去马丘比丘，探秘印加帝国的“失落之城”

草原羊驼

　　智利诗人聂鲁达写道：“我看见石砌的古老建筑物镶嵌在青翠的安第斯高峰之间，激流自风雨侵蚀了几百年的城堡奔腾下泄……”

这描写的是马丘比丘。

他还形容马丘比丘是“最崇高的人类文化熔炉，它长期寄寓着我们的沉默”。

聂鲁达的描写恰如其分，绝非因为他是南美人。

（以下先文字，后照片）

马丘比丘（Machu Pichu）隐没在南美秘鲁境内库斯科（Cuzco）城西北120公里安第斯山脉的崇山峻岭中，1983年入选世界文化与自然双遗产。

　　2007年7月，马丘比丘与中国万里长城（左上图）、巴西里约热内卢基督像（中上图）、墨西哥奇琴伊察库库尔坎金字塔（右下图）、意大利古罗马斗兽场（右上图）、印度阿格拉泰姬陵（中下图）以及约旦佩特拉古城（左下图）一起，共同被评选为“世界新七大奇迹”。

我感到一点小小的自豪。以上除了古罗马斗兽场，其它的“奇迹”上都已经留下了我的脚印！

马丘比丘古城的发现，一改南美大陆缺失古代文明的结论。它与古罗马文明、古印度文明、古巴比伦文明等一起，成为人类古文明绚丽多姿花丛中一枝光彩夺目的鲜花。

　　不知何时起，“马丘比丘”在自己的脑海里时隐时现。近年来，随着“天空之城”、“失落的印加城市”等词汇在媒体频现，神秘的古印加帝国、幽深的安第斯山谷、蜿蜒的乌鲁班巴河，不断地冲击着我的神经，到马丘比丘去的愿望与日俱增。

2016年5月，我们终于踏上了前往马丘比丘的路途。

从中国去马丘比丘，距离超过两万公里，分为四段行程。

首先坐飞机去秘鲁首都利马。目前国内还没有直达利马的航班，一般在巴黎、阿姆斯特丹或美国的洛杉矶、芝加哥等地转机，途中需三十个小时左右（含转机和候机）。

第二段行程是从利马飞库斯科。每天有数个航班，飞行一小时左右。

　　大约一千年前，库斯科就成为了印第安人的部落；十三世纪印加帝国成立后，库斯科是首都，它位于利马东南600多公里处。

飞临库斯科上空，透过片片云彩向下望去，整个城市静静地依偎在安第斯山的山谷中。

这座别具特色的古都，西班牙殖民文化的痕迹随处可见。虽然西班牙人入侵时竭力摧毁印加文明，之后又发生过几次大地震，但只要稍微静下心来坐上片刻，你就不难发现，在错落有致的雕塑和神殿中，在依稀可辨的古驿道上，骨头里透露出来的仍是印加文化的幽幽古意。

　　库斯科海拔3400米，不少人有高原反应。在古城酒店大堂、餐厅，古柯叶到处可见、随便自取。这种安第斯山原生的木本植物，被当地人称为“神草”，据说能增加体能，还能预防高原反应。

我尝试着吃了几回古柯叶，口感不错，无异味；入口即化，奇怪的是它的细梗也能化掉。我在库斯科住了两晚，睡眠良好，食欲堪佳，不知是不是“神草”发挥了功效？

　　第三段行程是从库斯科去热水镇（Aguns Calent）。有两种走法：一是全程坐火车，需三个半小时左右，票价按等级不同在100～120美元之间；二是先坐一小段火车，中途下车走印加古道（需三天左右）。

2016年5月8日清晨5点，整个库斯科城尚在睡梦中，我们已经驱车前往库斯科的Poroy火车站了。

车行半小时到达火车站。工作人员极其友好，个个忠于职守。查护照、过安检、安排座位，一切有条不紊。

　　六点钟左右，火车开动了。

这是世界上已不多见的小火车。它先爬上四千多米的高山，然后沿着“之”字形线路驶过陡峭的山坡，下行到乌鲁班巴河谷；因地势险峻，中间还要数次变换轨道，车尾变车头后继续前行。

