朝圣梅里，徒步雨崩

悠然

　　雨崩村位于云南迪庆州德钦县云岭乡，从西藏的八宿到云南的德钦，我们在路上行驶了整整14个小时，疲劳过度，到达德钦县城的当晚，我们决定在德钦休整一天。

　　早晨起床后，我和闺蜜在四面环山的小县城里闲逛，突然，眼前出现一个高大的寨门，上面写着“阿墩子古城”，进去后才知道这是一个正在开发中的小城，只见藏族的佛塔正对着回族的清真寺，毫无违和感，几条街道直通向山顶，我们沿着一条石板路的街道往上走，早起的居民看到我们都非常友善地微笑。街边的藏族、纳西族式样的房子比较多，老屋新房紧挨着，走着走着，一棵开满黄花的大树吸引了我们，走到跟前，发现树长在一栋藏式民居的大门口，一位花发老人正在树下浇水，因为没有见过此树，我们就向老人询问，他说他也不知道，并热情地邀请我们进屋坐坐，我瞄了一眼满院的花草，自然是求之不得，跟着老人进屋了，攀谈后才知道， 阿墩子古城，是茶马古道滇藏线上的重要枢纽，是千百年来藏民们朝拜卡瓦格博圣地（梅里雪山）的重要起始站，现在政府正在投资重建古城。

　　老人72岁了，非常健谈，是一位民间制琴艺术家，给我们泡了红茶，跟我们讲述他的人生故事，并带领我们参观他的宝贝，因我们是乐器盲，所以没能跟老人聊得更多，告别老人家后我们继续在街上闲逛。所有的古城只要开发了就失去了它的原味，阿墩子也不例外，对于当地人来说可能是利好，对于我们这些千里奔赴的游客来说就是鸡肋，新的建筑太多了，掩盖了小城的古朴，但是城里的人还依然像从前一样热情善良。有时候，旅行途中遇到的人也会成为难忘的风景。

我们走了两条街就转回县城内的菜市场，每到一地旅行，这是我喜欢逛的地方，在这里可以看到最当地的人和食物，菜场里的东西非常丰富，从小鸭苗到热带水果，还有我钟爱的花花草草，目不暇接。雨崩村目前还没有公路可通，进出雨崩，只有靠两条或四条腿，我们就在菜场里购买了路上必须的补给，出了菜场已经是午饭时间，我和同伴们聚集在县城的餐馆里品尝了特色土鸡松茸火锅，味道非常鲜美，下午4点，我们把车开到飞来寺的观景台，这里是观看梅里雪山日出日落的最佳位置。

　　梅里雪山位于横断山脉中段，是藏传佛教的四大神山之一，深受藏族人的崇拜和热爱。藏民们在观景台上修建了十三座白塔，与梅里雪山遥遥相望，代表了梅里雪山的十三太子。我虽然在318线上和西藏看过很多大山，但如此近距离大尺度地观看雪山还是第一次，当九座5300米以上的山峰在我面前一字排开，那种震撼真的无法用语言描述，主峰卡瓦格博峰海拔6740米，为云南最高峰，在卡瓦格博峰周围的一座座大山，雄壮巍峨，宛如他的仪仗队，卡瓦格博极具王者之气，南侧的神女峰线条优美，傲立苍穹，五冠峰如一道巨大屏风横亘天际，“无敌降魔战神”之称的将军峰则刚毅屈……雪山前面是深邃的澜沧江峡谷，落差高达4000米，胆小者看一眼估计会心跳加速。据说海拔7000米以下的山，世界登山协会是根本看不上眼的，卡瓦格博却是其计划中的一座。由于宗教原因和某些无法解释的原由，20世纪无人登顶。现在中国政府明令禁止任何个人或组织以任何名义攀登此峰，故卡瓦格博是中国唯一一座永远都不可能有人登顶的山峰。

　　我走到白塔边的栈道上，左边的大屏幕上正在播放《卡瓦格博》记录片，给旅游者普及了神山知识。当看到17名登山遇难者的家属在神山面前哭泣时，无人能不动容，太难受了，我转过头去，只见远处的峡谷里有村庄和一条盘旋的山道，那就是西当村，去往雨崩的必经之路。有几个藏族人在桑炉里煨桑敬神，虔诚跪拜，桑烟四起，使人如入幻境，我非佛徒，但对每一座大山只有敬畏，入乡随俗地在心中默默祈祷，卡瓦格博神保佑我的亲人们岁岁平安。遗憾的是，天气突变，我没能看到梅里雪山的日落，天色向晚，我们不得不返回县城。

