妈妈的味道 ------谨以此篇怀念我的母亲

真言堂最诗文

　已经很久了，就想为母亲写一些文字，可总是迟迟不敢搦管为文，也许是母爱太深重，深重得我无力扛住；也许是母爱太平凡，平凡到已经融入在我的生活里，让你看不到，摸不到，却一直在我的生命中低吟浅唱。  
------题 记
我永远怀念妈妈的浆水面！
浆水面是陕、甘、青、宁、晋老百姓喜爱的一道美食。在七月流火的日子里，一碗酸甜的浆水面端上桌，放点母亲亲手制做的咸韭菜和油泼辣子，酸酸爽爽甜甜美美来上两碗，不仅解暑降温，还能一解乡愁，唤醒我的乡思，唤醒我抹不去的对妈妈的回忆。
上个世纪八十年代初，随着父亲政策的落实，我们举家从湖南迁到甘肃的陇上江南----天水，全家住在一条铺满青石板的悠长的小镇上。每天清晨，太阳才刚刚凫出地平线，小镇便在人们的嬉戏声和吆喝中苏醒了。在这条小镇上，最让我记忆犹新的便是那位卖浆水面的老汉。中午太阳正至头顶，老汉已在小镇那座如弓状的青石桥上放下担子，开始吆喝：“浆水面——哎——浆水面——”声音拖得长长的，有如一把钝剪，剪破了小镇人温馨香甜的美梦，也引来了第一批吃中午饭的顾客。提篮卖菜的大嫂，踏三轮车的壮汉，光脚丫、馋嘴的小孩……男女老少或站或蹲，或轻抿慢咂，或狼吞虎咽。老汉喜悠悠，乐得眼睛眯成一条线，山羊胡子翘得老高，洗碗、夹面、舀浆水、调辣椒油，动作利落干净。于是，热气拌着一种野菜的香味袅袅升起，溢满了小镇的大街小巷。
　　

　吃浆水面，关键在制作浆水上。制作浆水很讲究，母亲说，制作浆水第一道工序就是选原料。原料最好是清明过后山野、田埂上刚刚破土而出的、白嫩嫩的苦苦菜等。如果实在没有这种野菜的话，自家地里产的芹菜、包菜也可以，但必须要鲜嫩的。所有的原料准备好以后，第二道工序就是制作浆水了。母亲说浆水最忌油，它一见油，做好的一缸浆水便会变味，再也不能吃了。在做浆水时，必须先要用清水把手洗三遍，随后再将准备好的野菜选好，洗干净；若用芹菜做，就还需将芹菜洗净切成一寸长的段，一起倒进滚滚的开水里，用小火煮。等把菜煮到还见绿色时，再轻轻地倒进备选的陶缸里，然后再将锅架到炉子上，倒上开水，放些白面或者包谷面，熬成湿湿的面糊糊，待面糊糊煮开后再倒进陶缸里。这时，将洗净的擀面棍放进缸里用力搅，搅上百八十次的，直到面糊糊溶进菜叶里为止，然后用毛巾棉被等捂严盖实。过三五天掀开，缸里的菜叶在水中变得黄嫩黄嫩的，菜汤清亮清亮的，舀一瓢放进嘴里，酸滋滋的，透心的凉爽。
　　我自幼在南方长大，对天水的浆水面却特别地情有独钟。在都市工作多少年了，每次出差去外地路过天水，我都要下车到我曾经生活过的渭水两岸的旅店停留几天。那里的乡里乡亲也知道我的嗜好，每次都要给我做上几顿爽口的浆水面，让我回忆一下妈妈的味道。也许是陇原干旱缺水的缘故，气温异常，所以夏秋季节是人们特别爱吃浆水面的时候，尤其是在锄地、割麦之后，暑热干渴，或歇在地头树荫下，或回到家中坐在炕头上。吃上一碗酸甜的浆水面，那真是胜过城里的“可口可乐”、“雪碧”之类的饮料，它既能止渴，又能解饿除困。

　浆水面的吃法有很多种。母亲说，吃浆水面最关键的一个环节是在炝浆水上。所谓炝浆水，就是先将油锅烧热，再将干辣椒、韭菜花、葱花等一起倒进锅里炸，待炸出香味后，再把生浆水连菜带汤倒进锅里，一直到浆水滚开为止。这时锅里绿绿的葱花、红红的辣椒、黄黄的韭菜花便一起浮了上来，点缀在汤上，赏心悦目，单就这份寓意足够让每一位食客垂涎欲滴了。浆水炝好后，放在一边凉着。接下来开始下面条，面条最好是手工擀的，机器压的次之。面条下好后，把浆水连汤带菜拌上，你若是喜欢吃辣椒，再舀上一勺油泼辣椒，另加一小碟咸韭菜，那滋味，香、辣、酸、甜，简直妙不可言。如若再加上几块排骨、猪手之类的，那真是人间美味。
浆水面之所以备受人们的喜爱，除了它的香醇酸甜爽口外，据行医多年的老中医讲，它还有着一般粮食不具备的药用价值。它里边有一种叫酶的化合物，可以助人们消化，增进食欲，使人体得到更多的营养。此外，浆水中的苦苦菜、芹莱等，本身就是地道的绿色食品，具有很高的药用价值，炎炎夏日常吃浆水面，不但可以泄火，清脾润肺，而且还可以延年益寿，青春美容。
　　现在，不光乡下人喜欢吃这种浆水面，省城西安、兰州、西宁、银川、太原的许多饭店、五星级酒店，也开发了这种独具特色的吃食。但在“独在异乡为异客”的我看来，这些饭店大多数做得不地道，远不及我母亲做的纯正可口。母亲已离我们而去快一年了，真的好想再吃一碗妈妈做的浆水面啊！