　　铁轨虽然古老，但由西班牙制造的车厢却舒适豪华。桌子上铺着极具印加文化特色的彩色桌布（上图）；男女列车员身材矮小（不到一米六），态度和蔼热情，不断地给乘客送上咖啡、橘子汁、印加可乐和玉米饼（下图）。

吃得太饱了！我们只好把这些食物转送给随行的秘鲁导游荷西。

车窗外，风景如画。

右侧的安第斯山云雾缭绕，森林、雪峰交相辉映（上图），高山之巅现出神秘的“灵光”（右下图）；

巨大的仙人掌生长在山坡上、房舍边；晨雾中，秘鲁的山民在田野上劳作，田中种植着玉米、土豆、青稞、南瓜及油菜花等作物；

公鸡在引吭高歌，小狗在田埂上撒欢打滚，黄牛则在一旁静静地吃草……一片田园风光。

火车的右侧，乌鲁班巴河一路伴行 。这条发源于安第斯山深处冰雪融化而成的河流，水势湍急但不太深，河床上散落的大小石头激起了阵阵浪花。

乌鲁班巴河全长725公里，流入乌卡亚利河后一路向北，最终注入了亚马孙河，汇成了世界最大的河流奔腾人大西洋。

　　在哥伦布发现美洲新大陆之前，印加帝国修筑了成千上万条道路，其中有一条是从库斯科通往马丘比丘。

现在每年有上万的旅行者，在这条古道用脚步追随着古印加人的足迹；伴随着激动、猎奇和敬畏的心情，沿着乌鲁班巴河谷一路前行。

　　火车从库斯科开出一小时左右，短暂停靠在“KM82”小站，同车的十余位欧美人在此下车。

站台上早有几位印第安人在等候。他们身背帐篷等物品，为印加古道的步行者带路、到宿营地安营扎寨、安排食宿，每天的收入为四十美元。在秘鲁，这样的收入不低：不过，他们长年累月背着沉重的物品，餐风露宿，奔波在安第斯山陡峭的山巅峡谷，其艰辛可想而知！

　　在印加古道上徒步旅行无疑充满了刺激和挑战。

有朋友体验过这样的旅程：穿密林，登雪山；过隘口，觅古迹。

在自然景观和丰富植被构成的生态画卷中穿行，满目是缤纷的野花（下图），脚下是被岁月侵蚀的古驿道（中图）；抬头望见雪峰、冰川（上图），低头俯瞰森林、河流。

隐藏在安第斯山深处的古印加文明，诱人而神秘！

羡慕他们，不知自己还有机会实现走走印加古道这个夙愿吗？

　　大约九点半，我们坐的火车到达终点站“热水镇”。

这是去马丘比丘的必经之路，也是马丘比丘旅行者唯一可住宿之处。

小镇座落在长约一公里的峡谷中，两山挟峙，中间一条溪流顺山而下，路边宾馆、餐厅、商店林立。

热水镇地质构造极为复杂，地势险要。前几年这里发生了山体滑坡，导致十几人遇难。

　　去马丘比丘的第四段行程（也是最后一段），是从热水镇坐景区专用巴士去古城遗址。

车行约半小时，沿途道路崎岖，险象环生。

巴士行驶在狭窄的山路上（下图），一边是陡峭的山崖，另一边是万丈深渊。高度急剧地增加，无数的急拐弯；遇有会车，一车必先避让才可。好在司机对路况烂熟于心，开车技术高超，一路有惊无险。

随着海拔的升高，安第斯山雄伟的身姿渐渐显现（上图），“一览众山小”的感觉油然而生。

　　历经了两万多公里跋山涉水，日夜兼程的我们终于来到了马丘比丘！

　　没有古印加帝国，就不会有马丘比丘！

传说中的印加人是太阳的儿女，他们在首领曼科-卡帕克的带领下，四处征战，最终占据了整个安第斯山地区，于1243年成立了印加（Inca）帝国。极盛时人口超过700万，疆域南北长四千公里，从今天的哥伦比亚直达智利中部；东西则横贯太平洋沿岸到亚马孙丛林的广袤区域。

