当黎基玛花开的时候 我在Sài Gòn

四大山人

亘古的湄公河水

化为九龙奔流入海

浪里分不清欢笑悲忧

黎基玛花开的时候

淡淡的幽香萦绕你我

轻轻叹哀怨-轻轻唱离愁

温柔美丽的Sài Gòn

我的Em gái-我的Người yêu

南有游女兮但可思求

　　本篇背景音乐是根据越南歌曲《当黎基玛花开的时候》改编的交响乐，由上海民族乐团演奏。

此曲前部似贝多芬的第五——《命运》第一乐章，后部似德沃夏克的第九——《自新世界》第二乐章，悲怆与温婉交织，如歌如泣。

你既能听到贝多芬的“命运在敲门”，“我要扼住命运的咽喉，它不能使我完全屈服”的英雄气概，又能深深的感受到德沃夏克对祖国的无限眷恋之情。

愿此曲与我此文，伴随你走上这块神奇的土地。

J'aimais moins votre visage de jeune femme que celui que vous avez maintenant, dévasté.

与年轻时候的你相比，我更爱你现在备受摧残的面容。

——Marguerite Duras《L'amant》

越往南，越难忘！

带着杜拉斯的《L'amant》，姐姐，我今天飞向Sài Gòn（西贡）。
西贡这个名字早在1976年后就被“胡志明市”所代替。但时至今日，每个越南南方人仍旧更喜欢用西贡这个古老的名字来称呼这座城市。“西贡”已经变成一盏图腾或是一种情绪，她那沧桑的历史早已同这个名字紧紧缠绕在一起。
朱唇轻启，西贡两个字在齿间流出，便是一个故事。

　　“我已经老了”——杜拉斯《情人》的开头，这个被王小波称为“无限沧桑尽在其中”的开头，掺杂了太多的惊叹、执著、哀伤、凄绝和等待。所有这些沧桑的感受猛然向你砸来足以令你昏厥。
杜拉斯是一个令人胆战心惊的女王，她的文笔，用王小波的话讲，是“极端的精美，让读小说的人狂喜、让打算写小说的人害怕”。读她的文字就象在那个燥动不安的夏日午后，无意中闯入了她的宫殿掀起帷幕的一角，偷窥到她内心的隐痛一样，即使只言片语也足以让孤寂的夜空顿时被闪电全部撕破，语言带着雷电，从天上直撕毁到地上。

　　没有去越南之前，你或许曾想象这个国家又穷又乱，生活懒散，男人精瘦得被华国人讥讽为“越猴子”。
印象中的越南应该是一位安静温婉的女子，带着斗笠在山间田野劳作，养家糊口，侍夫教子。
在你真正到了越南西贡以后会感叹，这与人们想象的太不一样。
咖啡馆之多先是让我见识了老越南的小资情调和品味；越南少女肢体动作让人看得眼花缭乱的“鬼步舞”和“洗剪吹组合”的农村重金属风格，则让我看到新越南狂野不羁的本性的那面。街道上摩托大军的洪流，游轮上奥黛少女的清纯，城市和乡村不时会见到的西方古典风格的建筑，等等、等等……这个城市有着一种不一般的风情——罗曼蒂克的风情。

　　西贡的繁华始于法属印度支那时期，被誉为“东方小巴黎”。
“西贡”在越南语中意为“木棉树”。
与生俱来的东方韵味，掩不住殖民地文化的影响。东方的典雅和西方的浪漫，在这里撞击和融合。这就是人们对南越最大的城市胡志明市（旧称西贡）的最初印象。如果你是一位有足够时间的背包客，想细细品味这座洗尽铅华，曾经弥漫着战火硝烟和《L’Amant》的浪漫与哀愁的城市，越南之行一定不可错过西贡（Sài Gòn）。

　　Excuse me,mademoiselle.do you smoke？
（打扰一下，小姐，你抽烟吗?）
杜拉斯笔下那个中国男人与法兰西少女的浪漫故事开始了，这是在湄公河的渡轮上，这是个炎热的季节，这个炎热的季节是非常适合去度假，去吃喝玩乐，让时光慢下来，尽情的享受假期带给你的舒适和闲趣。

　　越南这个国家非常符合东方的色彩，当地的名胜古迹也具有法兰西的浪漫元素，东西方文化如此完美地融合，西贡是其中的佼佼者。可能你也知道很多热带水果都产自这里，西贡也是越南服装鞋子外销最好的城市。在这样一个热带雨林之中的大都市，你一定可以活得像个浪迹天涯的文艺家，看日出、赏夕阳、逛古迹、坐游船、吃海鲜、看美女……感受印度支那的风土人情，做最自由的自己。
这地方最盛产的是咖啡，独有东南亚风情的咖啡馆是摄影师们常拍摄的一个地方，也是女文青装小资最好的场所。喝上一杯香馥的滴漏咖啡，享受静谧闲适的生活，未免不是人生的一件惬意事。

　　如果说西贡有什么会让人上瘾，那答案只会是咖啡。
搭配炼乳的甜腻，浓郁得让人贪恋，像爱情在生长；整块冰块的刺激，盖过咖啡热烈的体温，冰与火在杯中相互冲撞；一杯G7的醇香，透出迷人的气息，在这座城市不断地飘逸... ...
当然，对于越南而言，咖啡的独特更在于滴漏。
喝滴漏咖啡需要有耐心，得慢慢地，就像越南人的性子。一滴一滴地等待，像吃饭时把好的留在最后，再忽然满足地占有。

　　越南就像摩托车王国，城市和乡村的人们都很乐于用摩托车代步，轰隆隆的发动声、不讨人爱的尾气味和迷人洒脱的呼啸感。选择的动机不言而喻——功能性和便捷性。西贡基本以细窄的马路为主，当然也有许多望不见底的深邃小巷，从堤岸到范五老街，从边青市场到大教堂……

就像习惯了文艺电影的长镜头慢映，身处被摩托车扰乱的胡志明马路也不觉得突兀。行人巧妙地避开如潮的车流，摩托车自顾自呼啸而过，合情合理也平常不过。

　　西贡的街头巷尾，摩托的轰鸣声震耳欲聋，每遇红灯，能齐刷刷排出去百十辆。连路边的路牙，都为了方便摩托车随时借道而砌成斜坡状。大街小巷，当绿灯通行之时，百舸争流、全力加速，一副公路赛的气势，吓得外国游客不断地躲避。然而，大家的担心是多余的，越南人骑驾摩托车的技术实在太过高超，不管是一个人还是载着其他人或物，他们都能自如摆动身躯，在车流中急转急停，像极了足球场上奔跑的梅西。

众所周知，越南美女是一道亮丽的风景线，在这里，摩托车也并不是男人的专利，美女们喜欢骑也喜欢坐，而她们时尚的穿着，火辣的装扮，也让越南的摩托车成为了一道靓丽的风景线。

