苍凉的月亮谷，血色的红沙漠。

歪歪妈

2017年3月21日，我们前往位于约旦南部、靠近沙特阿拉伯边界的瓦迪拉姆保护区（月亮谷）游览。 瓦迪拉姆保护区占地74000公顷，一道铁轨在茫茫沙漠中延伸。 小火车南来北往地穿行其间，在广袤的沙漠里，它小得就像儿童玩具。 蓝天下，一座巨大的红岩山映入眼帘，奇异的峰峦苍凉而凄美、硬朗的轮廓雄浑而婀娜，古堡般的阿拉伯建筑绕其山脚，像一幅油画完美呈现在我们面前。 自古骆驼是"沙漠之舟"，如今早被现代化的交通工具汽车所替代。 保护区入口处，贝都因人的丰田皮卡已等候多时，我们每6位游客一辆车，最勇敢的男士坐在最尾端，保护车上的人不被甩出车外。 女士们入乡随俗，用纱巾把头部裹得严严实实，即可遮阳又能防风沙。 我们乘坐的这部"老爷车"需人推行几米后才能发动，我坐在上面心里直犯嘀咕，半路抛锚了怎么办？ 这些皮卡真的很老旧，记得多年前去埃及的沙漠，坐的也是丰田越野车，比这可好多了。 突然想起一句早年的广告词"有路必有丰田车"，在此再一次得到印证。 瓦迪拉姆不愧为约旦最壮美的沙漠景观，她的沙粒是红色的，质地是细腻的，她除了拥有平缓的沙地，还有延绵起伏的岩山，这是其他沙漠所没有的。 她像月亮那样静谧、神秘，约旦人冠以她一个好听的名字---"月亮谷"。 从地质学角度来说，这片沙漠是典型的纯沙沙漠，而我们肉眼所见，这里除了沙，还有高大的砂山和碎小的石子，不知地质学家们是如何定论的。 约旦皇家自然生态保护协会在这里设立了"非洲大羚羊保护区"，如果运气好的话，可以见到大羚羊。 除了大羚羊，这里还有骆驼、沙漠狐狸和鹰的踪迹，它们的出没，给寂静的沙漠带来一丝生机。 这里大部分时间是干旱少雨的，只有少量的植物顽强地生长，如骆驼草。 当春天来临的时候，雨露滋润大地，绿草悄悄地爬上小沙丘，银莲花、红罂粟、约旦国花黑鸢尾花次第绽放。 届时，世界各地的博物学家将慕名而至。 这里有高耸的岩山、陡峭的悬崖、平缓的沙丘和壮观的峡谷，其独特的地形地貌，被联合国教科文组织列入“世界自然遗产”目录。 这里发现的岩画、碑铭，上面镌刻着远古人、羊和骆驼的样貌，据考古学家推测，这里发现的历史遗迹大约可追溯到1.2万年。 联合国教科文组织由此将其列入“世界文化遗产”目录。 当然，这里也是贝都因人的家园。 贝都因在阿拉伯语中意为"荒原上的游牧民"、"逐水草而居的人"，黑色的帐篷和驼群是他们家园的标志。 现在居住在这里的7个部落的贝都因人，以靠放牧羊群与旅游观光业为生。 贝都因人是阿拉伯最著名的游牧民族，以刚烈、彪悍而著称。 他们信奉伊斯兰教，至今依然遵循着祖先的生活方式，游牧在沙漠腹地。 他们崇尚自由，喜欢居无定所，认为定居生活是违背生命天性的。 即使政府给他们盖房置地，他们也不愿意去住，不愿"得一陋室而失去自由"，宁愿带着帐篷，牵着骆驼，在沙漠四处游荡，永远追逐着一颗不羁的心。 这座高高的沙山是滑沙项目的场地，由于旅友们年龄偏老，不适合滑沙这种过于激烈的运动，大家改为徒步上坡登高望远。 这片沙漠还有一个好听的名字叫"玫瑰沙漠"，因其颜色如玫瑰，故而得名。 