那一抹叫马耳他的蓝！

老小胖

　　

　　马耳他共和国，通称“马耳他”，首都瓦莱塔（Valletta）。它是一个位于地中海中心的岛国，也是世界上最小的十个国家之一，有“地中海心脏”之称。全国由马耳他岛、戈佐岛、科米诺、康米诺托和费尔夫拉岛五个小岛组成，别看它小，它可是英联邦和欧盟的成员国（度娘百科）。

写这篇游记前，我不得不隆重科普一下马耳他，是因为有太多的小伙伴要不是不知道，假装知道的，也喜欢把它搬去太平洋或印度洋，个别人甚至还得苦口婆心地向他解释：是马耳他，不是马他耳。

我要是马耳他，心一定被扎透了！

PS：游马耳他，眼睛是最好的相机。该篇图片绝大部分手机出品，老法师和像素控请绕行！

　　从明天起做个幸福的人

喂马劈柴周游世界

从明天起关心粮食和蔬菜

我有一所房子

面朝大海春暖花开

------海子《面朝大海 春暖花开》

上图为我在马耳他酒店的窗景。

有人问我，为什么选择马耳他？我笑着回答，只为海子这首诗，够不够？

　　西西里岛的最南端离马耳他90公里，从卡塔尼亚起飞的国际航班只飞了30分钟就开始下降。俯瞰湛蓝地中海中这个岛国渐渐清晰，我真担心机长一不小心，一脚油门猛踩，飞过身了！

　　

　　马耳他国际机场航站楼，您没看错，两层！

下了灰机，您千万别四处寻找摆渡车，别吐槽机场设施的简陋，唯一要摆出的POSE就是拖着行李箱，悠然踱着碎步，任海风吹乱着您的黑发，举手投足间透露出一种倦鸟归巢的疲惫感就对了！

　　作为欧洲人民的度假胜地，博彩业合法的马耳他怎么会少了赌场？机场随处可见筹码和美女搭配、极尽奢华诱惑的赌场宣传广告。

　　“您离中奖只有20分钟的距离！” 这就是马耳他最著名的Dragonara赌场的广告语。

不过，这一切对于24个字倒背如流的哥来说，纯属浮云，飘过！

机场虽小，游客服务一点也不差。有种每人10欧的送接服务很方便。买好票在12号柜台将酒店住址交给服务员编组，等着他领你上车，直送酒店。离开时，你按约定时间在下车的地方等候，会准时来车接你去机场。

　　喜爱民宿的朋友，如果想去马耳他，请记住这栋红窗小楼，它也许是瓦莱塔古城里性价比最高的民宿。住宿条件一般，但与三姐妹城隔海相望，紧邻上巴拉卡公园，出门上台阶到顶就是圣约翰教堂，地理位置绝佳，免费早餐品种繁多，微胖的侍应生服务热情，冷笑话不断。

　　请原谅我把酒店的店面晒出来，为避打广告之嫌，我就不把酒店名点出来了。别问我是谁，请叫我红领巾！

　　PS：马耳他虽小，但行政区划一样齐全，所以订房时，千万不要按常理来理解这里“市”的概念，也许马耳他地图上分属两个市的街区，实际上，可能就相隔一条街道。

　　站在阳台上，隔海相望的就是Vittoriosa, Senglea 和Cospicua三姐妹城中气势最为宏伟的圣安杰洛堡。它初建于中世纪，1530至1690年代由圣约翰骑士团重建为军备棱堡，并命名为圣安吉洛堡。1998年列入联合国教科文组织世界遗产名录。也是美剧《权力的游戏》粉丝们来马耳他追寻膜拜的外景地之一。

　　不好意思，请系好安全带，坐稳了！上图是马耳他首都瓦莱塔的全貌，三条主街加一条环城路，最便捷的交通工具就是步行，小得会让您怀疑人生！

　　瓦莱塔古城曾经的城门----胜利门。稍稍了解一下马耳他的历史，你会发现马耳他其实是一个很可怜的娃。因为占了“地中海心脏”这样一块风水宝地，谁都眼红，哪个都想抢。跟玩游戏一样，先后被腓尼基萝卜、希腊人萝卜、迦太基萝卜，罗马萝卜、拜占庭萝卜、阿拉伯萝卜、诺曼萝卜、法国萝卜、英国萝卜等各色萝卜蹲过，一直到1964年才翻身做主，宣告独立，成为英联邦大家庭中的一员。