　　东南亚的白天闷热晃眼，西贡也不例外。汗水不断地从皮肤里沁出，每个人都散发出温热的气流……

老旧的房子、霉黑的墙面、细窄的建筑、木质的百叶窗，摩托车从身旁呼啸而过……

饮食小店小摊常见有法棍，淡淡的香味扑面而来，进入大脑和口腔……

法棍像是越南人的餐食标配，一杯咖啡、一个法棍类似于我们苏吴地方的豆浆加油条。与法国相比，虽然同为法棍，却有意料外的惊喜。因为越南法棍的多种可能性，使它更平易近人，也百吃不厌。确切地说，应该称它为法棍三明治。在西贡，它遍布于街边小摊和沿街商铺，不固定的搭配组合，让人每次尝试都有新的惊喜。

　　电影里的西贡，缓慢地铺开，浓密的绿，车水马龙的浑浊，雨声、风声... ... 是排比之后的平铺直叙。
现实中，她少了些暧昧的气质，但一样冗长而缓慢。
西贡开始进入长达近半年的雨季，在我下飞机后到达行程安排的第一个景点统一宫时，迎接我的大概是2017年雨季的第一场大雨。雨季的西贡，大雨倾盆而来，却又很快戛然而止，如此直接和爽气。而西贡人的性格恰恰相反，慢速进行的动作、一成不变的安于现状，乐此不疲、周而复始 ... ...
图中的越南第三，西贡第一高楼叫金融塔，总高近300米共68层，于2007年开始建设，2010年10月31日开放。

　　南越总统府是西贡的重要地标，经过越战的洗礼后，南越总统府也因此闻名于世！西贡南越总统府，历史不是很长，可有很多沧桑的故事，现在作为纪念馆开放给游客参观。

　　坐在南越总统宝座上的第一任总统叫吴庭艳，因主政时积极反共，残酷镇压反对派和佛教僧侣，内外之乱不断，1963年11月2日被美国中情局策划的南越陆军司令杨文明发动的军人政变推翻，并被叛军乱枪打死。原本美国指望的不流血政变以惨杀吴氏兄弟而告终。
美国总统约翰·肯尼迪对此一直耿耿于怀，之后都在为此自责。对他来讲，这不仅仅是对他道德的折磨，还是对他信仰的拷问。
正如后人分析的那样，肯尼迪十分难过地意识到，自己的所作所为，“让第一位当上越南总统的天主教徒，被第一位当上美国总统的天主教徒谋害了”。
20天后，肯尼迪在达拉斯也死于谋杀。

　　南越总统府位于市中心西贡区，又称独立宫（越南语：Toà nhà độc lập）或统一宫（越南语：Ding Thồng nhất）。此宫原建造于1868年，是一座法国古典主义建筑，起初作为西贡印度支那总督府，称为诺罗敦宫（越南语：Nrodom Palace）。从1954—1975年是南方政府的总统府，改名为独立宫，并改扩建为使用总面积达13万平方米的四层白色建筑，是当时最大的建筑群。
1975年4月30日，北越解放军的铁甲战车长驱直入统一宫，插上越共及其政权的锤镰与独星旗帜，这标志着漫长的越南内战终告结束。南北统一后，独立宫又改名统一宫。统一宫内的设置和摆设仍保持攻入当天的样子。

　　南越总统府地上4层，地下两层，总共有100多个大小厅堂，可满足外交、宴会、娱乐、居住、军事指挥等各种需要。庭院设计和建筑一样采用左右对称的布局，互相呼应，浑然一体。
这座昔日的南越最高层政客的办公场所，拿我们这里的“官府衙门”来比较，有人说在经济发达地区，其内设只不过相当于习时代前的村镇办。比起位于我老家南京的民国时代总统府，这里更显得较为小气，但“麻雀虽小，五脏俱全”，承载着不同功能的一个个房间布置简约而不简单。

　　称西贡为“东方小巴黎”果不虚传，圣母大教堂、中央邮政局、胡志明市大剧院... ... 都是标准的法国建筑风格。这些20世纪初兴建完成的作品，很多都是新巴洛克主义、新古典主义、新艺术主义的代表，保留下来的同时，也着实和浪漫之都相映生辉。
我在西贡行程的第二站就去了大教堂和中心邮局，这二个景点其实在一处，分据一个小小广场的两侧。

　　西贡圣母大教堂因使用红砖建造，故又称红教堂，是胡志明市最著名的地标。 红教堂的名字是缘于它红色的外表，“西贡圣母正廷圣堂王宫”才是它的真名，俗称圣母教堂，位于胡志明市中心西贡区，建于1883年，为法国殖民时期留下的纪念品，是西贡最大的法国天主教堂。这座壮丽而古朴的教堂不仅是宗教建筑也是富有文化、历史价值的建筑杰作。

　　红教堂由法国建筑师J·Bourad兴建，属于文艺复兴时期的风格。建筑造型匀称，庄严宏伟，正面有两个高高的尖塔，高达40余米，成为这个地区的重要标志。教堂内的装修陈设相当豪华讲究，体现西方宗教文化对越南的影响。
其建筑与意大利佛罗伦萨的圣母大教堂同出一辙。可幸的是在战乱中并没有被破坏，现仍古意昂然，风采不减当年。这座教堂一切建材从红砖、水泥、钢材到螺钉全部从法国运来，建筑本身非常雄伟、壮丽，而且建筑所用的法国马赛红砖都没有褪色或损坏，至今依然鲜红如初，不长苔藓，不沾污渍。红教堂外部门廊等部位布满精美雕饰，内部四周均为小祈祷室，每间的神龛、雕塑及装饰都不同。

　　教堂正面的钟楼尖塔，仿巴黎圣母院而建，在教堂前面的花园广场上，伫立着一座重达４公吨的圣母玛丽亚雕像，那是1945年罗马教会所赠。
　　广场不时聚集着许多前来休憩的人们，是人们精神寄托的所在。令人匪夷所思的是，圣母玛丽亚的脚下竟踩着一条蛇！
　　这座天主教教堂至今仍在使用，每逢星期天和宗教节日，都会有许多虔诚的教徒聚集于此。教堂平时每天早晚各一次（周日共六次）做弥撒，如正逢弥撒时间也可入内参观，此时不但可参观教堂，而且可感受弥撒氛围，可谓一举两得。

　　去西贡旅游，中央邮局是个不能错过的地方。西贡中央邮局也是法国殖民统治时期留下的旧建筑，如今成为越南胡志明市重要的旅游景点。
十九世纪末，法国在中南半岛的统治如日中天，因此，法国人当年在西贡建了这座富丽堂皇的法式中央邮局。此邮局由法国著名建筑大师古斯塔夫•埃菲尔（Gustave Eiffel）设计建造。这让我想起同一时期由古斯塔夫•埃菲尔（Gustave Eiffel）建造的巴黎标志性建筑埃菲尔铁塔。

