端午-桐庐富阳古村落人文之旅

在路上的鼠

经朋友介绍，有幸参加了宁波书城组织的这次端午活动，带一本书去旅行，在端午这个传统假期领略传统文化显得格外有意义。

组织者很用心，精美的旅行护照简要的记录了这次要造访的目的地，据说集满十个章会有意外的惊喜。

小长假的第一天，天高云淡、天气晴好，按照预定的时间准时到书城集合，前往桐庐。

小长假的高速不出意外的堵，所幸延误的时间不长，还不至于让大家饥肠辘辘。

延误的后果就是必须第一时间去祭祀五脏庙，这家名字颇琼瑶的农家乐除了第一餐印象尚可，接下来的两餐因为审美疲劳就只能呵呵了！

饭后入住环溪最好的酒店慕杏居，正对面就是著名的环溪八景之一的五杏开泰。

酒店的前台安静素雅，背景大片的荷叶图暗示着此地的主流文化。

走进灯光柔和、文人气息十足的酒店内部，好感油然而生。

躺在床上小憩，想象着窗外杏叶金黄的秋天也是极好的。

因为时间限制，大家只能放弃午休时间，来到附近的荻浦古村参观。村口孝子坊旁的侧柏热情的探出身姿，似乎是在欢迎远方的来客。

看图识字应为松垄里，经过这座石碑即可进入一片绿意森森、古树参天的所在，直接把恼人的暑气隔断在外了。

松如虬龙的森林分为大松垅和小松垅，最早种植的年代在南宋，现存古松6株，二百年以上的古樟12株，其中树龄最长的达到1200年。

荻浦花海是桐庐旅游的一张靓丽名片，当地人着力打造这片三百亩的土地使其跻身世界六大花海之列。春秋时节花草盛开，想必是一派醉人的风景。

我们的行程没有安排入内游览，顶着烈日在门口来张全家福，也算是到此一游吧。

荻浦古称荻溪，村落的形成最早可追溯到宋代，现存古建筑多为建于明清、民国时期的徽派建筑。

没去花海赏花是为一憾，不过古村沿路不时出现的小花弥补了不少。这株精心嵌入墙体的小花叫紫叶酢浆草，花语是幸运，在西方象征着爱国和复活节。

荻浦人自古就开沟渠、治荻溪，并把荻溪水引入村庄，村内池塘密布，村民植莲藕、养鱼虾并邻水而居。

樵夫老师的散文称荻浦为"诗意的村庄"，文章开篇颇费笔墨、大加赞许的牛栏咖啡根本没时间好好领略其中的妙处，另一佳处"猪栏茶吧"更是因为行色匆匆，无缘得见。

荻浦申屠氏以孝义传家，其祠堂名"家正堂"，始建于明代。所谓"家正"，乃建祠先祖对后代之铭戒，"在川公曰，有公家之政，私家之政，政之为言正也，名以家政呼"。

樵夫老师在家正堂详细的讲解了荻浦申屠氏的历史渊源与掌故，使我辈得益匪浅。偶尔冒出了一个疑问，除了共和国第一任的民航局长沈图，"申通"是否也是此申屠氏所创呢？

听罢讲解，一个人沿着路牌的指引访古问今，渐入百花深处。

保庆堂，始建于南宋，初始为宗庙。明成化年间，吏部尚书姚夔感其母恩，为荻浦申屠氏捐资重修，以"保其祖德至泰，慎其持德；庆其家兴祖旺，荫其万世"，并以此命名为保庆堂。

