圣城之初夏掠影-记以色列约旦游 1

Sooye

我该如何描述这次旅行呢。。。犹太圣经《塔木德》中说‘世界若有十分美丽，上帝把九分留在了耶路撒冷’，人说，世界若有十分哀愁，九分留在了耶路撒冷。在开通以色列和伊朗旅游后的很多年，一直在纠结该在这两个死敌国家中选择去哪一个，因为选了一个便会拿不到另一个国家的签证。直到一个多月前的某天，涮着火锅的时候，突然接到小火的微信问要不要5月底4个人一起去以色列，当即决定当晚买了特拉维夫来回的机票，把很多纠结和犹豫抛去了脑后。很多事情原来也就是一念之间，若非突然跨过了这一步，可能一辈子都不会觉得自己已经准备好了。

买完机票的第二天，美国轰炸了叙利亚。叙利亚是伊朗的好朋友，深深嵌在以色列国土东边，以色列又一直明里暗里支持这个内战不断的国家的反政府武装。所以心底暗骂川普，捣什么乱呢。。但还是决定继续计划行程，只是默默把以色列从叙利亚手中夺回的格兰高地往后排了排。

行前约了5年前外派以色列的Chris姐姐吃饭。姐姐嚼着日料说，‘妹子放心吧！以色列大概是世界上最安全也是国防最强大的国家了，我是战时去的，到特拉维夫的第一天就看到一枚导弹射过来，然后马上有防空导弹把它打掉了，像放烟花一样！酒店的人说听到炮弹要往地下室跑，但是，我在机场附近的办公室上班，听到炮弹时周围人都很淡定，从没人跑。。。’我觉得那天的牛舌怎么都嚼不烂。。。

五月的第三个周末，我背着所有的家当和干粮出发了（因为，中途只有一个半小时的转机时间，带着有可能第一天拿不到行李的自觉，和对降落当天是安息日，会被以色列人民饿死的自觉）。

初识以色列

去程相当顺利，枉费我们在机场认认真真给每个箱子拍了各角度特写，俄航大妈只是给我们每个箱子贴了个‘short connection’的小绿条，一下飞机，箱子就嗖快地飞到了我们身边。特拉维夫的‘passport control’竟然也没问什么问题，直接给了那张代表签证能刷闸机的小蓝纸片，心底暗惊，这号称世界第一的安检没有那么吓人啊！（事后行程证明，还是我们图样图森破了。。）一脸懵懂地出了特拉维夫机场。

第一感觉，赶超现代化美国。。。

但是，走出机场看到空旷的马路，一股安息日的气息。。公共交通全部停开，只有一辆阿拉伯人的share bus等着我们，要凑满10个人才能出发，我们凑那剩下的6个凑了一小时。。

安息日是每星期五日落到星期六日落，在这段时间犹太人不工作，不能做生意，不用电器。记得在《出埃及记》中摩西受耶和华指引把犹太人从埃及的奴役中解救出来，到达了迦南（巴勒斯坦地区），（之后大卫王到达耶路撒冷，创立的第一圣殿时期是耶路撒冷历史的开始）颁布的《十诫》中的一条就规定了安息日，工作6天后第7天是休息的日子，这一天没有主人和仆人之分，人人平等。所以它是以色列人与上帝订立的约定。在攻略中也看到过，某个中国人被犹太人拉去帮忙按热水器按钮，因为一屋子犹太人忘记在安息日前开热水器了。（也导致第一天傻冒的我们四因为热水器开关坏了没洗成澡，还以为是犹太人故意不让我们洗…）

好不容易到达了耶路撒冷我们提前租的公寓，一眼望去，像一个空城，明明住在闹市，路上没有车，餐厅超市商店都不开门。。房东说抱歉，安息日他不能亲自来接待我们，让我们自己凭密码拿电梯钥匙。。。不能一直饿着肚子，我们决定趁夕阳去老城看看。

沿着没有电车的电车轨道走。。突然发现成群结队的以色列青年赶了上来，远处传来悠远的钟声，他们默默地往一个方向急行。。4个小伙伴有些茫然，差点以为遇上了什么节日，直到夜晚在某地看到聚集的人群，才明白他们的目的地都只有一处。。。