　　离开瓦莱塔古城的主路，等待您的就是这样遥不可及的台阶路。

文青体：每一步斑驳石阶，都沉淀着一段无人知晓的历史，每一个驻足张望，都在探访一个千年传颂的故事，每一次触摸，都是时光的交错和停滞。

2B体：神啊，救救我吧，求您不要把世界上所有的台阶、单行道、断头路全搁一块吧！我只是想做一个安安静静的游客，不是跑来登山的啊！

鲁迅体：进了瓦莱塔古城，一边有很多蹬石阶，另一边也是石阶。艳阳已是颇烈，脊背上却一层又一层冷汗。石阶是不会少了，差距全然接近的意思。爬得费劲，责任似乎并不在我，譬如慵懒惯了的，这回要我走路，能行么？

　 忠祥体：我心里白茫茫一片，像冰雪笼罩着的阿拉斯加。台阶的长度不是我能左右的，无奈之中，我只好蹒跚前行，像一只找不到家的企鹅，爬行在无边的石阶之上……

　　无数介绍瓦莱塔古城的图片中一定少不了这样一张图：一条狭直的陡坡路，两边是密集成行停放的小车，向上延伸，仿佛通往天上的夕阳。它就是瓦莱塔上镜率最高的一条街----旧薄荷街，名气之大，俨然成了瓦莱塔古城的一张经典风景名片。

　　瓦莱塔经过激烈竞争，被欧盟授予2018年“欧洲文化之都（European Capital of Culture）”的荣誉称号，绝不是浪得虚名。N年外族的入侵，同样也带来了各种文化艺术的流入和融合。漫步在瓦莱塔的街头，每个转角的街头雕像，神态各异、栩栩如生，给这座小城增添了无穷的艺术魅力。

　　

单纯作为游客，很多人可能并不了解马耳他还是一个英雄的国度。二战中，马耳他人民为盟军取得北非战场和西西里登陆战的胜利做出了巨大的牺牲和贡献。上图这片废墟曾经是马耳他歌剧院，二战期间毁于德军的空袭。

　 不好意思，这就是马耳他的总统府。

没错，总统府！

您得原谅这个只有360多平方公里面积、40来万人口中天朝还贡献了5000人的国家以普通群众的标准要求自己！

要知道，马耳他人民每天做梦都在盼望“一带一路”打这里过啊！

　　圣约翰副主座教堂侧门前的这尊雕塑，底座上用拉丁文雕刻的一组数字MDLXV=1565，它记录了马耳他人民最牛叉的一段历史。

1530年，神圣罗马帝国皇帝查理五世将一贫如洗的马耳他赐给了圣约翰骑士团。别以为他是在学雷锋，其实他把与奥斯曼帝国有深仇大恨的骑士团放在地中海中心的马耳他，良苦用心地球人都知道！

由于骑士团成员都是富N代，他们很快就筹备到资金，马耳他GDP呈几何数级增长，并发展了海军，形成了对奥斯曼帝国强大的海上威胁。苏莱曼大帝决心除掉这个心头大患，于1565年发动了“马耳他围攻战”。

奥斯曼军队原以为只需一个月就能搞掂马耳他，没想到经过四个月的围攻，付出死伤两三万人的代价后，不得不认输撤军了。

马耳他保卫战胜利后，时任马耳他骑士团大团长的瓦莱塔请来了很多意大利的建筑师来战后重建。今天的瓦莱塔的格局基本是当年留下的，而首都的名字也就用大团长的名字瓦莱塔命名了。

　　了解这段历史后，再看到露天餐馆推杯换盏、谈笑风生的俊男靓女，我不由想到，我们的幸福生活都是革命先烈们用他们的生命和鲜血换来的，我只有活得更幸福、更自由，才能实现他们的理想，这才是对他们最好的回报！

老板， 麻烦，给包纸巾给我。

　　瓦莱塔的地标——圣约翰主教教堂（St. John's Co-Cathedral）。

中国有句古话“财不露白”，其实，圣约翰主教教堂也是这么想的。

在外观上，这座教堂别说在欧洲，就是在马耳他，也像座大一号的乡村教堂，平庸陈旧。一旦进入内部，请小心您的下巴脱臼，极尽奢华的巴洛克式内廷装饰，令人瞠目。四周的墙上，柱子上全是镀金的花纹图案雕刻，地面由雕绘的厚板彩色大理石铺成。