　　为了弥补缺憾，第二天，我们又早早地奔赴飞来寺观景台，当我登上观景台时，天空泛蓝，一轮圆月高悬在缅茨姆峰（神女峰）上方，我静静地等候在白塔边上，紧紧盯着山峰，生怕错过了什么。渐渐地朝阳将洁白的雪山染成了金色，顽皮的月亮却迟迟不肯退出天空的舞台。远处的西当村还在沉睡中。看着眼前的一幕，我心中只有一个念头，此生何等幸运，这一刻价值连城！

　　传说很久以前， 雨崩村是个隐秘之地， 不为外人所知。那时，西当村经常有一个老人来借粮，老人很守信，每借过粮之后，来年就会如期归还。日子久了，西当人就决定探个究竟，于是在老人又来借粮时用锥子在米袋底部偷偷戳了个洞，青稞籽从洞里漏出来，西当有人就循迹跟踪，走到山口的一棵松树旁时，突然无迹可循，怎么也找不到，后来掀开横在身前的一根松树枝时，发现了山谷里的雨崩村。西当温泉处是进雨崩村的入口，车行到此地，所有人下车，需购买80元门票，整装待发，可以选择骑骡子和徒步。旅行的方式有很多种，我一直认为徒步是最接近自然的方式，我毫不犹豫地选择了徒步。一位同伴膝盖受过伤，她选择了骑骡，背包要放在另一头骡子上，于是同伴们把包放在了骡子身上，我觉得食物和水还是自己背着好，在后来的行程中证明了我的想法是正确的。想到路途艰难，我把相机都放弃了，这也是我后来后悔的一件事。

有些人只有相处了才了解，有的路只有走了才知道，刚开始山路挺宽，也不算难走，我们还说笑取乐，渐渐地路上的碎石多了起来，海拔越来越高，大家都不说话了，只听到自己呼哧呼哧的喘息声，虽说五岳都是用脚丈量的我，面对这样的海拔上升也有想放弃的念头，但是雨崩的神秘迷人的传说又促使我迈开腿一步一步往上走

　　到达第一个休息点时，我们已经像难民了，满头大汗，衣裳不整。休息片刻，喝点水，我们继续攀登，弯弯曲曲的山路上遍布碎石，每踩一次，我就感觉徒步鞋要被戳穿，心疼啊，幸亏这双鞋比较皮实，海拔越来越高了，我们累得上气不接下气。突然一阵高亢激越的藏族歌声传过来，我们为之一振，声音越来越近，我转过身，只见一个穿红色僧服的觉姆（女尼）微笑着朝我们走来，她看我们呆呆地站在原地不动，笑眯眯地跟我们双手合十嘴里念着“扎西德勒”（吉祥如意），我们赶紧挪身让她过去，她并不着急赶路，而是停下脚步对我们竖起大拇指，要和我们同行，后来我才知道她只会讲简单的汉语，我们通过用手比划攀谈得知她叫卓雅50岁了，一个人从四川来此转山，已经出来20天了。我这才发觉她身上只有一个单肩帆布包，我想像不出她这一路要吃多少苦才能完成心愿。如果她只是把那些松散经幡整理好，然后念经朝拜，我觉得也不难，可是一路上她不仅爬山，还把那些挡道的石头木棍用手挪到路边，而且我仔细观察她做这些事的时候很自然，没有一点勉强。善念是能传染的，在她的感召下，我也不自觉地把绊脚石踢到路边。到达第二个休息站时，大家的体能消耗极大，必须补充食物，这时我的背包里的东西就派上了用场。

