一半是水，一半是沙 ~2017埃及行记（下）

mlee美心

第三站 卢克索

看到路旁的古迹，就知道卢克索到了，古埃及中王国和新王国的都城底比斯就坐落在这里，她已经有四千多年历史了。在当时，这条羊头狮身大道足足有三公里长，从卡纳克神庙一直延伸到卢克索神庙。

卡纳克神庙，这块古代被称为“神选之地”的地方位于今天的卡纳克村附近，这也就是神庙名称的来源。

神庙供奉着底比斯三神：太阳神阿蒙，其妻子战争女神穆特和他们的儿子月神孔斯。其中主神是阿蒙神，所以他的神殿占地最大，达30公顷，香火也是最旺盛的。

神庙最古老的部分建于公元前20世纪，在后来的1500年里经历了多次扩建、拆除和重建，在底比斯权力的鼎盛时期成为埃及最重要的崇拜圣地。曾有人这样赞颂过它：人类所有的思维都僵死和失落于此。但是，在四千年大自然和战争的洗礼中，如今的神庙已经变成了一片废墟。

卡纳克神庙中最著名的是阿蒙神殿。神殿面积达5000多平方米，全部用圆形石柱作为支撑，是世界上面积最大的靠圆柱支撑的庙宇。整个大殿共有134根石柱，最高的23米，最矮的13米。石柱的不同高度使屋顶高低错落有致，开出许多大小不一的高侧窗，为大殿的采光和空气流通提供了极大的便利。

石柱每根直径都有3米多，需要六七个人才能抱过来。柱顶上雕刻着盛开的纸莎草花，据说每根柱顶都能站100个人。

柱身、大厅四壁和屋顶满是精美的浮雕和绘画，还有讲述人神故事的象形文字，都曾着过鲜艳的色彩。

置身其中，空旷的大厅，高高的屋顶，粗大的石柱，人所能感受到的只有神的伟大和自身的渺小。

神殿前有一个图特摩斯一世时期（公元前1493~前1481年）的方尖碑，据说方尖碑原本是一对的，不知什么时候遗失了其中一座。方尖碑是除金字塔外，古埃及文明最富有特色的象征。它一般以整块的花岗岩雕成，重达几百吨，四面均刻有象形文字，说明这种石碑的三种不同目的：宗教性（奉献给太阳神阿蒙）、纪念性（纪念法老的功绩）和装饰性。如今方尖碑的故乡埃及只剩下5块方尖碑，其他的都被侵略者掠夺或作为礼物送给了欧美国家，如巴黎协和广场、伦敦泰晤士河堤、纽约中央公园都竖立着埃及古老的方尖碑。

古埃及的象形文字产生于公元前4000年左右，古埃及人把他们的文字留在纸莎草纸上，留在墓穴里，留在神庙的墙壁和雕刻底座上，单单没有留在后辈的教科书上。在一千多年的时间里，没有人知道那些符号代表什么意思。如果不是商博良——这位法国大革命时期的语言天才，恐怕至今也无人能走入古埃及人构建的文字世界。

古埃及的象形文字最初也是一种图形文字，后来他们放弃原来的字意而取它的声音，于是发明了24个辅音表音符号。后来，腓尼基人在这24个子音基础上创造出了世界上最早的字母文字，古希腊人又以此为基础增加了一些元音字母创造了希腊文字。欧洲各民族又以希腊文字为基础发展了各自的文字。可见古埃及的象形文字还是字母文字的鼻祖呢。

不知是哪位法老和他的皇后？

趁后面人少一些，赶紧来个负重跳跃😜

到达卢克索的第二天天还没亮，我们就离开游轮乘小船再转乘汽车来到尼罗河西岸的一片开阔地，那里已经铺开了很多等待升空的热气球。

在明亮的月光下，我们的热气球也平稳地升上了天空。

卢克索，古代宏伟的底比斯城就坐落在这个热闹的城市边。其古迹规模之大和数量之多，使它成为埃及除金字塔以外最吸引人的地方。

《荷马史诗》中把这里称为“百门之都”，据说当年这里人烟稠密，高大的神庙塔门和城门就有100多座，尽管现在很多殿堂庙宇都已破败不堪，但是人们还是能想象出他们往日的雄姿。

