以色列圣地行---美丽、忧伤的圣城耶路撒冷（下）

无欲则刚

3.12

圣殿山位于耶路撒冷旧城的东南角，这里曾是犹太圣殿的所在地，最终毁于外族之手。后来穆斯林在上面建立了自己的圣地----岩石圆顶清真寺和阿克萨清真寺，犹太人被逐出家园。直到1948年，犹太人才在这块上帝应许的、流着奶和蜜之地得以复国，但是至今也只能面对着圣殿山下面的一堵西墙哭泣。极端激进的犹太势力曾多次试图破坏山上的伊斯兰圣地，但这并不是主流以色列人的意愿。一位知名的犹太拉比曾说，圣殿一定会再重建，但这是上帝的安排，我们不能干预。

一大早去圣殿山，等待的队伍有几百米长，有些团队时间等不起，只能放弃了。我们排了一个多小时才上了山，非穆斯林的游客上圣殿山在时间和安检都有严格的限制，一共9个门，非穆斯林只能从摩尔门进入，非穆斯林的文字不允许带入，我的iPad也被收走了，下山后才能取回，在山上也不得进行宗教活动。以色列的穆斯林则可以比较自由地在山上活动，休闲地读经，而游客刚要坐下歇歇，警卫就会来赶人，说差不多该下山了，防止在山上静坐默祷。游客上圣殿山的着装要和去教堂一样，不能裸露身体部位。有个男士穿短裤，不得不在腿上系了条围巾。

对约旦河西岸的巴勒斯坦人则有更严格的限制，只有穆斯林节日时才能上山，而且男性要35岁以上。而一旦局势紧张，45岁以下的男性穆斯林都不允许上圣殿山。正统犹太教也不许犹太人上圣殿山，怕他们无意间践踏辱没了圣殿曾经耸立的土地。这些规矩都是以色列政府制定的，以免矛盾冲突发生。根据1994年以色列约旦和平协议的安排，圣殿山综合区安全控制权归以色列，而行政管理权归约旦政府。

进入圣殿山，相比旧城街道的拥挤狭窄，上面的视野豁然开阔，岩石圆顶清真寺气势恢弘，据说圆顶下面覆盖着一块大石板，伊斯兰传统认为，先知穆罕默德正是从这里登上天堂的，而犹太教的传统认为，祖先亚伯拉罕在这里准备祭祀他的儿子。圣殿山的氛围像一个尘世间的天堂，它将世间的宁静与来世的神圣完美地结合在一起，但在漫长的历史长河中，不同宗教、不同国家曾在这里上演过一幕幕惨烈的血雨腥风。

阿克萨清真寺

下来之后，再次走近西墙，人没有安息日多，近处拍照也可以。墙缝里塞满了犹太人许愿的纸条，这是他们离上帝最近的地方，他们的心愿上帝会更容易感受到。纸条每年清理两次，收集起来后不能任意处理，而是作为神圣之物，拿到橄榄山上埋掉。

从上圣殿山的通道上看西墙

出圣殿山不远是大卫城，这里是一处古迦南人定居点，后来被大卫攻占，从19世纪50年代至今，依然在进行考古挖掘，我们只在上面走了一下，里面还有地下水道等等。在大卫城坐下来休息时，旁边来了两位持枪的以色列女兵，心血来潮求了次合影。后来问以色列人，他们的枪里是否有子弹？答案是：枪里应该没有，但背包里面有，有需要时随时上膛。

然后上锡安山，这里有大卫王的墓和耶稣最后晚餐的地方，是犹太教和基督教重要的朝圣之地。这里的使徒教堂和修道院被认为是圣母玛利亚去世的地方。从毒气室解救了1200个犹太人的奥地利人辛德勒的墓，也在这里的基督教公墓里。

耶稣最后晚餐的地方

大卫王墓

圣彼得鸡鸣堂 (Church of St. Peter in Gallicantu)位于耶路撒冷锡安山，是彼得于耶稣被捕后三次不认主的地方。

辛德勒的墓

晚上出来找地方拍夜景，最后停在一个能看到大卫塔的地方，刚刚支好脚架，忽然音乐大作，喷泉起舞，持续了30分钟。算是意外的惊喜，也是神的安排。

要找地方吃晚饭，我们犹豫要不要去穆斯林区的一个当地餐馆，冥冥之中神指引我们就在旅馆附近找。还真找到一家在trip advisor上高分的当地餐馆。但吃完想付账时，发现两人竟然都没带钱！我赶紧跑回旅馆，3分钟一个来回，幸亏没有去昨天的那个地方……