　　中央邮局整体采用哥特式建筑风格，内部装饰非常华丽。高大的穹顶极富古典气息，宽阔巨大圆形花窗、大厅两侧的业务办理柜台。大厅中央由外到内依次是供人们休息、书写的环形长椅和长长的写字台。大厅左右两侧墙上的大地图（据说是当年法国地理学家手绘），华丽的大吊灯，花型壁灯，红木电话亭，无不彰显法国人特有的奢华。绿色立柱和低层绿色圆窗，让人一眼认出这是邮局的标志颜色。

　　北越人完成国家统一后，西贡改成胡志明市，胡志明市中央邮局大厅尽头悬挂起他们的精神领袖、“国父”胡志明巨幅画像。画像中的胡爷爷在大厅尽头慈祥地俯视着熙熙攘攘的游客：他们在大厅里东张西望，观赏拍照，或拿着一大叠明信片奋笔疾书，或坐在长椅上发呆。
电话亭红色小隔间里，不时有好奇的游客坐在里面打长途电话。

　　中央邮局另设有越南特色纪念品柜台、越南盾兑换点，纪念品柜台还有著名的西贡小姐香水。我这次来西贡还特意从国内带来一本书——杜拉斯的《L’Amant》，请邮局小姐在书的扉页上盖了邮戳。（邮戳见篇首拼图右上角：SAI GON 26-05-2017）

　　胡志明市大剧院在越南战争时期，曾作为越南共和国的下议院。这里现在是西贡最美丽建筑物之一。大剧院是由法国建筑设计师设计的，具有典型的哥特式建筑风格，是专门用于举办艺术表演的多功能剧院，其内部装饰和外部浮雕都是依照１９世纪末法国的剧院风格修建。
大剧院建于１８９８年，至今已有１００多年历史。建筑外观装饰精美，外墙上有各式各样的浮雕和花纹，正面巨型的拱门下方的两个立柱前是两位半裸的女神双手托住人口的门顶。拱门顶端则是两位背生双翼的女天使手扶圣琴的姿态，体态优美。两位女神，她们似乎要用双手将大门托起，构思独特，突显了浪漫的法式风情。

　　当天去的最后一个行程中的景点是市政厅大厦，这是胡志明市人民委员会总部，门前的胡市明广场略小于华国县市级规模，但很漂亮，很灵秀。
每到周六、周日，胡志明市中心人潮最多的地方就是胡志明广场了，有时候人多到很夸张。
  公休日晚上可以来这里体验南越的市区文化，附近有许多东西洋餐厅、台湾饮品店。

　　人民委员会总部是胡志明市法式建筑的标志，于1908年竣工，建筑风格受法国风格影响。整个市政厅只有两层，除了屋顶的红色，市政厅大楼只有黄白两色，但外墙、门框和屋檐等部位布满了以法国英雄人物为题材的浮雕，精致而不失简约。
这座由法国设计师在19世纪末设计建造的建筑，具有华丽的洛可可式风格，白墙红顶，远远望去就好像一座宫殿。宫殿前的广场更是经过精心设计的，很多游客在这里拍照留念。尽管人民委员会总部作为政府机关不对外开放，但是人们大可在入夜后来到这里，各种灯光照耀下的建筑别有一番魅力。

　　洛可可（Rococo）艺术是18世纪产生于法国、遍及欧洲的一种艺术形式或艺术风格，盛行于路易十五统治时期，因而又称作“路易十五式”。该艺术形式具有轻快、精致、细腻、繁复等特点，其形成过程中受到东亚艺术的影响。有人认为洛可可风格是巴洛克风格的晚期，即颓废和瓦解的阶段。洛可可艺术风格被广泛应用在建筑、装潢、绘画、文学、雕塑、音乐等艺术领域。

　　或许你去过越南，或许你看到过炙热的阳光下那蜿蜒的湄公河，或许你感受过拥有细软沙滩的美奈，然而，对于吃货这些都不重要，重要的是你在西贡可以不错过正宗越南汤粉。
一直很好奇，越南菜究竟有什么不同？其实越南菜受到广东人青睐，口味与粤菜相仿，却又拥有自己的特色。最大的特色就是佐料中多使用鱼露，可惜国人对此物爱之恨之都有。
简约干净的就餐环境，和热情的服务员让人倍感亲切。翻看菜单，各式各样的汤粉让我难以选择，重点是还不贵。别被价格唬住，几万越盾只不过相当于我们的几元、十几元。

　　最爱吃的是生或熟的牛肉汤粉。南越的牛都是自然放养的黄牛，肉嫩不膻。大而薄片的生牛肉上桌之际，颜色绯红，热汤浸透，逐渐颜色变浅，须臾由生变熟。熟牛头嚼劲十足，口感美味，每一片都有三根手指那么宽，让你大大的满足。牛肉的分量也十足，性价比杠杠的。听说汤料还是熬了足足8个小时才做成的，难怪如此清汤，却如此之鲜！
汤粉对于越南而言，就像是杜拉斯的情人，虽然并不是传统食物，但却真正成了越南的名片，并且越南人自己也有一句民谚：汤粉是小老婆。

　　越南汤粉大约是在法国殖民时期才开始流行，大致分为河内（北）、顺化（中）、西贡（南）三个流派。后来随着越南难民浪潮，汤粉也走向了世界。
在国内，“火车头”汤粉霸占了越南餐厅的头条，以至于让人误确认为它的正统性。但抱歉的是，越南人并不知道这个名字。这就像 “拷贝不走样”游戏，尽管一本正经地演，但终归还是戏。
不吃一碗汤粉，不能算到越南。选择汤粉店最方便的方式就是去那些连锁经营店，譬如，pho2000和pho24。标准的口味，不会出错，但也没有惊喜可言。当然，最可爱的一定是街边破旧但显人情味的小店。老板实在，食材新鲜，风味独特！

上图的pho2000位于边青市场旁边，因克林顿去过而闻名。

　　白天西贡的城市广场、街心公园里，小孩们嬉嬉闹闹，游客在拍照，情侣在耳语。入夜的范五老街却另有一番景象，坐满了买欢取醉的各国旅行者，尤以西客居多。
越南·西贡·范五老街（Khu phố Phạm Ngũ Lão），一条白天路过毫无感觉的街区，待到烈日西沉，华灯初上，整个街区的激情，似沉寂的火山突然爆发。一边是坐在街沿悠闲地喝着冰咖啡冰啤酒的人，一边是喧嚣的摩托车流飞驰而过，这就是范五老街泡吧文化，这就是西贡最典型的夜生活。
如果你喜欢台式夜市，在我住的ATHENA HOTEL（雅典娜）附近有个很大的Barbecue（BBQ）一条街，彻夜游人如织。琵琶虾、烤龙虾及其它叫不上名的鱼虾蟹蚌螺很多。点几个海鲜，再来几瓶当地的Bia saigon（西贡啤酒），人均一百元可以罩得住。

　　范五老街是去过胡志明市的外国背包客都比较熟悉的一条街道。1993年，一本名为《Lonely Planet（孤独的行星）》的旅游攻略书上面专门描写了这条街道。后来，很多来自英国、法国、美国、日本等发达国家游客特别是背包客，都以范五老街作为相约的地点。