太阳徐徐从尼罗河东岸升起。

在18世纪欧洲游客初抵之前，卢克索只是一个上埃及的大村庄。

那些半掩埋的神殿和墓葬并没被埃及人所注意，但随着来自底比斯陵墓的各种出土文物纷纷被盗墓的探险人带回欧洲展览，卢克索也因此成为越来越热门的旅游目的地。

帝王谷，过去称为“伟大之地”，是属于法老们的庄严圣地，他们死后躺在石棺内，被放在这里等待着复活。

这座峭壁炙热、寸草难生的金字塔形山峰，从底比斯平原看过来，正好是日落的位置，因此就被古埃及人把它与来世联想在一起。自公元前22世纪起，这里就成为埋葬法老的地方，图坦卡蒙和拉美西斯二世的陵墓也是在这片山谷中。

仿佛到了另一个星球。

汽车在沙漠中驶过的痕迹，有点像外星人的杰作。

我们的热气球准备降落在这个村庄附近。

十几个强壮男子追赶着我们的气球，我们的热气球能稳稳地升空和降落都靠他们用力拽住我们的吊篮使它保持平衡。

追逐气球的男孩，看见有热气球降落，不知是出于好奇还是想向游客讨个零钱，他们异常兴奋地飞奔过来。

门侬巨像，高20米，是阿蒙霍特普三世（公元前1382~前1344年）为自己建造的祭殿前的雕像，如今祭殿已不复存在。在希腊罗马时期，希腊人认为它是希腊神话中的传奇人物门侬的雕像。

下午，我们的游轮终于启航，延尼罗河一路往南，向上游的阿斯旺开去。

行驶没多久，一条小船用绳索勾搭上了我们的游轮，小船上的小贩卖力地向游客推销印有埃及特色图案的桌布和餐巾。

如果哪位游客要看看商品，他们就用袋子把商品装好，然后扔上客人的甲板。如果客人不买，就把商品扔回到小船上。无论商贩或游客，个个都是好准头👍

如果有客人觉得合适把商品留下，小贩就利索地爬上游轮来收钱。

小贩们不断“勾搭”经过的游轮，直到太阳消失在地平线。

埃及的母亲河尼罗河，是世界最长、水量第二的河流，由南向北经过近6700公里长途跋涉后流入地中海。

尼罗河上的三角桅帆船。

每年六月到十一月尼罗河水泛滥，把非洲高原上的沃土带到河岸及三角洲地带。

七千年前的古埃及人就用这天然的肥料，利用自己掌握的自然规律来从事农业生产。

尼罗河在埃及境内不到总长度的四分之一，两岸是3~16公里不等的河谷。占全国面积4%的这条绿色长廊竟然养活了全埃及99%的人口。

科翁波双神庙，建于公元前2世纪托勒密时代，因供奉着鹰神荷露斯和鳄鱼神索伯克而得名。

古埃及人相信鳄鱼是索贝克的活化身，它的神力很高，是法老权威的象征；而鹰神荷鲁斯是埃及九大主神之一，在人间的地位至高无上，王权的守护者，历任法老都被看做“人间的荷鲁斯”。

这座双神庙独特的地方是：供奉的神有两位、入口的门有两座，祭祀的圣殿有两座，但它们中间又连在了一起。

神庙浮雕的内容堪称一绝，涉及到医学、数学、神与宗教、建筑、彩绘等等。

第三站 阿斯旺

第三天半夜游轮到达了终点站阿斯旺。凌晨两点多我们转乘汽车，在两位司机和一位配枪的旅游警察护送下继续向南穿越无人荒漠，前往与苏丹交界的阿布辛贝。大概还没睡醒，一上车大家找好舒服的位置，很快都纷纷进入了梦乡。一觉醒来，车窗外仍一片漆黑，只有汽车后方天空中显眼的北斗七星在指引着方向。在记忆中我从未如此清晰地看见过连成勺子状的北斗七星，那天在撒哈拉沙漠没能看见星星，现在算是补上了😊