3.13

趁着早晨人少，重返圣墓教堂，补上次没去的地方。刚进去就遇到一位在耶路撒冷东正教会事奉的刘修女，大陆人，她问我们是不是华人，主动要求给我们当向导，传福音。她非常熟悉教堂，每一个细节都讲解得很详细，这里是4世纪时耶稣受难、下葬和复活的遗址，似乎教堂的每一块石头都可以引经据典……感谢神，让我们更好地了解耶稣的神迹。耶稣受难路的最后四站，从被钉十字架到入葬墓穴都在圣墓教堂里，里面有好几个小教堂，属于不同的教会，有不同的祭坛。

苦路第十站：耶稣在这里被剥去外衣

这个拉丁主坛标记着耶稣被钉十字架的地方(苦路第十一站)，那是在他母亲的视线范围内。这个拉丁祭坛1588年于佛罗伦萨制造，是文艺复兴时期的艺 术作品。几十年后，红衣主教美第奇将祭坛送给教堂。

这个希腊祭坛建立在加略山的岩石上, 位于昔日耶稣与两个强盗同钉十字架的地方。在基岩内下面，有一大裂缝，是昔日耶稣死时地震所留下来的。这个希腊祭坛的台下有一大银盘。你可以把手伸入银盘中央的洞中，触摸立十字架的岩石 。(苦路第十二站)

在加略山希腊祭坛和拉丁主坛之间的小副坛，纪念耶稣的母亲玛利亚，当耶稣从十字架上被取下来后，她把儿子抱在怀里。

耶稣从十字架上被取下来，被放在膏抹石上面作安葬前的处理。（苦路第十三站）

耶稣在圣墓被埋葬及复活，成为基督信仰最神圣的地方。

圣墓有自己的礼拜堂，位于圣墓大殿内，是整个教堂的焦点

耶稣被安放在坟墓里（苦路第十四站）

中间的圆形祭坛被称为"宇宙的中心"

早餐后去新城，今天是犹太人的普林节（Purim），人们都盛妆打扮，出门欢庆。我们到了正统犹太教人聚居的Mea She'arim街区，这里的人通常很不喜欢游客在这里拍他们，但因为是节日，他们也宽容了很多，有人还对镜头报以微笑。

正统的犹太教徒每天的时间主要用于祈祷读经沉思，而不是经营买卖，宗教研究的经费要靠政府和国外极端正统团体的支持。与别的地区的现代整洁相比，这里的街道低矮厚重，男的一身黑色西装戴帽子长胡须，女的是拖地长裙戴头巾，带着一群着正装的孩子们，感觉是置身19世纪的东欧犹太区。这是一个宗教街区，不仅居民正统保守，连男女游客当众亲吻，都会被口头抗议，甚至被扔石头。

​市政府广场上也有世俗的庆祝活动，父母们带着孩子们在这里享受欢乐的时光。

下午，在市场里找到了上房顶的路，得以站上老城的房顶看市容。远处是圆顶清真寺，在夕阳中闪耀着金光，近处是孩子们在房顶上玩耍，少年们对着我的镜头挥手。

在耶路撒冷的最后一晚，在大卫塔里看了一场灯光音乐秀，再现了耶路撒冷的历史。大卫塔曾经是大希律王、罗马人和十字军的宫殿和行宫。

旅馆正对大卫塔，在屋顶花园拍摄大卫城堡相当理想，算是意外收获。

圣城的宗教和历史错综复杂，4天时间能了解的不过九牛一毛。英国历史学家西蒙•蒙蒂菲奥里在他的《耶路撒冷三千年》中说：

"耶路撒冷的历史必须是对神圣本质的探究。"圣城"这个词经常被用来形容对它的圣迹的敬畏，但它真正的意思是耶路撒冷已成为尘世间人与上帝交流的必要场所。

......

这种神圣性为许多无神论游客所厌恶，在他们看来，耶路撒冷弥漫着自以为是的盲从，迷信像流行病一样折磨着整个城市。然而，否认神圣就是否认人类对宗教的深切需求，没有这种需求就不可能理解耶路撒冷。宗教必须解释快乐为何转瞬即逝、忧愁为何亘古恒久这个让人类既困惑又恐慌的谜题：我们需要感受一种比我们自身更强大的力量。

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一直都有两个耶路撒冷，天国的和尘世的，两个耶路撒冷都更多地受制于信仰和情感，而非理智和事实。但无论如何，耶路撒冷依然是世界的中心。"

下一站是以色列北部地区。