短短的三百年，印加帝国成功地创造出了举世瞩目的文明：完善的农业体系、先进的金属冶炼加工技术、无与伦比的建筑、诡异的“太阳神”宗教以及哲学、天文学……

印加人看到黄金发出的光泽和太阳的光辉相似，就尤其钟爱黄金。在神殿等建筑中使用了大量的黄金，这自然令西方殖民者垂涎欲滴，导致了后来的殖民入侵。（下图从百度上下载）

　　1533年，西班牙殖民者区区一百八十人进入南美大陆，令人不解的是，拥有七万强悍骑兵的印加帝国瞬间土崩瓦解，迅速衰落，留下了太多的历史谜团。

因没有文字记载，只能由后人猜测。

这就使得马丘比丘更加扑朔迷离。

历史学家推测，十六世纪三十年代，西班牙人发现南美新大陆。他们携带火枪、马匹和欧洲的病菌，当地印加居民对这些毫无抵抗能力，国王死于瘟疫中；其两个儿子为争夺王位而发动内战。西班牙人支持其中一人取胜，并把库斯科设立为帝国的首都。

看来，许多历史表象的后面，肯定有它的必然性；“堡垒最容易从内部攻破”，古今中外，概莫能外。（下图从百度上下载）

　　马丘比丘古城建于十五世纪印加帝国的鼎盛时期，仅辉煌了百余年，之后就隐没在了厚重的历史帷幕中。

进入马丘比丘景区大门，前行百余米，再登上一个几十米的山坡，眼前募然一亮，在脑海里无数次心驰神往的画面，真实地展现到了自己的视野中。

站在高地上眺望马丘比丘，内心深深为之震撼！石头城堡依山而建，印加帝国森严的等级制度，折射在了完整的城市体系上。

　　古城层层叠叠，向北顺山而建。人们最熟悉的那座山峰并非马丘比丘，而叫华纳比丘，马丘比丘山在入口方向。准确地说，古城是坐落在马丘比丘和华纳比丘两座山峰之间的山梁上。

外围是层层梯田形成的农业区；城区则由200座建筑和109组石梯组成，规划井然；

城的北部是“贵族区”，布满了宫殿和神庙；南部为“平民区”，多为作坊、民居、兵营及公共场所。

马丘比丘的发现者海勒姆-宾厄姆（Hiram Bingham）1911年刚到这里时，被眼前的一切惊呆了：“我这才开始认识到，这里的城墙和它合围成半圆形的庙宇，是世界上最完美的石方工程，它们简直令我不敢相信自己的眼睛！”

　　巨石建筑是印加帝国的谜团之一。

古城建筑全为巨石建成。

一方面是镶嵌的巨石之间毫无瑕疵的接缝技巧，紧凑到连刀片都无法插入，令人难以置信！

另一方面，有的巨石重达几十吨甚至上百吨。在崎岖狭窄的山脊上如何搬运它们，今人无法解答。对广大平民百姓来讲，“外星人说”和“神助说”广为接受。

　　印加帝国崇拜“太阳神”，以它为核心，形成了帝国的宗教和哲学。

马丘比丘景区中最主要的遗迹也大都突出了”太阳”这个中心。

估计当时这里居住七百人。根据后来考古挖掘出来的头骨推算，居民中男女比例为1：10；因为女人被认为是太阳的贞女，是献给“神”的最佳礼物，所以统治者在此多多储备女人。

“栓日石”（上图）是一块奇妙的石头，体现了古印加的天文学水平。根据阳光的投影位置的不同，可推断出夏至、冬至等重要的节气，这对于以农业为主的印加社会极其重要。

“太阳神庙”（下图），也是指导农事活动的重要“神器”。每年6月22日南半球冬至这一天，阳光通过其中的一个小窗口正好照在建筑中央大花岗岩的中心；据说此时从这个小窗户往外看，可以看到代表五谷丰登的昂宿星。

