是公元335年，离耶稣被钉死在十字架上已相去了302年，"米兰赦令"也已经昭示天下22年，不久，基督教将走上西方文明的神圣祭坛而开启伟大宗教传播的辉煌时期，随着392年狄奥多西一世颁布法令废除其他一切异教活动把基督教作为罗马帝国的国教，基督教随即成为世界最大和影响人数最多的宗教，而耶路撒冷也将进入400年左右的基督教统治时期。

　　可令人不解的是，由于后来的教派纷争，今天的圣墓教堂同时归希腊东正教、罗马天主教、亚美尼亚教会、埃及教会和埃塞俄比亚教会使用。各教派之间互相冲突，以至于圣坛的钥匙要交给中立的穆斯林保管。每日晨昏，对面清真寺都会出来个拿钥匙少年，开门锁门。早年楼上楼下分属不同派别，于是楼上的不能走别一派的楼梯而是在二楼窗口挂一梯子上下，两百多年来这架梯子仍旧滑稽地挂在那里。

　　同属基督教的大教堂内部尚且有如此多的纷争，可以理解耶路撒冷沉聚了几千年不同宗教不同民族的不可调和的矛盾。当犹太人1948年回到了耶路撒冷，实际占领和控制了耶路撒冷，可留给他们的只剩下西段的一段60米的旧城城墙。除了这段令犹太人痛心的"哭墙"和"宗教宽松时期"修建的小规模犹太教堂，昔日的圣殿以及代表着犹太人的精神核心的约柜早已消失在历史的长河中。

　　一直被一个问题困扰，身上长满了红毛的以东人大希律王只有一半的犹太血统，他为何处心积虑建造耶路撒冷的第二圣殿？其实这个犹太王留给世界的伟大的建筑不只是第二圣殿。马萨达城堡、凯撒利亚古城以及希律堡，如果这些堪称奇迹的精美绝伦的宏伟建筑有幸保存至今，那世界的建筑奇迹排名绝对不是今天这个样子。

　　遗憾的是，和其它大多数人类璀璨的建筑奇迹一样，这些伟大的人类奇迹都因为不同的原因都走向相同的命运，随着时间和历史的变迁成为今天我们脚下的废墟。

　　希律王仅仅只是藩王，耶路撒冷及其周边留下了他天才的遗迹，透过这些伟大的精妙绝伦的建筑奇迹，我们可以一窥后面这个仅仅统治犹太民族几十年的藩王智慧。圣经把他列为第二恶人，因为统治期间做了很多的坏事，杀人太多太频繁，其中包括老婆孩子，可能这些人危及到了他的统治。这个以东人迷信而又现实，残忍又富于情感，但最令人不解的是第二圣殿的修建，而作为建造者又不能进入犹太圣所，第二圣殿的恢宏只是为安抚统治下的犹太人吗？希律有着扑朔迷离的传奇人生和无法理喻的行为动机，这也许是千古之谜。

　　大卫墓的旁边的天主教墓地，42年前，这里长眠着一位曾经保护过1200位犹太人免于二战纳粹屠杀的德国人。在那个充满了杀戮与硝烟的年代用赚来的一大笔钱拯救了1200名快被送进集中营的犹太人的生命，占波兰全部存活犹太人数量的一半左右，他就是奥斯卡.辛德勒。

1993年美国导演斯皮尔伯格拍摄了电影《辛德勒名单》。该片获得了第66届奥斯卡金像7项大奖，同时也让世人记住了为人类正义和对那段惊悚屠杀而感悟的奥斯卡·辛德勒。影片讲述了他前半生的壮举。为拯救犹太人花光了钱的辛德勒战后一贫如洗，做点小生意屡屡破产，靠犹太人救济为生。1974年10月9日，辛德勒因心脏病去世，结束了富有传奇色彩的一生。在医院去世时，他连支付住院费的钱都没有，最后是由希德斯海姆市的社会福利机构支付。辛德勒在生前留下遗愿，希望能安葬在以色列的耶路撒冷。由于他生前的善举，最后他被安葬在了天主教方济会在锡安山的墓地，也是唯一一位安葬在耶路撒冷的前纳粹德国人，墓碑上刻着希伯来文"正义人士"，墓碑下方有一句德文，意为"他拯救了1200名犹太人"。在20世纪那场最残酷的战争的阴郁背景中，辛德勒的形象闪耀着人性的耀眼光辉...

　　这里是穆罕默德夜行登霄的圣石，美丽无比的圆顶清真寺就建在它的上面。不过非穆斯林是不可以进去看的。

如果你知道《杰宁之心》，那肯定知道拉宾遇刺。这两个人分别代表着那个时代"巴以"和平进程的牺牲品。一个是巴勒斯坦平民小孩，一个是以色列总理。上为天贵，下为平民，他们的牺牲某种程度上都摆脱不了那个时代的悲剧和民族仇恨，我想这也许是几千年耶路撒冷以及上帝给予亚伯拉罕"应许之地"留下的孽障。

时间关系，虽然不能去杰宁看看那个心酸的影院，但我们一行人拖着疲惫之驱很晚很晚终于一睹了21年前那个黑暗的夜晚拉宾总理倒下的地方。伟大宽容的以色列总理拉宾1995年就在这里遇刺。因为这个73岁老人的去逝，以色列"土地换和平"的计划陷于流产，巴以重新回到你死我活冲突的死结之中，《奥斯陆协议》烟消云散，黑夜重新笼罩着整个巴勒斯坦地区。可以想像的是，如果当时的协议和主张得以贯彻，今天巴以的和平要少走多少的弯路和保全多少巴以人民的生命。得以庆幸的不是我的旅行有多少安全的保障，而是今天的巴以有了暂时的来之不易安宁以及和平。

这个时代最时髦的话是实现自我和自我实现，有多少人是在为别人着想。杰宁死去的那个孩子用他的器官拯救了5个敌人的孩子，拉宾总理一生都倡导和平和减少流血冲突，这个老人的心里不光装着希伯来人。人类文明向前推进的同时，是否也回头来看看曾经不惜为和平和美好奉献生命的英灵。如果真的有上帝的末日审判，他们是最先去天堂的一批人。

　　细雨沁染着整座圣城，让人万般留连的耶路撒冷用一场细雨和瑟瑟寒风给我做最后的送别，尔后准备去地中海沿岸的千年古城雅法。刚走到锡安门附近突然听到空灵而震撼的宣礼钟声回荡在阿克萨清真寺和耶路撒冷上空，唤礼的嘟哝响彻云霄，提醒着耶路撒冷的穆斯林是该做祷告的时候了。这样的冷雨和钟声让我和耶路撒冷的别离多了几分凄楚，想到圣城无数次的毁灭和杀戮以及过往的腥风血雨，耶路撒冷也许是可以让神灵和无数俗魂都会为之哭泣的虐城，这场冷雨可能也是上天对这座圣城的苦难不定期感动哭泣而流下的眼泪。（部分照片来自网络）