我立马想起装逼界大咖的教导：搞不清什么是巴洛克风格，没关系，只要见到那种让你一眼有种进土豪豪宅感觉的装饰，你尽管大胆地评论：这是典型的巴洛克风格，唯一的遗憾就是金子贴少了，还不够金碧辉煌！

　　大教堂的地下墓穴安放着马耳他骑士团历任大团长的灵柩。稍加留意，您会发现彩绘大理石地面上到处刻有骑士团成员的姓名，因此这座教堂也成了一些欧洲人前来寻祖的地方。难怪这座教堂在许多欧洲人心目中的地位甚至超越了梵蒂冈的圣保罗大教堂。

　　这个教堂还有个牛叉的地方就是它存有文艺复兴时期意大利画坛牛人卡拉瓦乔的两幅真迹，其中上图这幅《被砍头的施洗圣约翰》，是存世唯一有卡帅亲笔签名的作品，被马耳他人视之国之瑰宝。

因为这两幅画严禁拍照，俺只能在网上找来这两张画作的图片满足一下大家的好奇心。

至于卡拉瓦乔是谁？有多牛？请自行度娘，俺只知道他杀了人，竟然可以靠画技保命！

　　

　　路过圣约翰教堂，本来只想进去顺道打个酱油，第二天再去好好看看，没想到刚好遇上教堂做弥撒。也正是这一顺道，才没有让我留下遗憾，因为第二天碰巧是马耳他新总理要在这宣誓就职，教堂不开放！

这件小事再一次告诉我们，旅途中，计划永远没有变化快，想吃就吃，想买就买，想爱就爱！

　　红衣主教个头不高，但分外的和蔼可亲，颇有明星范，对信徒的各种合影要求，握手、贴面礼来者不拒。

　　在酒店放下行李，外出乱逛，见各色人等往一个大门方向去，哥受好奇心驱使，跟着人流进了大门才知道，无意间到了上巴拉卡公园。

偶遇真是上天最好的安排！

　　上巴拉卡公园。公园不大，但地势很高，隔着格兰德港，对面的三姐妹城尽收眼底。港湾码头停泊着环游地中海的巨型游轮，在马耳他人民眼里，这哪是什么巨轮，分明是一台台取款机啊！

　　花园的下方，就是St.Peter及St.Pauls堡垒区，这里摆放着11座礼炮。鸣炮的习俗源于大英帝国统治时期，每天日出及日落时，礼炮鸣声代表上下班及城门开关时间。至今马耳他也沿袭这个习俗，每日正午礼炮鸣响。

参观时，还未到午时，却听到鸣礼炮，咨询过后才知道，这是游轮入港的一种欢迎仪式。也难怪，财神爷送钱来了，俺砸锅卖铁也会放一挂100响的鞭炮！

　　从上巴拉卡公园坐 观光电梯下到底，就是当年二战时期盟军驻马耳他战争指挥部（友情提示：电梯下行免费，上行收费1欧元）。盟军将领们在此成功指挥了马耳他防御战、北非战役以及西西里登陆战役。战后这里一度是英国皇家海军地中海舰队的司令部，2009年后作为历史博物馆对外开放。

　　1941 年12 月，马耳他遭受德意空军169 次轰炸，1942 年1 月增达262 次。英国为坚守该岛并发挥其攻击德、意北非军队后勤线的功能，不断向岛上的28 万居民、1.4 万守备部队和6 个空军中队提供给养和补充装备。至1942 年底，英国损失飞机近千架，航空母舰2 艘被击沉，2 艘被重创。但击落敌机1400 架，瘫痪了德、意在北非战场的空中活动和后勤支援。盟军在北非展开全面进攻后，马耳他成为进击突尼斯和西西里的前哨阵地（度娘百科） 。

　　马耳他带着阿拉伯的风情、欧非混合的韵味，又有远古的遗风。正是它独特的建筑风格，这里可以被当成是耶罗撒冷、中东，也可以被当成是法国南部、塞浦路斯、希腊，或是北非的某个国家。尤其是三姐妹城，对照上巴拉卡公园展出的影视作品外景地示意图，您会发现，它真是大咖导演们的真爱啊！

　　从上巴拉卡公园坐观光电梯下来，马路对面的海边就是去三姐妹城的渡轮码头。虽然瓦莱塔汽车总站有开往三姐妹城的班车，但耗时在一个小时以上，远不如坐轮渡方便。而2欧一人、随到随走的私人快艇又弥补了渡轮每小时才有一班的缺陷。穿越格兰德港时，您会看到很多帆船、游艇停泊在海面，让你顿时肾上素激增，觉得其中一艘就是自己的，全然忘却自己还坐在小艇上。