这些类似“神农尝百草”的成就，现代人钦佩的是印加人的耐心和韧劲。

　　其他遗址还有“三窗庙”（右下图）、“神鹰庙”（左上图）、“天竺鼠”（右上图）以及“指南针”（左下图）等。多与祭祀有关，有的只是以形定名，增加些看点。

从这点看，人们在知识蛮荒年代，未知的事物太多，只好拜托冥冥之中的“神灵”给自己带来好运。

我们身边人群中这样的现象比比皆是。也难怪，人们遇到无法解决的灾祸，与其绝望，不如制造一个“希望”，哪怕它是虚无的。

　　农业对于古印加帝国生死攸关。马丘比丘的梯田及配套的水利系统，比起古城建筑本身，对古文明的贡献毫不逊色。

在印加时期，这里的农业已有了相当的发展，栽培的农作物有土豆、白薯、玉米、南瓜、辣椒等几十个品种。

发达的农业，给予了印加帝国在安第斯山地区驰骋称霸以重要的保障。

　　农业离不开水利。马丘比丘有完整的供水系统。

顺着山势引水入城的水槽纵横交错，古城里还有不少水池（上图）。

在满足城内用水后，水流通过穿凿石头制成的沟渠（下图）和下水道，灌溉城外的梯田。

梯田基本开辟在崇山峻岭的山坡及河谷上。为防止水土流失，用石块垒成护坡，使梯田历经几百年的风雨沧桑仍然完好如初。

　　马丘比丘从建成到衰败仅百余年的时光。当年西班牙殖民者占领了离此一百多公里的库斯科，但不知为何对此地从未染指。之后在三百多年的岁月里，古城被荒草灌木所覆盖，只有苍鹰在高空时时掠过这片废墟，还有乌鲁班巴河在六百米深的悬崖下静静地流淌着。

　　古印加人与大部分南美原住民一样，因无文字记载历史，导致了混沌和神秘。

当初建造马丘比丘古城为何所用？众说纷纭，莫衷一是。只能根据遗址上的文物进行猜测。

　　长久以来，历史学家和考古学家对马丘比丘古城的用途有三种说法：国王行宫、祭祀中心、军事要塞。

从 遗址中规模庞大的宫殿和众多的庙宇以及随从、卫队、工匠的住所看，行宫的格局已经具备。

从险要的地理位置以及当时的政治军事形势看，古城有作为军事要塞的可能。第九代印加王帕查库提为了镇压被征服部落的反抗，同时期在各战略要地修建了许多城堡；西班牙人入侵之后，这里一度成为了印加帝国的大本营。

　　比较集中认同的观点，是古城作为印加帝国的祭祀中心。

印加人称自己是“太阳的子孙”，遗址中关于太阳崇拜的建筑如“栓日石”、“太阳神殿”以及“三窗庙”等为数众多。当年的印加王在内外征战中，肯定也有力不从心之时，需祈求万物主宰的太阳神赐予力量也算理所当然。

可惜，这种祈求不是那么灵验。否则，为什么七万骑兵在180个西班牙人面前只能束手就擒呢？

我以为，马丘比丘同时兼有上述三种的功能，只不过大部分时间用于祭祀。

在马丘比丘，一种叫“骆马”的动物（上图）遍地都是，猛一看，以为是“羊驼”（下图）呢！他们长得几乎一模一样，一般人还真分不清楚。

出于保护景区内植被的考虑，只允许骆马进入遗址，因为它比较注意环保，只吃草皮，不啃草根；

而善啃草根的羊驼只好被拒于遗址之外。

　　秘鲁的羊驼驰名世界，其毛制品业吸纳了四十万人就业。

它是小孩的“宠物”（上图），更是现代印加人谋生的手段。

在库斯科、热水镇以及马丘比丘遗址附近，人们牵着羊驼招揽生意，每照一次像付费一美元。有的小女孩刚有羊驼那么高，就出来谋生（中图）；面对柔顺的羊驼和稚嫩善良的小孩，游人一般都会动了恻隐之心，多掏出一些零钱给她。