　　街道上空到处都可见纵横着乱糟糟的电线。越南的基础建设比我们要差多了，但是意想不到wifi却是相当普及。我所到之处不要说酒店、度假村，只要是有屋顶、可坐下吃饭喝茶的地方均提供免费wifi，很多的还无密设，这已经是多年前就做到了，这点比我们国家要前进了一大步，所以万事不可狂妄自大。
早八时还在浦东机场，到现在已经在西贡看了不少景点。开个玩笑，如你当天返回浦东，时间上也足足有余。
第二天将去越南东海边一个小小半岛上的昔日小渔村，今日的海滨度假圣地——美奈。

　　从西贡到东海（中国叫南海）边的美奈，大约有200多公里。越南的公路比较像二三十年前的中国公路，差不多要有近5小时的车程。还好，沿路风光旖旎。出了西贡市区，就看到是一派南国热带田园风光，这就是美丽的湄公河三角洲。

　　湄公河三角洲是越南最富饶的地方，是世界著名的粮仓，是东南亚的果园，也是越南人口最密集的地方。这里河网密布，纵横交错，有着一望无际的稻田，四季飘香的果园，生机盎然的热带植物。

　　对于越南人而言，湄公河就像密西西比河之于美国，长江之于中国，恒河之于印度一样，是国家的一种象征。湄公河全长4880公里，发源于中国青海，流经中国、老挝、缅甸、泰国、柬埔寨和越南，中国境内称为澜沧江，下游三角洲在越南境内，由于湄公河在南越地区分成了九条河流奔向大海，所以越南人也把它叫做九龙江。

　　湄公河的河水看上去发红，既不同于黄河水的泥黄，也不同于长江水的时清时黄，更不同于鸭绿江的碧绿。湄公河水因为含有丰富的铁质，所以略现红色，它灌溉了两岸的土地，使湄公河三角洲地区变得美丽而又富饶。

图为芹苴湄公河水上农贸市场。

　　杜拉斯在她的书中是这样描述湄公河的：
我从汽车上走下来。我走到渡船的舷墙前面。我看着这条长河。我的母亲有时对我说，我这一生还从来没有见过像湄公河这样美、这样雄伟、这样凶猛的大河，湄公河和它的支流就这样汹涌流过，注入海洋，这一片汪洋大水就在这里流入海洋深陷之处消失不见。这几条大河在一望无际的平地上流速极快，一泻如注，仿佛大地也倾斜了似的。
……在河水之下，正有一场风暴在狂吼，风在呼啸。

　　书中另一段她的描述似乎更带感情色彩：
白昼的景象我已记不清。日光使各种色彩变得暗淡朦胧，五颜六色被捣得粉碎。夜晚，有一些夜晚，我还记得，没有忘记。那种蓝色比天穹还要深邃貌远，蓝色被掩在一切厚度后面，笼罩在世界深处。我看天空，那就是从蓝色中横向穿射出来的一条纯一的光带，一种超出色彩之外的冷冷的熔化状态。……光从天上飞流而下，化作透明的瀑布，沉潜于无声静止之墓。空气是蓝的，可以掬于手指间。蓝。天空就是这种光的亮度持续的闪耀。夜照耀着一切，照亮了大河两岸的原野一直到一望无际的尽头。

　　王朔的小说《一半是海水，一半是火焰》，那种撕裂般的极致使人深深震撼。
“每次冒险都遭受到准确的痛击，每次谨慎又往往坐失良机。”
也许，这才是淋漓尽致的人生吧。
在越南一个叫做美奈的渔村里，你会发现了这种矛盾的极致之美。
左手大海，右手沙漠。一半是海水，一半是火焰；一半是海的沉沙，一半是火的阴影。沙漠与大海之间的长达数十公里的海滩，是美奈人祖先灵魂的栖息之地。蔚蓝的大海与高耸的沙丘，水与火，生命与死亡，就在这里自然交汇，美得令人震撼，美得让人窒息。

　　美奈（Mũi Né），这个中文译名起得真好，翻译者一定有着一颗柔软的心。这个越南南部的海边渔村，还有一个男孩的名字叫泥角，美奈与泥角，大概有过一段美丽浪漫的故事吧。其实，美奈的越南语是“海角，岬，避风的渔港”的意思。
美奈，听到这个名字，人们首先会想到日本，想到那个代表着爱与美，金发飘飘的“美少女战士”美奈子。可这里要说的美奈却是一个渔村小镇，坐落在西贡东北的Mũi Né半岛上，“美得无可奈何”。

　　在这个不算大的昔日渔村里，一路上看到的热带植物给人印象深刻。三角梅、缅栀子、椰子树能认识的这几种到处都是，养眼提神！“梅生三角攀援上，伴着高枝一品红。”三角梅也是厦门市的市花，大片大片的红梅很壮观。缅栀子多见于南方，洁白的大花瓣、黄色的花蕊，如同煎鸡蛋，故民间俗称鸡蛋花。还有戏称的“高树公路”，路边行道树是四、五层楼高的南方红木——紫檀、花梨等珍贵树种。

　　曾经的小渔村美奈，如今已经是越南著名的海滨度假胜地。长长的海岸线、热闹的渔村以及椰风海浪正是所有人期盼的风景。
在美奈，每日都可以吃到新鲜的海鲜，欣赏到绝美的日落，玩到刺激的海上娱乐项目，而低廉的消费让美奈比任何其他地方更容易实现度假梦想。中国游客一般去芽庄的多，且来去匆匆。而来美奈度假的以俄罗斯新贵居多，且一住起码一个多月，是真正意义上的休闲度假。

上图在去美奈途中的普通公路休息站拍的，一路上有好几个休息站，类似我国高速公路服务区，我国普通公路难见有此类服务设施。

　　来到美奈已是中午，越式简餐后即兴致勃勃地去了第一个景点——白沙丘。白沙丘与大西北看到鸣沙山的沙漠不同，白沙丘的沙更为细腻，当地的气温是32℃，沙面温度还可以接受，如果再过两个月来，可能就能烫熟鸡蛋了吧。
白沙丘最刺激的就是可以开ATV翻越沙丘，虽然一路处于”颠簸“状态，但在山丘上翻山越岭的感受还是很刺激的。

海边有这么大的一片沙漠，这在世界上是极为少见的。我想到一句话：“每想你一次，天上就掉下一粒沙，就此形成了撒哈拉。”

白沙丘上我也在想你，你知道吗？

　　白沙丘还有一种沙地四轮摩托车，造型很酷，在沙丘顶上向下疾冲时，车子卷起的沙土飞扬，远观犹如大海上的冲锋艇，特拉风！
白沙丘的东面是大海，在白沙丘看日出是很多游客、特别是摄影爱好者的上佳选择，可惜我来的时辰不对。