　　私人小艇方便快捷不错，除非事先约定，您千万不要寄希望船家回程时还在原地等您，能等的，那是望夫石！

那怎么办？别急，雷锋叔叔告诉您：从陆路进入圣安杰洛城前，有一个象征性的拱形城门，紧靠拱门的海边就是私人小艇码头，过海去瓦莱塔和海上环三姐妹城游的快艇都从这出发。

记得锦旗上别把哥的名字写错了，打雷的雷，风骚的风！

马耳他独有的渔船Luzzu，它的船头描绘着马耳他传说中的“荷鲁斯之眼 ”。

　　回到瓦莱塔，街上到处是鸣着喇叭、摇着彩旗呼啸而过的车辆。原以为是周末遇上了当地球迷庆祝自己支持的球队获胜，一打听才知道，我们碰巧遇上了马耳他大选，选总理！我要是马耳他选民，肯定会投上图这位候选人一票！

　　

　　 车子后面还拖着宣传音响专用的发电机，如此卖力地摇旗呐喊，你支持的候选人知道么？

　　

　　按5年任期计算，2018年3月才进行下届总理选举，但因总理穆斯卡特部下涉嫌洗钱和腐败行为，对此相关部门已展开调查，因此总理选举提前进行。

一人一票，行使民主权利，是我们政治生活中的一件大事。这么严肃的事，马耳他人民就像这位仁兄一样，把投票日当做节日开大趴体，一点仪式感也没有。

　　不出意外，在财政、金融、税收、教育和医疗等领域推行改革措施，保持马耳他经济发展稳定，百姓收入较快增长的现任总理约瑟夫•穆斯卡特（Joseph Muscat）再次得到选民的青睐、连任总理，把选举这个大趴体嗨到了高潮。

选民们一早就守候在“马耳他长安街”的两旁，等待新任总理参加就职仪式的车队到来。

选民们自发组织的管乐队，条件虽说简陋了点，式样可一点也不含糊。

　　瓦莱塔公交总站。行前功课看到不少对马耳他的公交班次少、不准时的吐槽，亲身经历后，谈一谈自己的感受：

1、 瓦莱塔公交总站有发往本岛各个景点的公交，不过班次确实不多， 多的半小时一班，有的一小时一班，少的一个半小时一班。上车前请务必记住站牌上所乘车次的时间表。

2、上车购票，2小时内可以一票多次乘坐。

3、如可能，请尽量乘坐始发车或在靠近始发站的车站乘车，因为公交车停不停全凭司机的心情，车上人稍微满一点，司机很可能就不会停车，我的地盘我做主！

　　马耳他闻名于世的招牌景点有“”三蓝“”：蓝洞、蓝窗（已坍塌）、蓝湖。我们的第一站是地处马耳他本岛的蓝洞。下午坐公车到了以后，才明白只能打个卡、到此一游了。

蓝洞魅力在于乘船深入到洞内，看海水因为阳光的折射，呈现出奶黄、碧绿和蔚蓝的渐变色。这种光线只限于上午九点到中午一点，我们来得太晚，蓝洞已完全处于逆光，只能悻悻而归了。

所以，去蓝洞只能是上午九点到中午一点这个时段！

所以，去蓝洞只能是上午九点到中午一点这个时段！

所以，去蓝洞只能是上午九点到中午一点这个时段！

　　

离开蓝洞，去丁力悬崖的74次班车换乘站。在这里，正点的时间过了快20分钟，74次公车不出意外的遥遥无期。为了赶上丁力悬崖的日落，我们果断和揽客的黑车司机谈好价，5个人一车，丁力悬崖待半个小时，然后去姆迪娜老城，一共30欧。

事实证明，我们做出了在马耳他最正确的选择！

　　丁力悬崖其实是一片荒郊野岭，它在江湖上扬名立万靠的就是它是马耳他本岛观赏日落的最佳点。远处依稀可见的是候鸟保护地 --- 菲弗拉岛。

　　落日慢慢把远处的海岬染红，海水泛起金色的波光。

　　此情此景，言语都是多余的，我只想一拍大腿，长叹一声：没文化真可怕！

　　姆迪娜古城的正门。 美剧《权力的游戏》的粉丝们对这道颇具有历史感的城门一定不会陌生。

到达姆迪娜古城时，已近黄昏。只好从网上找来这张正门的图片。

姆迪娜是马耳他旧都，建城历史可追溯到公元前1500年，这里远离海岸又是岛上的制高点，腓尼基人在此建筑了第一个防御城堡。古城的建筑都是以略带黄色的石灰岩为建材，阳光之下会呈现出一片金黄的色彩，有如一座黄金城。