我们赤足走在红沙上，细腻的沙像丝绸般在趾间滑动，感觉果然不一般。 终于爬到沙山的顶端，这里的砂岩经过亿年的风化，就像一个风烛残年的老人，脸上爬满皱纹，苍老而悲凉。 我坐在高高的风蚀断崖上，张开双臂，仰望苍天，倾听风之耳语，接受宇宙之能量。 置身于如此静谧、空灵的世界，人容易产生幻觉，仿佛自己长了一对翅膀，穿梭在似真亦幻的动画世界里。 团友使出"洪荒之力"的经典一跳。 脚下扬起的细沙，在空中划过一道弧线，美哉，美哉。 也有秀"金鸡独立"的，无奈单脚踩在流动的细沙上，毫无定力可言。 七旬老人不甘示弱，也摆起pose，颇有仙风道骨的感觉。 玩着玩着就忘了时间…… 汽车的鸣笛声划破长空，贝都因人催促我们离开沙山，到电影《阿拉伯的劳伦斯》曾经战斗过的地方去游览。 汽车载着我们继续向沙漠腹地挺进，越往深处走，地形越复杂，山势越险峻。 高大的岩山像一座座城堡巍峨挺拔，山峦层层叠叠疑似无路，峰回路转却又豁然开朗。 前面岩山的脚下，颜色偏浅的是干涸的河床，千万年前，这里是湖山美景吗？ 抑或那座山是一个巨大的城堡，岁月的冲刷使其历经磨难早已面目全非？ 约旦人说瓦迪拉姆沙漠像月球，其实她更像火星，电影《火星救援》的大部分外景就是在这里拍摄的。 与其他沙漠相比，瓦迪拉姆更具感官冲击力，因为她的颜色是红的。"红"象征着血，"血"象征着生命，也象征着危险。 汽车拐了个弯，来到一个山坳。 山坳外矗立着一块岩碑，上面刻着英国人托马斯.劳伦斯的雕像。 托马斯.劳伦斯生于1888年，毕业于牛津大学。 一战期间，他作为英国北非情报官来到阿拉伯，他精通阿拉伯语，身着阿拉伯服装，生活习惯完全被阿拉伯人同化。 1916年-1918年阿拉伯革命时期，劳伦斯率领阿拉伯军队来到瓦迪拉姆沙漠，这个"脑袋不长在自己头上"的英国人，成功地将四分五裂的阿拉伯部落团结起来，利用这里复杂的地形和天然形成的堡垒，抗击并打败了土耳其人，在这片广袤的沙漠里谱写了一部史诗般的乐章。 由好莱坞导演大卫.里恩导演的电影《阿拉伯的劳伦斯》，大部分外景取材于瓦迪拉姆。该电影获得了多项奥斯卡奖。 不知当年的劳伦斯是否在这里安寨扎营？ 皓月当空下，他们是否围坐在此，中间支上一口锅，旁边燃上几堆篝火？ 如今这里成了旅游点，游客可以在此品尝沙漠植物泡制的茶，还可以买一些当地的土特产。 我手中拿的就是沙漠植物泡制的茶水，旁边这位是送茶水的小弟。 这位笑容可掬的贝都因长者看上去慈眉善目的，装束干净、整洁，可能在族群中地位较高吧。 中午我们在沙漠用餐。 帐篷搭建的餐厅 两个山丘之间拉了一个大棚，大棚下摆着许多餐桌餐椅。 露天支着几口锅，可以煮食也可以烤肉。 下图是餐厅旁的休憩区，像是吸水烟的区域。 不远处黑色的帐篷是沙漠中的“帐篷旅舍”，游客在沙漠过夜可以看日落、日出。 不过帐篷旅舍条件很艰苦，缺水，隔音不好，冬天冷，夏天蚊子多。 远处白色的半球体是新造的酒店，还未完工。 如果酒店的设施好些，在沙漠过夜也是不错的选择。 这部车挂着沙特阿拉伯的牌照，沙特离瓦迪拉姆较近，驱车过来比较方便。 开餐了！ 餐厅里L型的餐台上摆着几盘冷菜和各种调料。 