　　白沙丘的特色是它不仅仅只有沙漠，它还连接着一个淡水湖泊，可谓沙中有湖，沙湖互伴，这个在其他沙漠地带是比较罕见的，这也是白沙丘出名的地方。湖泊旁布满高大幽深的热带丛林植被。湖泊像是嵌入沙漠中的一块大明镜。风儿吹过，岸边丛林树梢沙沙作响，沙粒缓缓流动。
白沙丘的入口进去不远也有一口沙漠之中的小池塘 ，池塘里有种植莲花——越南国花。
白沙丘还有一点好神奇，因美奈的喀斯特地貌十分显著，周围的沙子土壤都是红色的，而独独白沙丘的沙子为什么会是白色的呢？

　　变幻莫测的光影笼罩在山峦之上，让你有种不真实的感觉。红色的沙岩和溪水，满眼的红，铺天盖地的让人无语。溪水衬着蓝色天空慢慢的向前流去，这就是只能在美奈看到的一条风光独特的溪流——仙女溪（Fairy stream）。
从白沙丘出来，顺路就去了仙女溪，从极易忽略的普通农居群中走进去，没几分钟就到了溪水入口，景！点！不！收！门！票！美奈除了白沙丘收费，其它景点都不要门票！

　　仙女溪，一条溪流，水质清澈，水里的沙子极细软，岸边生长有四叶草，当然更多的是浓郁的热带树木花草等植物。刚进入仙女溪的一段岸边景色较一般，但越往前走，眼前便豁然开朗，溪流变宽，左侧是高高的岩石，有着丹砂般鲜艳的橙红色，而右侧则是大片的常绿阔叶乔木。当登到红土的最高处，小小的美奈便尽收眼底，掩映在青山绿树与辽阔的大海之间的，是人生最美的心情。
仙女溪上的二张图，图中的小可爱都是全家出游。我拍了照给他们看，一交流只听懂他们问我是否chinese，这才知他们都是来越南旅游的外国人。

　　越南是东南亚一个著名的旅游胜地，每年到这里海滩游玩的中国人就吸引了数以万计。越南最好的海滨度假圣地都在北纬17度以南，所以有越南越美之称。其中芽庄、岘港是游客较多去的旅游地方。近年来，随着美奈的知名度越来越高，到美奈的中国游客数也已经超过俄罗斯游客数。
令游客激动的不光是美奈的海滩、沙丘、潜水、冲浪、海鲜、水果捞，而是到美奈温泉中心去泡泥浆浴，最有诱惑力的是男女可以共浴。

　　当天我们一行人的最后一项行程内容，就是泡浴——温泉泥浆浴。
美奈泡泥浆浴的场所叫Mũi Né Hot Spring Center（美奈温泉中心），除了泥浆浴，还设有Health by water（SPA养生保健水疗）和一个超大的露天游泳池。
SPA可做全套的保健，也可分类做shampoo-mask（洗发加面膜）、footmassage（足摩）、bodymassage（泡泡浴）。
洗完泥浆浴后到游泳池游泳嬉水的人也很多，露天大泳池中还设有Bar，可以在游泳池中品味咖啡、果汁、啤酒或其它西式酒、鸡尾酒。
其实来美奈就冲着“腐败”去的，最重要的是在美奈，穷人也能腐败得起。

　　泥浆浴，也叫热矿泥浴，是用富含有大量矿物质元素的泥类物质，以其本身固有温度或加热后作为介体，将热传至肌体，与其中化学成分、微生物等共同作用而达到健身防病的效果。泥浆极细腻、极润滑，泡在泥浆里完全不会有脏兮兮的感觉。

　　到美奈温泉中心泡泥浆浴，已经在越南成为了一种时尚。除了外国游客之外，很多越南人也成群结队参与其中，真是人声鼎沸，好不热闹。无论是男人还是女人，个个在这里都玩得很开。泡进泥浆当中，一下子都成了泥人。有的还嬉闹着相互涂抹，完全不在乎平时的个人形象了。

当晚入住The Sailing Bay Beach Resort（美奈帆船湾海滨度假酒店），这是这趟越南之行最舒适的居所。几次跟团出国住的都相当满意，也难怪现在觉得在国内旅游一趟，不如出国玩一趟，又便宜又吃得好又住得好。
晚上入住时天已经大黑，还下着雨，居住环境没能细看。这场雨让我忧心影响以后的行程，还好上天很照应，随后几天一直风和日丽。

　　酒店有几个Wifi信号，无密设，都可连接。其中一信号源显示Dessole （迪索尔或德索），不知此店与芽庄的Dessole Sea Lion Beach Resort（迪索尔海狮海滩度假酒店）是否同属。最感缺憾的是双方语言不通，无法交流。餐厅食谱无图片，因此，用哑语比划请餐厅服务小姐作主为我点了一人餐，餐食上来后才知是一盘金黄色的海鲜蛋炒饭，味道好极了！

　　早上起床，拉开窗帘就被美晕了。这是家位于美奈海边的四星级酒店，酒店的环境真的堪比国内五星。酒店临海而筑，面积非常大。庭园内椰林花木、绿意盎然。露天SPA茅亭，露天Massage茅棚，露天超大游泳池，再住外走就是洁白的酒店私人沙滩，壮阔的大海上点缀着大大小小的渔船，海的对面就是沙巴、文莱所在的加里曼丹岛。

　　漫步酒店，到处都是不太高的椰子树，椰子伸手可摸，好想摘个椰子下来有没有？池塘边有吊椅、池塘中有浮莲、水中有各色小鱼，美不胜收。
酒店自带的泳池，水非常清澈，池中吧屋还播放着舒缓的音乐，极其享受。很多客人在这边游泳、晒太阳。
泳池不过瘾，抬脚就可以到海边去享受私人海滩的浪漫时光。渔船、椰林、沙滩、比基尼、海鲜排档，奢想这一刻的美好。

　　酒店的自助早餐食客盈盈，品种相当丰盛，越南知名的牛肉汤粉、蒸（炸）春卷、法棍、鲜（酸）奶、荤素冷食、时令蔬果陈设得琳琅满目，简直令人乐不思蜀。

　　这一整天的事，就一个字——“海”。沙滩嬉水、渔村看船、海鲜饕餮。看着面前的南中国海，享受海边闲情逸致的美好时光，你也许会完全忘了这是一片最生事的海域。

　　蓝天、大海，远处的海岛、近处的椰林。海浪不停的冲刷着海岸，铺上了一层层跳跃的水花，远看上去似乎整个海岸如镜面一般，映着岸上的人和物的影子，特别漂亮。

　　美奈的海滩和别处的海滩最大的不同是，这里的海浪有很长的一个缓冲区，基本上几百米的整个海滩都在不停地被海水缓缓洗刷。行走在沙滩上，温热的海水来回的从脚趾间滑过，不时可以看到被浪花送上沙滩的贝壳、海螺，还有些指甲大的小海蟹在沙滩上爬行，感觉真爽。

　　远处在烈日下闪烁着的海洋蓝得更为梦幻，细碎的光芒在浪尖跳跃着、舞动着，仿佛擦出一串串热意的火花，又如同无数的流动着的宝石。
中国划的南海诸岛九段线中，美奈出海不远就进入中国南沙群岛。这是中国最丰富、最有经济价值海洋渔产品捕捞区域。所以，仅从这一面上看，南沙也最多与周边邻国发生经久不衰的领土争端。