经过3个多小时的车程，我们在日出前就到了阿布辛贝神庙，下了车，到处静悄悄的不见一个游客和工作人员。

“早起的鸟儿有虫吃”，真不枉我们半夜摸黑赶路，在大批游客到来之前，我们可以慢慢欣赏这个埃及建筑历史上最美丽、最具想象力，献给最伟大、最异想天开的法老——拉美西斯二世的神庙。

阿布辛贝神庙是由在山崖上开凿出来的一大一小两座岩窟庙组成。原来神庙并不是在这个位置，随着1960年尼罗河上阿斯旺高坝的兴建，一大片土地将被淹没，许多重要的古建筑和遗址也将不复存在，包括阿布辛贝神庙。为了拯救神庙，专家们先把神庙切割成一块块，然后在距离原来位置200米远的现址按原样再砌起来，整个过程历时四年。

大庙是拉美西斯二世神庙，雕刻于公元前1274-1244年。入口处四座20米高的拉美西斯二世坐像，目光炯炯，似乎在监视着任何想从尼罗河进入领土的船只。现在虽然一座雕像已经倒塌，其它的也有部分残缺，但依然能感觉到法老的威严。

雕像腿间的女性立像，考古学家说是拉美西斯二世的母亲、皇后和子嗣。

为了支撑厚重的庙顶，大庙前厅有两排共8根大柱，柱子立面有拉美西斯二世的雕像。庙顶有象征权力的飞鹰图案，还留有当初涂上的颜色。庙的内壁上刻满拉美西斯二世征战的浮雕和歌颂他的诗歌，雕刻保存得十分完好，画面栩栩如生，非常精美。（可惜啊，庙内不允许拍摄😔）

庙门旁的雕刻，和庙内壁的浮雕比起来真是“小巫见大巫”。

大庙深处有四尊雕像，每年拉美西斯二世的生日2月21日和登基日10月21日，第一缕阳光都会准确地穿越65米深的大庙落到其中三座雕像身上。最先沐浴到阳光的是阿蒙神和拉美西斯二世，几分钟后移到哈马奇斯神像上，停留大约20分钟后自然消失。而紧挨在旁边的黑暗之神普它神却永远不能被阳光照射到。这就是阿布辛贝神庙最著名的太阳奇迹。但是在迁移神庙时，尽管各国科技人员煞费苦心，竭尽一切力量，太阳奇迹的时间还是被错误计算而推迟了一天，由此可以看出古埃及人民的智慧确实已经超出我们的想象。

小庙离大庙不远，是拉美西斯二世为他妻子尼菲塔莉皇后修建的。传说中尼菲塔莉皇后是一位美艳绝伦的佳人，“尼菲塔莉”在埃及语中的意思就是“美女来了”。小庙正面有两尊这位绝色皇后的立像。小庙犹如小号的拉美西斯二世神庙，庙内壁同样刻满精美浮雕，描绘了美丽的哈托女神为皇后加冕的场景。在埃及历史中，女人作为神庙大殿的正面形象还是绝无仅有的，估计这和她深得拉美西斯二世的宠爱有很大关系吧。

太阳从阿布辛贝神庙前的纳赛尔湖面升起。纳赛尔湖是阿斯旺高坝围成的、世界最大的人工湖。

每年那两天纪念日照耀在神像身上的第一缕阳光就是从这里升起。

人类的古文明无不与水相伴而生。用“一半是水，一半是沙”来形容埃及似乎不太准确，实际上埃及国土96%以上都是干旱的沙漠。埃及很少下雨，几千年前也是如此，但古埃及人凭借着尼罗河那微薄的馈赠却创造了至今让人类叹为观止的文明财富，这不能不说是一个奇迹。