村里的仿古建筑似乎太新了，没有跟固有的老建筑很好的结合起来。

类似的老建筑似乎应有更好的保护，不应任其废置破败下去。

建于明代的水系，现代人依然在使用着。

"喝水不忘挖井人"，荻浦的申屠是大姓，但是相传春秋时范蠡的后代最早在此繁衍并凿此井，申屠氏为感念范氏恩德，故取名为"范井"。

结束了荻浦古村的的游览后，马不停蹄的赶往另一古村落-深澳游览，所幸两地相距不远，15分钟左右即抵达目的地。

深澳礼堂，建于人民公社时期，"大海航行靠舵手"等时代标语清晰可见，正中的五角星跟儿时部队大礼堂上的如出一辙。

村口的一池湖水倒映的粉墙黛瓦的徽派建筑，远处的天子岗依稀可见，宛如浙江的宏村。

深澳的澳就是暗井的意思，村中的地下水系发达，宛如新疆的坎儿井，地面上是古朴的鹅卵石步道，地下是纵横交错的生活与饮用水网络。

大的景观前照例立此存照。

深澳的祠堂也是申屠氏的，与荻浦的申屠是一脉相承，规模上比荻浦的要大，但是在古朴典雅方面相差甚远。

深澳的建筑以明清时期的徽派建筑为主，现存的清代建筑有四十多处。

古宅多为三纵三横或三纵四横的进深式四合院，大多已无人居住，斑驳的墙面混合着霉败的气味，历史的沧桑感油然而生。

古宅多精美的木雕装饰，无论是屋檐、廊柱还是窗棂，古代故事皆有精美的木雕来叙述，可惜的是不少已经在破四旧的年代遭到破坏，可悲的是耳旁一句"现在的人不会像古代人那么傻了，费时费力搞这么复杂的东西。"

古村落里最有生气的是这种窗台上的花，沐浴的阳光、吐露着芬芳。

深澳的老街大约有二百多米，入口处几家时髦的小店次第展开，进去喝杯咖啡歇歇脚还是非常不错的。

穿着旗袍，留下一段民国记忆，穿越到深澳最繁华的岁月。

街边闲适的芦花鸡被不断探近的镜头所打扰，一边发出"咕咕"的抗议声，一边振翅欲飞。

与老街相连的是一些支巷，巷口的厅廊可供人休息聊天，算是旧时重要的社交场所。

深澳的街巷原为一个"非"字，上个世纪八十年代修建的新街与老街构成了一个"韭"字。

最后参观的戴公馆建于1944年，是国民党军统特务头子戴笠将军为训练军统特务及私会情人所设。

二层砖木结构的小楼现在已经稍显破败，一楼是展示戴笠及其情人蝴蝶、军统骨干特务的资料图片，二楼空无一物，还有踩坏朽烂地板的风险。

早睡早起，没想到山里六点已是艳阳高照。趁吃早饭还早，到村口的安澜桥看看。

安澜桥建于清朝康熙年间，位于环溪村水口，天子源与清源溪交汇处，系单孔石拱桥，长18.2米，宽4.5米，石拱跨度12.2米。桥头的两株千年古樟枝繁叶茂，如绿云伴月，桥上古藤缠绕、古意盎然。