　　美奈渔村（Fishing Village）位于美奈东区，是一处保存完好的古老渔村，朴素自然。
听说还有浩浩荡荡渔船出海的壮观场面，但我未逢此时。我去时，渔船集结在宁静的港湾，停泊的各式船只就像玩具一般，撒落在碧蓝的地毯上。

　　所谓靠海吃海，每天清晨你会看到形如大箩筐般的“簸箕”船，带回渔民一晚的渔获。
这种形似“簸箕”的小渔船，是越南东部渔民在近海捕鱼时使用的一种独特交通工具，当地人的越南语叫它为Gầu xúc thuyền (簸箕船)，而英文则称之为“basketboat(篮子船)”。

簸箕船的由来有一个传说，在越南阮朝第12任皇帝阮福昶执政期间，他为了修筑自己的启定皇陵，下令对国内的每艘渔船加收30%的税来疯狂敛财，于是越南渔民便发明了簸箕船以逃避税收。
这种造型奇异的“簸箕船”，如果不掌握划船的技巧，结果不是“团团转”就是“左右摆”，总之就是无法令其直线向前行进。所以每当我看见越南的当地渔民坐在船中，用一撸长桨，任凭风浪摇摆，将簸箕船划得飞快，总是不禁在心中赞叹他们的高超技艺。

　　簸箕船直径约两米，满载时能乘坐五六个人。它通常是由竹子皮编织而成，底部再刷上树胶或桐油防水，这看似简单的工艺，其实相当考验当地渔民的制作手艺，因为它必须要编得严密扎实，在出海时才能经受得起风浪的考验。据说一只质量上乘的簸箕船，可以经历越南渔民三代人的传承，能够承载岁月时光的侵蚀。
星星点点的簸箕船，恰似越南海滨的一道靓丽风景线。

　　美奈两大看日落的景点，除美奈渔村，另一处是红沙丘。
都说白沙丘（White sand dune）适合看日出，红沙丘（Red Sand dune）适合看日落。世上沙丘很多，然而美奈的沙丘是如此特别，一半是海水、一半是沙丘的那种美，美得很惊心动魄。所谓李清照词“落日熔金”，你若没有感性认识，那你来到红沙丘看金乌西沉，你就会懂得那种亮瞎眼的美！美在美奈！美得无奈！

　　红沙丘，依然是弧形的沙丘，连绵起伏，就在公路旁。公路的一边是大海，公路的另一边就是沙丘。沙子是红色的，沙丘上有极少的植被，大片的沙漠在湛蓝的天空下毫无遮掩地接受着阳光的照射，热烈得让人不禁想起了“热情的沙漠”来。

　　或许是早已达成默契，又或许是村民们也明白了差异化经营的重要性。红沙丘没有山地摩托。除却路旁商店出售的瓶中砂画，妇女和小孩们会怯怯地招呼你，花 15千Việt Nam đồng租一块他们的塑料滑沙板，选一个最陡的沙丘沿着它那优美的弧线往下滑，趁风未起时在这里留下属于自己的短暂痕迹。（15千盾约合人民币4元多）

　　行走在沙丘上，一步一个脚印，走到无人到达的远处，是一种置身荒漠上犹如“大漠孤烟直”的孤独感。然而远望大海，椰子树树荫婆娑，大海在日光照耀下波光粼粼，让人突然顿悟，这是在美奈的海边。这种转换让人惊讶却又显得如此自然。
挑一个高处坐下，望着夕阳渐渐西沉，映红了半边天，紫色的晚霞与棕红色的沙丘在落日余晖的笼罩下显得更加艳丽，呈现浪漫的气息。

　　夕阳下红沙丘尤其漂亮，不会那么晒，还有很多美丽的云点缀，绝对是摄影爱好者不能错过的地方！
大海与沙漠，慵懒与冒险，恬静与激情，就在美奈这个地方来了个巧妙的碰撞，碰撞得火花四溅，美得让人“无可奈何”。

　　红沙丘上下来，不远处是美奈另一处仙境——红峡谷。这里峰峦险恶、峭壁林立、怪石嶙峋，与位于美国犹他州西南部的国家公园布莱斯峡谷国家公园(Bryce Canyon National Park)相似，是MINI版的美国BRYCE NP。走下沟壑，会发现红色的峡谷四壁都被刻画上很多各国文字，内容以爱情居多。

　　Champa Kingdom 即占婆补罗（“补罗”梵语意为“城”），简译占婆国，南越地区古王朝，历史上曾属于汉朝交趾刺史部，是汉代疆域的最南端，唐代也称“占婆”、“占不劳”、“环王”。
美奈的占婆塔名为婆萨努占婆塔（Po Shanu Cham Towers），占婆时期的印度教古塔，位于美奈的西边，藩切附近的一座山上。

　　历史悠久的占婆佛塔，其建筑风格受到前吴哥时期高棉文化的深远影响，是越南地区最古老的印度教佛塔。一大一小二个塔占据了一座小山，可以登上塔顶纵览美奈全景。
占婆王朝在越南的历史上非常重要，所以古占婆国的宗教遗址在越南分布了不少。它的建筑类似于吴哥窟那种，但美奈这座占婆塔不要说与吴哥窟比，相比较芽庄的也显得规模很小。

　　占婆国的居民主体是源自印度族的占族人（现在还没有完全被越人同化，是越南和柬埔寨的一个少数民族），所以受印度文化的影响极深，一度信仰婆罗门教。考古资料显示，湿婆神（婆罗门教的主神之一）在那里受到了广泛的崇拜，还崇拜生殖器官。后来占族人皈依了伊斯兰教，与东南亚的穆斯林近缘。
图为占婆塔旁边山坡上的观世音菩萨。

　　当天在美奈的游览景点是红沙丘、红峡谷和占婆塔，占婆塔是在美奈三天的最后一站。
进入占婆塔对于着装有要求，不能背心短裤的，起码要中裤才行，衣服要有袖口的。这里除了可以看到占婆塔之外，奇花异草特多，俯瞰大海也是视野极佳的。

　　从占婆塔返回西贡，走的是前江东北的同奈平原，这是湄公河三角洲最富饶的地方。
湄公河三角洲地区原住民是柬埔寨高棉人，故又称“下高棉”或“下柬埔寨”。以后这里为柬埔寨副王所居之处，称为普利安哥（Prey Nokor），意为“王国的森林”。

　　1623年柬埔寨吉哲塔二世国王迎娶了越南阮朝的六公主，这位六公主向柬埔寨的夫王讨得了这片沿海土地，准许越族难民进入普利安哥，躲避越南南北朝时期北郑朝、南阮朝的内战，同时增建房屋供难民居住，所以法国殖民者将这片土地叫 Cosaoxine，意思是“六公主讨来的土地”。此系越南人在此大批定居之始。
但衰弱的柬埔寨王国无法抵挡逐渐增多的难民潮，渐渐地，普利安哥变成越南人的土地，此地亦开始被称为西贡。