　　快到南争垭口了，路上的积雪越来越厚，路越来越泥泞，稍不留神就会滑倒摔下悬崖。 我们一步一悚地拄着登山杖奋力攀登，终于到垭口了，我们也像传说中掀开松枝发现雨崩村的人一样充满了惊讶和喜悦。梅里雪山展现在我们面前，蓝天白云下的雪山是那么耀眼，像一个巨大的冰激凌，诱惑我们继续往前。我们一边休息一边等候骑骡的同伴，大约1小时后骡子来了，原来骡子负重爬山也很累，它也要休息。牵骡的村民告诉我们下面6公里都是下坡了，我们齐声欢呼，骑骡的同伴也下骡子加入我们的队伍，可是我们高兴得太早了，极速下降的山路让人真的是一直往下冲，想刹都刹不住，路遇的武汉小伙惊呼膝盖都要碎了，我暗自庆幸戴了护膝。快到达雨崩上村时，有检票口，每人交5元钱换回一张票说是可以找客栈老板报销，因住宿地不同，卓雅和我们在栈道上分手了，她前往雨崩下村。网订的龙门客栈老板娘永宗来了，她帮我的同伴们背起包在前面带路，谁知她家在村子的最东头，位于尼龙大峡谷的入村口处，又是一段让人切齿的山路，好在梅里雪山一直在眼前，鼓舞着我们的心。

　　从西当温泉到龙门客栈，我们用了7个小时，放下行李，大家都疲惫不堪。可是面对神山又都异常兴奋，推开客栈的窗户，主峰卡瓦格博、女神峰，五冠峰一览无余，似乎伸手可及，近处粉色的桃花、远处洁白的雪山、和山谷里的雨崩下村构成一幅绝美的画图。

　　龙门客栈是上雨崩村3家本地藏民开的客栈中的一家，永宗先用一壶正宗的藏地酥油茶缓解了我们的疲劳，然后给我们准备晚餐，同伴们看到她家的鸡肥胖健壮，就决定买一只犒劳自己，永宗说藏族女人不杀鸡，于是吃货们一起动手，傍晚，我们靠着炉子烤着火盆，喝着青稞酒啃着土鸡，听永宗给我们讲村子的风土人情，有一个很奇怪的习俗是别处没有的，一家兄弟几个可以共娶一个妻子，为了分清孩子是谁的，兄弟轮流出去打工，每个兄弟都会把孩子当成自己的亲骨肉，一家人其乐融融。我疑惑地问是因为经济条件差才这样吗？永宗说不是。夜深了，微醺的我们带着各种猜想进入梦乡。

　　冰湖、神湖、神瀑是雨崩的三大景观，据说藏族人以到雨崩神瀑下沐浴作为一种洁净心灵的修炼。神瀑景色随季而变。春夏冰雪消融，瀑布水流增大，落入地面，溅沫飞扬，尤以雨季最为壮观，平时水量很小。第二天早上，在客栈里享用美味鸡汤面之后，我和闺蜜决定去看神瀑。从龙门客栈出发到雨崩下村的1公里的道路也是非常难走，一路上的标示牌都是一些惊悚的名字，“寒冰地狱桥”“生死界坡” “ 魔鬼台”，可想而知这条路有多虐，我们爬上“嘎崩粮仓”，下雨崩村就到了。

　　人生中有很多次是出去旅行，但有些时候不是，是‘回去’——回到梦中的地方。巍峨的雪山下，绿油油的青稞地包围着民房， 清澈的小溪在草甸间静静流淌，牦牛和马匹在草地上静静觅食，五彩经幡随风摇曳，这是一幅动静结合、充满诗情画意的田园风光，当我置身其中时，仿佛回到了童年的故乡，梦中的桃花源。惊喜还在前方，顺着河谷往上走，我们又遇到了那位美丽善良女尼桌雅，她同我们一起去神瀑朝拜，并说转完神瀑就回四川了，一路上看她像个孩子一样不知疲倦地挪石头垒玛尼堆收拾经幡，还不时的搞怪逗乐，让我们感觉是在逛公园，心情好极了，左边雪水潺潺，右边山花烂漫，虽山路陡峭，海拔不断上升，气喘吁吁，我们一点也不觉得累，沿途看到了传说中的“五树同根”和“石篆天书”。快接近神瀑时，有一段路艰险异常，白雪覆盖住了山路，几乎无路可走，卓雅一直在前面探路，时不时的还伸手拽我们一下，就这样闺蜜还摔了几跤，吓得不轻。