若干年以后，岁月也会催生她们长大、变老（如下图）！

有意思的是，羊驼和人一样，年岁越小，越“面善”（从上图到下图）。

　　你见过吗？印加妇女把小孩放在她们服装这样一个特有的地方！

当我们从扒开的小口往里看时，一张稚嫩的印加婴儿面孔正冲着外头笑呢！

　　关于马丘比丘的发现者，也充满了传奇和神秘！

1911年，耶鲁大学历史系教授海勒姆-宾厄姆率领一支考古队寻找古印加遗址。他们骑着骡子艰难跋涉在深山古道上，旷日持久的努力毫无成果，使其他人知难而退，只剩下海勒姆-宾厄姆自己。风雨交加中他由一个当地青年带领涉水攀岩，数日后在荆棘丛生的云雾山中突然发现了陵墓、神庙、石屋的残垣断壁，这就是马丘比丘古城的遗址。

他先后出版了《印加帝国》（1922年）、《印加城遗址》（1930年）等著作，使马丘比丘从安第斯山深处走向了世界。

为此，马丘比丘入口处专门设有铭牌纪念（下图）。

　　海勒姆-宾厄姆是个备受争议的人物。

在发现马丘比丘遗址的问题上，两方面引起了人们的诟病，由此他背上了“谎言家”和“强盗”的恶名。

一是谁最早发现了古遗址？在海勒姆-宾厄姆声称发现遗址不久，英国传教士托马斯-佩恩宣布自己更早曾到达马丘比丘；研究还发现，德国工程师奥古斯托-伯恩斯在1840年时就在马丘比丘居住并绘制了地图。

二是海勒姆-宾厄姆将挖掘出来数以万计的文物（包括人遗骨、青铜器、陶器等）带回耶鲁大学。秘鲁政府一再要求归还，差不多过了一百年，在奥巴马总统的协调下，2012年才归还了大部分，现在库斯科博物馆保存。

海勒姆-宾厄姆后来从政，出任康涅狄格州长和国会议员，二十世纪三十年代因贪污而开革，随后妻离子散，1956年81岁时去世，葬在阿灵顿国家公墓。

秘鲁人说，是马丘比丘遗迹中的魔咒击中了他而招致厄运。（下图从百度上下载）

　　秘鲁人民对海勒姆-宾厄姆还是宽容的。为了纪念他，现在有一列以他名字命名的“海勒姆-宾厄姆号”旅游专列。

这趟豪华列车从库斯科开往马丘比丘，长达七天行程，费用七百多美元。白天行走，晚上在马丘比丘保护区旅馆过夜。沿途欣赏著名的古印加遗址、雄伟的安第斯山风光以及乌鲁班巴河谷壮丽的景色。

列车为旅客提供了可口的饮品、下午茶、PISCO酸酒，享用印加美食，还有随车的秘鲁乐队表演印第安歌舞和音乐。（下图从百度上下载）

　　马丘比丘已被列入“世界即将消失的十大美景”。和它一起上榜的有：澳大利亚大堡礁、马尔代夫、马达加斯加、泰姬陵、死海、阿尔卑斯山、威尼斯水城、亚马孙丛林、乞力马扎罗雪山。

全都是源于生态破坏和过度开发。

仅就马丘比丘而言，主要是过于商业化。

每年到此的游客超过五十万，观光的巴士络绎不绝，甚至有人想在遗址修建缆车及五星级酒店；周边城镇不断扩张，游客蜂拥而至；遗址地表裂痕不断增多，出现毁灭性山体滑坡的危险。

但，巨额的外汇收入，对于尚在贫困中的秘鲁而言，是不小的诱惑。

　　傍晚时分，踏上了回程之路。

望着渐渐远去的马丘比丘，我们陷入了沉思：国家的兴亡、朝代的更迭，本属于历史发展的必然。但像古印加这样当时已是高度发达文明的社会，犹如流星掠过夜空一样，迅疾消失得那么彻底，不能不令人感到些许惋惜和悲哀。

大巴车在安第斯山的腹地轻快地行驶着。远处，原野上露出了深秋的青黄色，几朵白云依恋在安第斯的雪山之巅。 马丘比丘，在山的那一边，很远，很远……