路边的地图显示三圣之城耶路撒冷是世界的中心…

进入老城。

耶路撒冷被犹太教、基督教、伊斯兰教均视作圣城。

耶路撒冷旧城内分为4个区。这一分割起源于奥斯曼控制时期（耶路撒冷历经第一圣殿，巴比伦，罗马统治，拜占庭，阿拉伯帝国，十字军到奥斯曼）。从中东史可以看出，其实奥斯曼对宗教的容忍度是最高的，所以才导致多教派在一城中共存。但不知为何中东人都以此为辱，宁愿记得罗马统治时期，也许是奥斯曼时期对中东带来的经济大衰退导致。

东北区：穆斯林居住区，原来的犹太教圣殿就在其中，圣殿遗址上建有圣岩清真寺，还有阿克萨清真寺和基督"苦路"。东南区：犹太教区，有圣殿西墙，即哭墙。西北区：基督教区，有圣墓教堂、耶稣苦路的一小段。西南区：亚美尼亚教会区。

古城中随处可见各种士兵和警察，感觉不同民族的制服还不一样。除了游客外，当地人应该很少会串去其他种族的地盘，一入夜就会有士兵拉起隔离栏，以防冲突。

长得像Wall-E的消防栓有莫名的喜感

趁着夕阳我们先去了哭墙。走出安检口的一瞬间突然明白，原来一路上那些人群的终点在这里…

公元初年，欧洲人认为耶路撒冷是欧洲的尽头，而这面墙则是欧亚分界线。

犹太人的哭墙为伊斯兰圣地西墙的一段，上方的木质通道将它隔离了出来。哭墙的这一段又按男女分成了两个区，都说来哭的女人比男人多，猛一看，女性区域只有男性区域的三分之一多，难怪密度大…

犹太人觉得哭墙是他们与上帝直接沟通的地方。男性必须头戴小圆帽，不可让头直接接触上帝，女性必须倒退着出来。犹太男人在头上和手臂上都绑上了放在小方盒里的经书，拿着圣经面对哭墙祈祷，念到圣名就鞠一躬，结果就看到他们边哭边念不停原地晃悠…

其实哭墙在地面上只有12米，其余存在地下。

所以我们一共来了哭墙3次，想去哭墙隧道，结果第一次太晚，第二次碰上了这货独占哭墙…

很多商铺都兴高采烈地贴着海报，老板还开着电视看川普在机场的演说，看我们感兴趣，热心地扭过电视邀请我们一起看，说，Trump is good to Israel!

Zion，锡安，犹太复国主义，在中东避不开，这个词里饱含巴勒斯坦人民的血泪。

第三次碰上了几千士兵庆祝耶路撒冷独立50周年…

1948年，联合国在某些老牌帝国主义国家鼓动下，迁了70万欧洲犹太移民去巴勒斯坦，说要把巴勒斯坦一分为二，一半建以色列，还给流离失所2000年的犹太人。然而，中东人民不干，一片混战后，划给巴勒斯坦的一半领土也被以色列占去了。剩下的一半又被分成了两块（靠近埃及的加沙地带，被埃及占领；靠近约旦的约旦河西岸，被约旦拿走。以色列拥有耶路撒冷新城，约旦拥有耶路撒冷老城）

1967年，以色列决定先发制人不再容忍巴解组织利用西岸和加沙一直捣乱，所以发动了六日战争，不但把加沙和西岸抢了回去，也夺走了埃及的西奈半岛和叙利亚的格兰高地，以及耶路撒冷老城。

沿着隔离哭墙的廊桥可以前往穆斯林区的阿克萨清真寺。。清真寺之所以建在这里，是因为这里有被认为是先知穆罕默德有过梦境的那块岩石，建清真寺把它盖住。在基督教中也有上帝在这块岩石上捏成了亚当的说法。

阿克萨清真寺区域内的金顶清真寺。禁止犹太人踏足。据说当年沙龙强闯清真寺，导致了几千人的死亡。

到处散布着宗教警察。不能露臂露腿也罢了，不能喧哗，不能手指圣殿，不能做不敬的动作，不能久待，不能跪地…有意思的是，有四个老外找我帮他们拍照，才按下快门，一个警察冲过来，指着当中搂着肩的小夫妻厉声呵斥"don't touch her!"两人瞬间弹开了…摄影师有点忍俊不禁……

朴实的阿克萨清真寺，是伊斯兰教第三大圣寺。仅次于麦加圣寺和麦地那先知寺。

耶路撒冷也是死亡之城。走出清真寺对面就是基督教和犹太教圣地橄榄山，耶稣死前一周在此布道。几百年来犹太教徒都会选择葬在这里，因为他们相信世界末日到来之时，复活会从这里开始。