　　现在大家都知道胡志明市以前叫＂西贡＂，但这译名原本是“柴棍”。法国人刚来的时候，并不知这个东方的城市叫什么名字，问码头正在晒木柴的工人。湄公河流过的地方有很多是莽莽森林区，所以经常带来浮柴，下游的居民就捞起柴棍晒干当燃料。码头工人以为老外问的是他们在晒什么，于是就回答＂柴棍＂。所以这个城市就被老外称为＂柴棍-Saigon＂，越南文字受法文同化影响后写为“Sài Gòn”。
西贡在越南语中还有一层＂用了还有＂的意思，可见当时经济之发达，物产之丰富。

　　从美奈回到西贡已近当地时间晚八时，旅游BUS直接开进了西贡河游轮码头，因为接着要进行西贡行程中的亮点——夜游西贡河，加有大白鲨游轮上的特色大餐——烤乳猪宴。
西贡有着抹不去的法式风情，以及氤氲在空气中的市井气息。顺着浑浊缓慢的西贡河水，循着西贡二字，你会发现，这里充满着耐人寻味的故事……

　　看过根据杜拉斯的《情人》改编的同名电影，人们被英籍少女珍·玛琪的清纯和梁家辉眉角那份颓废软弱的贵族气质深深吸引，而在暧昧昏暗的故事情节里，却一直围绕着一个叫西贡（Saigon）的越南城市。
当初我还纳闷导演为什么起用英国少女出演片中的法国少女，后来才知道珍·玛琪的母亲珍妮，有着越南人和中国人的血统。
而梁家辉在西堤（西贡和堤岸二市合一的初名）的另一部电影就是徐克执导的《英雄本色3·夕阳之歌》，他出演影中配角志明，这部影片充满了人性魅力，怀旧，潇洒，给人印象也特别深刻。

　　人们是这样区分胡志明与西贡的：喧嚣、诙谐、拥挤、繁华的都属于“胡志明”，安静、慵懒、闲适、惬意的才称“西贡”。而在堤岸，这个西贡原来最大的华人侨民聚集区，有着美奈一般的矛盾完美结合体：既有胡志明，更有西贡。

　　西贡夜游是来西贡的游客必然会选择的节目。庞大的游轮流光溢彩、人声鼎沸。
说夜游，我也经历过不少，如夜游黄浦江，夜游桂林两江四湖，比起国内的城市建筑、自然景观和灯光夜景，西贡的夜游可以说是游船最大最豪华，两岸的风光却实在一般。因高楼大厦不多，灯光也不算璀璨，一看就是没有精心打造过的夜景。而游船上的烤乳猪大餐和文艺表演倒是能够吸引大家，可能这就是夜景不够来两凑凑吧。

　　整个航行的一个小时的时间里，受到追捧的是一个年轻的越南姑娘，穿着火辣，把点着火的呼啦圈套在身上转，最多的时候身上三个圈，手臂上各有一个圈。居然烧不着，毫发无损。最不可思议的是把火吞在嘴里，让人惊讶。全船的游客无不为之叫好、鼓掌，小费任意，当然是不少收的了。
这是当晚最让人雀跃欢呼的。有人说这是一种燃点很低的东西，点着了烧不疼人，和国内的街头卖艺的玩意一样，不值得大惊小怪。但游客看的还是津津有味，为越南辣妹的娴熟技艺而赞赏。

　　夜游西贡河留下最深刻印象的，不是上面两项，而是船上的奥黛小姐太美丽、太美丽、太美丽了。越南姑娘的美丽真超乎我的想象，皮肤白皙、身材匀称。或许因为有过殖民地历史，她们明明是亚洲人的长相，细看却透露出西方人立体的五官轮廓和由内而发的温婉可人气质。
以后再也别说买一个越南新娘回国了，要是能遇到这样的姑娘，把我卖到越南，也是心甘情愿，谢天谢地的。

　　说到买新娘，西贡向南约170公里的湄公河下江右岸，有个南部最大的城市、越南五个直辖市之一的芹苴，被称为“越南新娘集散地”。
据说芹苴是韩国和台湾婚介的首选地，许多日本、韩国、台湾和中国大陆人纷纷通过中介到芹苴找他们的“另一半”，有些西方人也看上这里。一些人还真的实现了他们的“越南梦”——娶个越南老婆。
芹苴的越南文是Cần thơ，这个词的发音听着像中文的“砍头”。虽然好记，但感觉也实在太怪了。

　　西贡全年气温较高，阳光刺肤，所以越南女子出门大多蒙着脸，戴着斗笠或其它遮阳帽，国人称其谓“蒙面大侠”。
越南女子有部分人有西方混血遗传因子，大多漂亮、勤劳、温柔、贤惠、任劳任怨。这也是为什么一些新加坡、台湾、韩国、日本人喜欢娶越南女人的原因。这几年中国人也加入了竞争行列，很多中国年轻人也有了娶越南媳妇的想法。

　　在西贡的最后时光只有一个上午，先后去了妈祖庙、越战纪念馆和边青市场。
妈祖庙或称天后宫，在中国南方沿海地区很常见。作为中国海洋文化的代表，妈祖文化近千年来一直与我国诸多和平外交活动、海上交通贸易，都有着密切关联。随着2009年“妈祖信俗”被联合国科教文组织列入《人类非物质文化遗产代表作名录》，妈祖文化更是成为了全人类尤其是21世纪海上丝绸之路沿线国家共属的精神财富。在“一带一路”中，世界各地大大小小的妈祖庙、天后宫，宛如一带上的颗颗金钻，熠熠生辉。

　　中国民间出海航行，在船舶启航前要先祭妈祖，祈求保佑顺风和安全，在船舶上立妈祖神位供奉。这就是“有海水处有华人，华人到处有妈祖”的真实写照。而影响所及，妈祖由航海关系而演变为“海神”、“护航女神”等，因此形成了海洋文化史中最重要的中国民间信仰崇拜神之一。
站在大丸前 细心看看我的路
再下个车站 到天后 当然最好
但华丽的星途 途中 一旦畏高 背后会否还有他拥抱
香港有个地方叫天后，这是电影《下一站天后》的同名歌曲中一段歌词。

　　这张照片是在堤岸天后宫外拍的，堤岸临街有好多门店前挂有类似于中国的艾叶，预示着端午节马上到来。南越华裔依旧保持着这古老的习俗，也包端午粽（方的），这与这里的华人数量庞大应有不少关系吧。
西贡堤岸的庞大华人街区，不是人们想象中的“麻雀”式的唐人街，只有几个小街段。它的形象是覆盖整个西贡市一半面积的土地，包括了城市的第五、第六、第七、第八、第十和第十一郡行政区，而当年西贡只有十一个行政郡区，可想堤岸范围之大。 
堤岸的华人人口也稠密。1975年越战结束那一年西贡的人口共三百多万，华人就占了一百五十多万，住在越南南方其他省份的华人还未计算在内。