　　越溪涧，穿山洞，跳雪坑，我们终于爬到了瀑布下，我见过的瀑布底下必有水潭，这里却是大石头，现在冰雪未融水量很小，如哈达一般的雪水从山顶上落在石头上又飘向山下，永宗说雨崩瀑布是卡瓦格博尊神从上天取回的圣水 ，能占卜人的命运，还能消灾免难，赐恩众生。我尝了一口，冰凉入骨有丝丝甜味。只见卓雅全身匍匐在地上，额头贴地面，双手合十，嘴里念念有词，足足有10分钟的时间，然后起身站到瀑布底下，任水流冲到身上，还大叫着向我招手，在这冰天雪地的山腰上，我已经冻得瑟瑟发抖，哪还敢去淋水？我似乎明白苍央嘉措的那首诗“那一年，磕长头匍匐在山路，不为觐见，只为贴着你的温暖；那一世，转山转水转佛塔，不为修来世，只为途中与你相见”。一座山峰，我们想到的是垂直超越，但藏民则是平行地绕着它走。他们与自然是达成一种平等共存的关系，我们则是在其中显示自我的力量。如果不是亲眼看到卓雅的虔诚，我也不相信藏族人对梅里雪山的崇拜之情。他们尊称卡瓦格博峰为阿尼卡瓦格博，即爷爷卡瓦格博。

　　由于时间关系，我们和卓雅告别了，下山的路就好走多了，我们一边走一边玩，走到雨崩下村，天气突变下起了小雨，下午1点回到了龙门客栈。同伴的腿伤复发，他们夫妻决定下午返回德钦县城，并叫来了骡子，我想游完其它两处景点，然后走尼龙大峡谷回县城，就决定留下，最后他们三人骑骡走了，我继续在客栈里和永宗喝茶。

　　因为是淡季客栈没有其他客人，喝完茶，永宗带着腿疾坚持要带我出去转转，锁上客栈大门，我俩往村中走去，一路上碰到的每一个人，他们都会停下来和永宗聊天，并朝我微笑，虽然听不懂他们在说什么，但是看到他们的笑意就觉得心里暖暖的。永宗指着前面各式各样的房子，告诉我哪家是本地人的客栈，哪家是外地人的，河南的、浙江的、丽江的、还有新加坡的。雨崩人的生活正在改变，现在几乎每户都在做和旅游有关的产业。很多旅行者希望原始的村落要一直保持原始状态，可是村民也不希望受穷一生，也想过上好日子，发展是必然的，怎样才能既发展当地经济又不破坏自然环境，这的确是德钦政府需要认真思考的问题，我真不希望雨崩也成为云南很多被人病垢的景点之一。永宗带着我漫无目的地在村子里闲逛，顺着村道往西走，有一片开阔的牧场，用木棍圈起来了，永宗说每家每户的牛羊都在这里吃草，没有人管理，也不会丢失。每年八月的望果节会在这里举行骑马、赛牛、射击等比赛。我们一直走到去冰湖的路口，雨下大了，我们才转回客栈。

　　我和永宗坐在炉子旁边吃她做的晚餐边聊天，她告诉我因为养育了两个上大学的女儿，她家在村里算是比较穷的，好在这两年客栈的生意还不错，孩子们的学费还需要夫妻俩人继续努力工作才有保障，爱人一直在外面跑运输，非常辛苦，几个月才能回家一趟。可是她这两年身体累坏了，也想像别人家那样把房子租出去。大女儿今年要工作了，负担轻一点了，等将来孩子们成家了，就不开客栈，出去四处走走。望着炉火印着她对未来幸福渴望而激动的脸，我只有深深的祝福。

　　夜深了，雪越来越大，整个客栈20间房只有我们两人，想着其他同伴还在远方等我，余下两个景点是去不成了，如果明早雪还是这么大，我要一个人穿越号称死亡大峡谷的尼农大峡谷能行吗？一夜忐忑，第二天早起，推开窗户一看，雨夹雪还在下。这可如何是好？我心里不禁暗暗叫苦。好在吃完早餐，雨停了，只有零星的雪花，永宗说尼农的道路没有问题，可以走，但是雪下个不停，她也替我着急，等了好久雪不见停，永宗说帮我找个骑摩托的，让他用摩托车把我送到峡谷牧场，我想这样就可以尽快和同伴结合，就同意了。等到摩托车驾驶员都吉把车停在客栈门口时，已经快9点钟了，收拾好背包，站在客栈门口，看到四周的山峰白雪皑皑，村庄流岚弥漫，景色美到极致。那一刻我真的不想走，都吉催我上车，永宗说骑在摩托车上腿会冷的，她立即解下她身上的帮典（围裙）系在我的腰间，并把早餐时煮的两个草鸡蛋放在我的背包里，我和永宗拥抱告别，念念不舍地坐上了摩托车。