冷菜和调料是自助的，随便吃。 这一锅饭分量不轻啊！ 这是将大米饭、鸡肉用香料拌在一起的主食。 主食由厨师盛给客人，他将饭盛在盘子里，上面浇上一种汤汁，一盘阿拉伯最好吃的饭就做成了。 阿拉伯人称之为"国餐"。 这道"国餐"看上去不咋地，但味道真的不错。 团友们大快朵颐，吃得不亦乐乎。 天色渐晚，我们踏上归程。 望着渐行渐远的"月亮谷"凄美的背影，我在想，还有多少不为人知的美丽故事尘封在这片广袤而又神秘的沙土下呢？ 驱车半小时，我们来到约旦唯一的港口城市阿卡巴，下榻位于红海之滨的Movenpick Resort五星级酒店。 阿卡巴的面积约720平方公里，城市的历史可追溯到5千多年前。 阿卡巴在阿拉伯语中意为"屏障"，它东西环山，地势险峻，屹立的峭壁像两条巨大的臂膀，把阿卡巴湾抱在怀中，形成一道天然屏障。 自古以来，它是连接亚洲、非洲与欧洲的重要交通要道，它所拥有的山丘、沙漠与海洋之地貌，组合成了丰富多变化的自然景观。 红海中140多种的珊瑚礁与各种的水上活动，使阿卡巴逐渐发展成一座滨海度假之城市。 高大的椰枣树叶随风飘曳，亚热带风情引人入胜。 酒店通往红海的指示牌。 夕阳下的红海 对面的青山是以色列山脉。 传说摩西带犹太人出埃及，就是在这里劈开红海走向迦南地。 “摩西向海伸杖，耶和华便用大东风，使海水一夜退去，水便分开，海就成了干地。以色列人下海中走干地，水在他们的左右做了墙垣。” 当以色列人过了红海，海水又回复原样，把后面的埃及追兵全部淹没在海中了。 “以色列人看见耶和华向埃及人所行的大事，就敬畏耶和华，又信服他和他的仆人摩西。”引自《出埃及记》（14：21-31） 俄罗斯彼得堡海洋资源研究所的两位海洋学家表示，这段充满神话色彩的记载，完全可以用海洋学观点来解释。 他们认为，当时以色列人依靠一条从埃及贯穿红海北部的海上暗礁走廊，逃过了埃及军队的追捕。 与当今海洋环境相比，在《圣经》成书时期（约公元前1500年），红海的这条暗礁走廊到海面的距离要近得多。如果考虑到当时的气候条件及潮汐运动，在特定情况下，这条暗礁走廊会暴露在海面上达数小时之久。如果海风整晚以每秒30米的速度吹拂，这个暗礁走廊就会暴露在海面之上。这样，以色列人就能有４小时的时间穿越这条７公里长的暗礁走廊。在以色列人完全穿越该暗礁走廊后的半小时内，暗礁走廊又会重新被海水淹没。 这是科学界首次以海洋学、气候条件及数学计算模式，对红海海水分开这段记载进行科学论证。 暮色继续降临 夕阳将最后的余晖洒向美丽的大海，海面上泛起金属般的涟漪。 一年轻女子徜徉其中，举手投足间散发着青春的魅力。 未经许可，我素来不敢将镜头随便对准陌生人，尤其是老外。 但眼前的画面，令我不由地举起相机，偷偷按下快门。 美得像一尊雕像。 女子踏着金波尽情展示妩媚的身姿，我呆呆地伫立岸边感叹自己的青春早已一去不复返。 岁月无情否？ 天若有情天亦老！地若有意地亦荒！ 滚滚红尘中，终有一天我们将随风而去，这是岁月之无情。 但在有限的生命中努力地去发现美、欣赏美、追逐美、传播美，做一个有情有义之人，你我都可以做到。