周日我们返回老城闲荡，撞上了一群走苦路的教徒，便虔诚地学习了一路……

这一朝圣活动重走了耶稣从被罗马教廷判刑到复活的一段路，一共十四站。

苦路的第六站圣妇维罗妮卡用手帕为耶稣拭去脸上的血汗，耶稣的脸印在了她的手帕上。想起这个形象曾在巴塞的圣家看到…

第七站，耶稣第二次跌倒处。

最后四站在基督教圣地圣墓教堂。是耶稣墓及耶稣复活之地

基督教分七个教派，对圣墓争抢不断，结果，教堂内每一钉子、蜡烛、石头都登记在案，分归各个教派所有，还有些是共管区。

门环和门上刻满了字

第十和十一站是属于罗马天主教会，就是两幅壁画，分别说的是耶稣被剥去衣服，然后钉上了十字架。

教堂进门处是块红色的大理石。人们把耶稣从十字架上解下来，安放在这块大理石上涂抹膏油，准备安葬。教徒都擦拭和亲吻这块说是浸透着耶稣的血的石头。

这个看不懂是哪个教派的人一路拿着权杖砸着地走过来，浩浩荡荡，亲完这块圣石又带队走了，气势相当吓人…

苦路最后一站，耶稣墓，耶稣死后三天从此处复活，里面现在是当时墓碑的一块，基本要排很久才能轮到从一个小口弯腰躬身进去，里面只能待3，4个人。这里是希腊东正教教士管理的地方，相当严肃。所以，过那个小口的时候，前面一个外国老头被他的大背包卡住了！死活卡在洞里动不了，我们忍不住从后面一把把他推了出去，在东正教教士的眼皮底下又不敢笑…憋出内伤…

蜡烛是教堂门口卖的，看到插得多了，会有教士来偷偷一把收掉……感觉跟我们寺庙的SOP很像…

雅法门边的大卫塔及遗址。原想参观完博物馆等晚上的介绍耶路撒冷历史灯光秀的，没想耶路撒冷真的是很"冷"…把小伙伴冻回了家…

耶路撒冷的衣食住行

其实耶路撒冷新城很现代化。基本有轨电车就解决了我们的交通问题。

租了四天的小公寓，竟然有四个灶的电磁炉

以色列的消费基本是上海的三倍。第二顿不小心误入阿拉伯餐厅，四份鸡花了我们1200人民币…在路边小店买了两支和路雪冰棍，48人民币…团长当下决定后两天自己做早晚饭，振臂一挥去胡耶达市场买了一堆食材…然后两天团长特供，我们尝试了番茄和鸡蛋和蘑菇和香肠的各种排列组合。

麦当劳Kosher洁食餐厅。犹太教觉得要保持灵魂健康，必须饮食得当，所以推崇洁食。不食动物血液；不食自死的动物；不食牛羊后部的某些筋健；不食猪、兔、马、驼、龟、蛇、虾、贝等；不可同时食用肉品及奶品。

感觉以色列人很喜欢cofix，一种咖啡冰沙，类似星冰乐，又比星冰乐好喝很多。街上的大兵哥都会拿着一杯，门店里经常看到帅哥背着冲锋枪进来买…这种饮料也成了我们团友的最爱，12人民币一杯非常良心。不过，我一路都在琢磨，犹太人领导下的星巴克当年怎么就会在以色列全线溃败，两年间就全部撤出的，当年我一直以为是文化所致，以色列人不爱速食咖啡，cofix完全颠覆了我的想法……

原以为这就是以色列，然而之后几天才明白，这并不是…耶路撒冷，它是一个特殊的存在，从没有任何一个城市给我这么强的宗教感，路上的每个人似乎都在为自己的信仰而活着，他们穿着不同于这个世界其他地区的人类的服装，标显自我又隐藏自我。从在我身边高唱国歌的大妈身上，端着冲锋枪在路边溜达的小哥身上，我能感觉到这个城市浓烈的民族自豪与爱国精神。我无法评述历史的对错，是三千年的忧伤，纷争与骄傲浇筑成了这座城市。what I see, what I don't see. 这是阿迪纳霍夫曼在《我们最终建成了耶路撒冷》里的话。很难用一篇游记说清楚耶路撒冷，我明白这些是我看到的，还有很多我没能看到…因为一百个人眼中会有一百个不同的耶路撒冷。

下一站 伯利恒