那个神秘岛名叫复活节

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它真的挺远的，飞20多个小时到智利首都圣地亚哥之后还要再飞5个小时才能到达；它有些孤独，四周远离大陆，在太平洋的环抱中，被称为世界的肚脐；它曾经长期与世隔绝，岛上的历史痕迹没有记载无从考证，遍布于岛上的moai 石像迷至今日仍不为人所解……因为遥远、孤独、未知，它是如此神秘，它叫复活节岛（Easter Island）

实施计划的时候才发现这儿确不是能说走就走的地方，机票需要提前半年预订，尽管费了周折，当飞机在强大气流中晃晃悠悠降落在只有一条跑道的机场时，我还是真的来了。回头看，在这样的地方可以降波音787-9这样的大型客机，觉得也是挺厉害的事情，还发现，这架飞机的发动机居然贴着RR的标牌。

预订的酒店顺利接机并入住之后，直奔镇中心（岛上唯一的镇子hanga roa）的车行，租到几乎是当天唯一一辆可以马上开走的车，也几乎是岛上租金最贵的车，马不停蹄开启了岛上的旅行。

因为功课做得不错，虽然上山路陡道弯，还是很顺利到达鸟人文化博物馆和部落村OrongoVillage。

博物馆简单介绍了古老的鸟人文化：原住民拉帕努伊人（Rapa Nui）传说通过游到悬崖对面岛上寻找并带回完整鸟蛋的竞赛来决定未来一年的全岛首领，胜利者尊为鸟人，他既是统领者，又是神的牺牲者。多少年来鸟人竞赛虽延续至今，但已演变成岛上每年一次的文化节日。

高高的悬崖上，玄武岩石片垒起来的椭圆形石屋，期间散落着有半鸟半人雕刻的岩石，所发现的最大一枚现存于大英博物馆，那些石屋何人建造，用于何人亦或祭祀所用，不得而知。

一阵刺鼻的味道随风而来，知道RanoKau Crater火山口不远了。一面临着大洋的火山口直径1.5公里，深度200米，像一只大碗，因此下面9米深的淡水仍然感觉是在碗底，水面被长满拖拖拉芦苇的火山岩割列成小片，又有蓝天白云映射的倒影，形成一片斑斓。

看了一会儿水中云游变幻，给单骑帅哥拍了照，太阳已经西斜，该去看日落了。

下山的路掩映在葱笼之中

没有去看那片墓地，车子直接开到海边，看到了，Ahu Tahai，岛西岸离镇子最近的moai石像。他们背朝大海排列在那，高矮不一，走近才知道个头全都巨大。第一眼的感觉就像我们到此留影一样，那是当年？？在此登岸后的纪念像。

这一尊独自在那儿，唯一睁着眼睛、头戴漂亮红帽子的moai是领袖还是先头军？

对海弹琴的人

随意躺在草地上，等待夕阳。看太阳，从刺眼睛慢慢变柔和，海面从白花花徐徐染晕红，忽然发现太阳离开前的那时刻才是最瑰丽最柔美的。据说这儿被说成世界五大最美日落之一。

雨在清晨时停了，一切都是清新

开始环岛旅行

因为是在大洋中的孤岛吧，海岸线的感觉和去过的任何一处海边都不同，最安静的清晨时分依然是惊涛拍岸。

厚云似乎低到触及海平面，太阳光从云之上散出，逆光下的海并不蓝。

海岸竟然紧连着一片辽阔的草场，马儿时而吃草时而追逐，不见牧马人，只觉得它们是如此的自由欢腾。

随着光线的转移，海渐渐蓝了，然后是越发的蓝。起伏的路上大段的时间只有我们一辆车驰骋，美景又不时让我们停车。

面向海东岸一处山坡上的采石场（Rano Raraku）是半成品石像的聚集地，各种姿态，遍布山坡，或许这就岛上石化了的灵魂。近年考古学家挖掘摩艾石像的下半部，竟意外发现土层下面它还有身体。

从采石场向东面可以看到一排最壮观的moia石像群Ahu Tongariki，经历了多少年的风雨，他们却始终谏言默语。现在看到的样子，是1990s中期，在考古学家Claudio Cristino的率领指导下修复起来的。

正午过后，我们已来到了岛的北侧，车轧过的土路，像是直开向大海，奔向云端

继续前行，旷野上散落着一片火山石，仔细看上面是或清晰或模糊的鲸鱼雕刻，不远处是传说中的能量石（Te Pito Kura）

全岛绵延的海岸线却少有沙滩，在这片沙滩后面有着一排特别的moai，其中有最完整精致的一组（Ahu Nau Nau）他们面朝大海，也许是在回望自己回不去的故乡？

回去的路离开了海岸线，反光镜中仍然是一片蔚蓝

结束环岛，回到镇中的小海湾，这里遍布着美食据点，昨天品尝了海鲜拼盘，今天换一盘智利大饺子。

黄昏时分，下起了急雨，正说着这里雨后必有彩虹，头顶就架起了双彩桥，想想如果是在

刚才无人的旷野上，那将是何等的真实又虚幻。入夜，岛上的居民正向海湾聚集，正值岛上的音乐节，这一晚又要伴着喧嚣入睡了。半夜醒来，推门仰望，正是期待中南半球那浩瀚的星空，璀璨迷离。（美景没有拍下，只好留在心里）

再醒来又是一个明媚的天，再看一眼那深邃的海，那雨后飘香、鲜花常年盛开的神秘大地。

坐在飞回大陆的航班上，回想在那片原始神秘又秀丽壮美的旷野上驾车驰骋的情景，或者穿过阴霾遇见彩虹，或者一路骄阳又凉风拂发，那一刻，因年龄增长而久久沉寂的浪漫情怀被狠狠地撩动了一下。