　　古城内只有很少的居民，明黄狭窄的小巷不允许汽车通行，偶尔有观光的四轮马车伴着着教堂叮当的钟声哒哒而过。

可能是见过太多的古城，对姆迪娜有种审美疲劳了，丝毫找不到那种惊艳的欢喜，反而觉得它少了一丝人间烟火的温暖。

城中最大的圣保罗大教堂，天主教马耳他教区主教座堂。设计者是一位土生土长、出生于比尔古的马耳他建筑师洛伦佐.加法。他一辈子以设计教堂为生，马耳他几座有名的教堂据说都是他的手笔，当然圣约翰教堂除外。

　　站在古城最高处的观景台，大半个马耳他全国的夜景一览无余。

哈哈，这种描述有点怪怪的吧！

　　往返去往戈佐岛的码头途中，我对路边的这座造型别致的教堂印象深刻。回来问度娘，才知道它就是大名鼎鼎的莫斯塔圆顶大教堂，建筑风格效仿罗马的万神殿，是仅次于罗马圣彼得教堂和伊斯坦布尔圣索非亚教堂的欧洲第三大圆顶大教堂。

不过真让它出名的倒不是欧洲第三的名头，而是一则真实有趣的传奇故事。1942年二战期间，人们在教堂内祷告时，德军一枚重达200公斤的炸弹破顶而入，却没有爆炸，也没有砸伤人，堪称奇迹。现在这枚的炸弹还被存放于教堂一室，供人观赏。

　　别怪哥好奇心强，我真的在网上八卦到了这枚炸弹的图片。看不到实物，看看图也行。

　　从本岛出发，大约半个小时，大型轮渡就到了戈佐岛码头。

戈佐岛是马耳他第二大岛，马耳他三蓝中的“蓝窗”就在岛的西边。

　　蓝窗是整个戈佐岛最为著名的景点和整个马耳他的必游之处，位于一个悬崖的尽头，是一个由石灰岩形成的天然拱门，透过大门，游人可以看到海天一色的壮观景色。已于2017年3月8日坍塌（度娘百科）。

唉，555，看着网上的图片YY一下吧！

　　呜呼，我还能说什么呢？缅怀凭吊一下吧。

　　蓝湖位于本岛和戈佐岛之间的科米诺岛，海水的深处是浓丽淳厚的蓝，海水稍浅处是纯净透亮的果冻蓝。一眼望去，蓝色透着碧绿的海水在阳光下，闪动着耀眼的波光，停泊在海面上的船只，仿佛悬浮在蓝天上，让人油生一种幻梦般的恍惚。

　　明天/明天起来后我要重新做人/我要成为宇宙的孩子世纪的孩子/挥霍我自己的青春/然后放弃爱情的王位/去做铁石心肠的船长/走遍一座座喧闹的都市/

-------海子《眺望北方》

　　在醒来时/世界都远了/我需要/最狂的风/和最静的海 /

——顾城《世界和我·第八个早晨》

“在海的远处，水是那么蓝，像最美丽的矢车菊花瓣，同时又是那么清，像最明亮的玻璃”

——安徒生《海的女儿》

我有三次受难：流浪、爱情、生存

我有三种幸福：诗歌、王位、太阳。

——海子《夜色》

　　风吹起晨雾的帆/我开航了/没有目的/在蓝天中荡漾/让阳光的瀑布/洗黑我的皮肤/

------顾城《生命幻想曲》

我/走向海岸/"你说吧 我懂全世界的语言"/海笑了/给我看/会游泳的鸟/会飞的鱼/会唱歌的沙滩/

-------顾城 《规避》

　　面对大河我无限惭愧 /我年华虚度 空有一身疲倦 /和所有以梦为马的诗人一样 /岁月易逝 一滴不剩/

-------海子 《以梦为马》

　　如果您想去西西里岛，请抽出三天，去马耳他看看吧，

　　也许你会想待五天、七天，甚至是一生.......

而她，只要你三天，去认识她，去爱上她。

就像题图那间看得见风景的房间，推开窗，世界就在你的眼前！