桥面上的花纹是偌大一朵莲花，清澈高远，在洒落的朝阳中绽放。

在安澜桥边的千年古樟下听樵夫老师娓娓道来，从屈子到周子，历史的故事、文人的精神，如旁边的溪流源远流长、一脉相承，从未曾中断过。

另外不远处的保安桥与安澜桥合称"环溪双桥"，桥下的天子源溪和清源溪在此汇流后经应家溪注入富春江，称为"双溪流芳"。

在如此美好的环境下，禅修也是件令人向往的生活。

安澜桥与保安桥之间有一大片荷花池，炎炎夏日，在庞大树冠遮蔽下，或捕虾戏水、或赏荷纳凉，都是让人惬意的事。

水口寺建于清代，现在的主持释愿游历至此，认为是个适合修行的风水宝地，遂定居下来，化缘重修至目前的规模。巧合的是释愿主持系湖南道县周氏宗亲。

清莲环溪的照壁正对着二百米左右的老街，一路行走，酒坊、祠堂、古宅次第展开。

环溪村早年的支柱产业为玩具和箱包生产，河道污染严重，经过多年的美丽乡村建设，环境已经今非昔比了。

这家酒坊的米酒据说味道不错，后悔没有带两瓶回来。

这家民宿直接把千古名句当对联用了。

清晨的古街，没有撑着伞丁香一样姑娘，只有勤劳工作的园丁大叔。

"出淤泥而不染，濯清涟而不妖"，千古诗篇、脍炙人口。

周氏一门的始祖为北宋伟大的哲学家和理学鼻祖周敦颐，其作品"爱莲说"因为语文教材的引入而众所周知。在中华文化五千年灿若星河的潮流中，周敦颐无疑是理学这座星系最亮的那颗星。

周敦颐的三十二氏孙鲁迅、三十三氏孙周恩来都是值得献花点赞的伟大人物。

古街的尽头，现代的和古代的建筑杂陈共处，古建筑大多数闭门谢客。

漫步溪边，空气清新，自然的感觉真好。

再来也许会找一家溪边的民宿，就在露台上喝喝茶、晒晒太阳，无所事事的度一个假期。

最后的古村去了富阳区最偏远的东梓关，旧时富春江上一个重要的码头，著名的左联作家郁达夫曾写过同名的小说并在此养病。

东梓关村的人口大约2000人左右，多数年轻人在富阳或杭州打工，近年来因为新农村建设而闻名。

大部分"设计进乡村"还处于造梦阶段，而东梓关村口的题刻，似乎已经表露了一些新农村建设的自信。

在郁达夫的小说里，东梓关是一个安静、完美的地方，我的第一印象也确乎如此。

东梓关的古街邻水而建，最繁华的时候因为骨伤科发达，吸引了全国各地的病人前来，从而带动了当地旅馆业的发展。

富春江边郁华（郁达夫胞兄）的题刻"西下严陵濑，东流第一关"。

钱塘江往上游突然做了个转折，把柔情的富春江给推了出来。

黄公望的《富春山居图》最精华的一段，就是沿着东梓关的水路无论往上往下，沿岸的烟树、江水与山的曲线都能和图画的印象相对应。

在如此自然柔美的山水前合影，横幅似乎应改为山水人文之旅了。

一路古村看下来，徽派建筑的粉墙黛瓦马头墙有点让人审美疲劳了。

东梓关因为地处偏僻，尚未受到城市化的影响，保留了80余座古民居。

许氏老宅里陈列着的新村模型，似乎旧瓶装新酒的感觉。

富阳区为了树新农村建设的样板，多次邀请中国美院的王澍主任前往考察，最终选定的是远离城市而保有淳朴原貌的东梓关作为试点。

东梓关的水系发达，水陆码头为背景的旧时代，一直到2000年才正式停航。

人说赶鸭子上架，我为了增加画面感是赶鸭子下水，也还算厚道吧！

这是一个恬静、悠闲、安然、自足的江边小镇。

古宅在倒影中另有一番味道。

许家大院建于民国时期，整座建筑由数个单元组成，门前有大水塘，郁达夫在小说里曾有详细的描述。

东梓新居的46幢小楼分为四种户型，参差相邻，互为角度，彼此照应。曲线的屋顶与实墙成为视觉的切入点。

窗户总共有四种尺寸，采用了老民居好的方式，一楼的墙外都有不大的漏窗和透雕装饰。

以团块结构组织的住房错落有致，新居每平米造价仅1367元，与当下村民自建房成本相当。

想象着夜幕笼罩下，这片线条流畅优美的民居一起亮灯的温馨时刻。

东梓关的定居点被认为还原了吴冠中的"江南"。

东梓新居作为当地农民的回迁房，包含着政府对传统农业文明现代转型的制度建设和预期，没有外力资本进入的情况下，靠的是农民对生活改善的内在需求。

最后希望大家都能拥有这么一座大房子，不需要劈柴喂马，只在远方云游归来，能品茗读书，滋养心灵。祝大家端午快乐！