　　我刚坐稳，都吉发动了摩托车，渐渐地道路越来越窄，原本只有1米宽的路变成了50厘米左右，我叫都吉开慢点，都吉却加大了油门，摩托车在悬崖峭壁忽上忽下地奔驰，不一会儿路上的石头越来越多，车身歪歪扭扭，随时都有掉下去的危险，看着脚下的深渊，我吓得大叫，停车停车我不坐了，谁知臭小子却说抱紧我，别怕，马上就是大路了，然后还吹起了口哨，我死死地抱着他的腰，五指攥着他的衣服，可是道路越来越窄，他的车速却越来越快，我连喊他停车，他却说我一定要把你送到目的地，我越喊话，他开得越快，我想我今天是要在这里送命了，索性闭上眼睛随他去了。20分钟的路程，仿佛开了一个世纪。车终于停下了，臭小子说下来吧，前面骑不了了。我的腿已经抬不动了，都吉把我从车上扶下来，落地的那一刻，我蹲在地下，大约过了5分钟，我才缓过来，只见手心里全是汗水，臭小子还问我没事吧，我说我都被你吓死了，他呲着牙笑着说你以后坐什么车都不怕了，说完找了根木棍在地下画了起来，告诉我要过几座桥从哪里拐弯，不标准的普通话让我听得云里雾里，这一路上也没有其他人，如果我迷路了怎么办？我瞬间又恐惧起来，都吉说不会的，顺着雨崩河走就没事，不行就打我电话吧，他留下电话号码后绝尘而去，剩下我在雪中凌乱。

　　我硬着头皮往前走，多么渴望能碰到一个人结伴同行，可是走了1个多小时只看到一头牛。雪停了，雨崩河像一条碧绿的缎带蜿蜒曲折向东奔去，两岸青山不断变化形状，一会儿似屏风，一会儿似怪兽，道路湿滑，最窄处只能容下两只脚，巨石突兀，必须侧身缓行，走到悬崖驿道时，迎面碰到一个牵着马的马夫，我记得永宗再三叮嘱过我，遇到骡马必须靠向崖壁一边，不能让到河边，为了防止骡马把你挤下河，我只能贴着崖壁一动不动，等它过去，好在有惊无险。为了早点到达县城，我加快了步伐，两个小时后就看到了东面山体上的公路，心中一阵窃喜，马上就可以乘车了，心里正盘算着到县城该吃些什么，只听身后轰隆一声，一块巨石掉落下来，滚到峡谷下的河中去了，吓得我拔腿狂奔，一直跑到人工水渠道上，才敢放慢脚步，这段人工水渠道也很窄，贴着崖壁的是尼农村的用水渠，旁边是不足1米的石头路，脚下的雨崩河已经变成澜沧江了，悬崖下红色的江水像血流一样看得人心惊肉跳，不过道路倒是很平坦，我心情逐渐放松了下来，就把手杖收起挂在包上，突然一阵大风吹过来，我打了个趔趄，差点摔倒，赶紧弯下腰，身体向渠道一边倾斜，手扶着崖壁，慢慢摸索着向前走，心里想着老天今天是真要收走我吗？好在拐过一个弯，风力小了很多，我又把手杖拿出来，增加稳定性吧。明明看见公路就在不远处，可怎么走就是到不了，索性放慢脚步，欣赏两岸的风景，大约又走了1小时才到达尼农村。

　　站在尼农村口，回望来时的路，既深恶痛绝又迷恋不止，这里有绝美的风景也有地狱般的路，难怪驴友圈中流传“不去天堂，就去雨崩”。雨崩生存于独特的地理环境中，才得以保持了它的原始魅力，简陋的物质条件并没有束缚人的丰足的精神世界，虽于外界相隔遥远，连出趟门可能都要跋山涉水，景色却能夺人心魄，这里才是真正的桃花源，灵魂的故乡。