　　对于女人来说，在越南必须要坐一趟体现越南风情的三轮车才算到过越南。越南三轮车的出名源于一部电影，叫做《三轮车夫》，梁朝伟主演的。这部片子不仅让人感叹越南小人物的悲欢离合，也为越南三轮车作了最好的广告。来到越南，不说其它，就是冲着梁朝伟，也应该让自己愉悦地感受一把。
三轮车越南话叫做Xe xích lô，汉语的发音类似“塞西露”，过去是越南人的主要交通运载工具。人坐前面，车夫在后。三轮车除了载人之外，还载货，而目前主要是以载外国观光客为主，像老北京的骆驼祥子黄包车一样，成为越南城市里的一道流动风景线。

　　据说这种三轮车的设计源于当时在越南的法国殖民者。车夫在前面蹬车，身上臭味随风一吹，乘客难免要闻到，所以法国人想到了让乘客坐在车夫的前面，这样既可以避免闻到车夫的臭汗，又可在沿途观景中不受任何的视线阻碍。
当你到越南旅游，问起当地那些车夫，这种三轮车叫什么名字时，他们一定会用不怎么标准的中文笑着告诉你，说这种三轮车的名字叫“你先死”！因为乘客上车后，坐在车夫前面的坐椅上，车夫在乘客的身后蹬踏板。如果碰上紧急情况，往往是坐在前面的乘客容易遇到危险。虽然这样的名字一定会吓你一跳，却不减游客乘车的雅兴。

　　接着去了边青市场，也叫槟城市场，是西贡的一个超大型室内市场，市场位置是西贡的市中心。附近马路在开挖——建造地铁，工地围档上独星和太阳两面国旗异常刺目。太平洋战争时，日本军足迹遍布东南亚，现在你到东南亚、包括台岛，日本汽车数量占绝大比例。
对于一个有师奶潜质的人来说，逛市场是再兴奋不过的了。
对于一个文艺青年来说，逛市场又是了解当地生活的最好的一种方式。
而对于吃货来说，逛市场又满足了舌尖上的所有欲望。
喜欢逛夜市买小玩意的女孩子，当然也不能错过这个市场啦。
但最重要的不是采办伴手礼，而是在边青市场万不可错过秀美的摊主阿姨。

　　这张是在边青市场拍摄的“绿帽子”，还有像贝雷帽式样的绿头盔。
与越南女子的“蒙面大侠”相匹配，越南男子的“绿帽子”似乎名头更大。
在越南，分辨男人和女人，你只要看他们头上的帽子就行了——戴绿帽子的一定是男人，戴白帽子的一定是女人。这说法八九不离十。
戴绿帽子的越南男人个个都显得很骄傲、很神气。因为在越南女人的心目中，戴绿帽子的男人就算不是保家卫国的功臣，也该是功臣的崇拜者。所以越南男人有理由在和平年代仍然受到女人的爱戴，不下地干活，不从事体力劳动；所以我们所看到的越南男人总是戴着绿帽子、骑着摩托车招摇过市，或者抱着双手悠哉游哉。而在田间忙碌的，却是“白”一色的白帽子女人。

　　1975年4月30日，北越军队的坦克顶开南越总统府漂亮的雕花大铁门，结束了近二十年的越南战争。
2017年5月30日，我们一行上海飞来的游客，推开了胡志明市战争遗迹博物馆大门，结束了仅几天的南越之旅。

　　胡志明市战争遗迹博物馆原名战争罪行纪念馆，前身是美军情报中心，越南唯一列入联合国教科文组织60家和平博物馆名录的博物馆。
美越关系转暖后，战争罪行改为战争遗迹，并应美国要求取消了现场解说，但展品仍旧。有趣的是，这些描述美军暴行的图片绝大多数是来自美国。遗憾的是，展品虽多，但反映当年中国抗美援越的史料却寥寥无几。

　　1955年到1975年的越南战争，美国人也叫越战，是一场给美国人留下刻骨铭心记忆的战争。
1955年，美国支持南越吴庭艳政权与南越的共产党和北越展开了长达20年的政权争夺站。这是二战后美国在国外投入兵力最多（65万），阵亡最多（6万），对美国影响深远的一场战争。
在夏威夷檀香山太平洋阵亡将士公墓，安葬最多的就是越战阵亡将士。

　　室外部分是展示越战期间美军使用的飞机、炮弹和各种毒气弹，包括UH-1直升机、一架F-5A战机、一个BLU-82 "Daisy Cutter" 炸弹、M48巴顿坦克和一架A-1攻击机。
还有一座二十世纪初运到越南的法国制造的断头台，这座断头台在1959-1960年之间被充分应用，看了令人不寒而栗，这里就不上图了。

　　“……我更爱你现在备受摧残的容颜。”
那段杜拉斯在《情人》的开篇留下的名句，总是被很多人念念不忘。当我穿过绿树成荫的狭长街道，来到西贡河畔时，描写眼前这条河的那些句子，也逐渐变得清晰起来：
“那些大型客轮沿着西贡河逆流而上，它们关闭了发动机，由拖轮牵拉着，一直驶到湄公河的一条支流，名字叫西贡河。”
仿佛西贡河就是那位“堤岸的情人”，与它的相遇、缠绵、离别都上演在西贡恒定不变的、炎热的季节之中。
“后来，她哭了，因为她想到堤岸的那个男人，因为她一时之间无法断定她是不是曾经爱过他，是不是用她所未曾见过的爱情去爱他，因为这爱情已经消失于历史，就像流水消失在沙漠中一样。可现在，也仅仅是现在，从投向大海的乐声中，她才重新发现这种业已消逝的爱情。”
有太多小说和电影试图描绘西贡的模样，脑中纷乱的场景像是一整天未曾停歇的脚步。那些藏在《情人》里的哀伤、《三轮车夫》里的局促与《青木瓜之味》中的温情，同时扑面而来，如同面前的西贡河上吹来的风。
走的是路，路过的是世界；看的是书，读的也是世界；认识的是人，体会的仍是世界。只看小说和电影，毕竟隔靴搔痒，就像在道听途说的世界里过着二手的生活。亲身来到书中、电影中与别人口中的地方，才不枉费那些心动。姐姐，我们再去西贡吧，那是我去了仍然再想去的神奇地方。

田园、雨林、长河、大海，还有梦！

　　回家了，买了一大箱手信。其实对于我来说，很多年前我收到的一份伴手礼是最珍贵的！物品寄自北纬17度线（越南语：Vĩ tuyến 17 Bắc）附近、以沉香和韩松洞出名的越南广平省。是正在越战前线与美军互相绞杀的中国军人寄来的一顶军帽和一颗红星国旗飘（帽徽与领章）。这是这名军人的女友、一位苕溪畔的女教师转赠给我的，可惜被我遗落了，留下了一个难解心结。

感谢我的领队、导游的关照！

怀念与各位团员的短暂相处时的

美好时光！

本文有部分素材釆自网络，

谨向原作者致谢！