去比萨看斜塔 （Leaning Tower of Pisa）

Crystal

火车站一出来，就看到去斜塔的路标。敢情人家也知道你为啥来，不是为着几千年的历史，也不是为着城里二十几个古教堂。

顶着大太阳，步行二十分钟，远远的，见一塔，估计那就是了。

说起来挺俗的，去比萨 Pisa 就是为了看斜塔Leaning Tower of Pisa。

中学物理课，老师告诉我们，1589年，意大利物理学家伽俐略Galelio Galilei 从比萨斜塔顶部丢下两个铁球，两球重量迥异，但同时落地；以此，伽俐略证明了重力加速度在所有物体是等同的。同时反证了亚里士多德的理论，所谓在自由落体状态下，重物比轻物落速快。

从此，比萨斜塔名闻世界。

虽然塔的长相早已熟知，但是，真站在面前，这么漂亮的白色大理石，古典完美的罗马外形，还是被震到了。

另一个震撼是，还真斜啊！知道它倾斜，要不怎么叫这个名儿呢。可是，不管从哪个角度看，都斜得太厉害了。

很担心会不会轰然倒塌。

其实，我这是杞人忧天。

破土动工于1173 年，建到第一层，就发现，坏了，塔是歪的。原因呢，一侧的地基太软，陷了；另外，整个地基只有三米，太浅，不够支撑56米高的大理石的重量。

先天不足啊！

建建停停，到1372 年，花了近二百年才完工。

这期间，由于比萨的城邦的战事，有一百年的时间，工程完全搁置。有人说，这一百年，使地基有机会下沉稳固，是好事。要不，早塌了。

接下来，1589年，伽俐略的塔顶实验。

当然，有人说伽俐略并未真正从塔顶往下抛铁球，实验只在伽俐略脑子里进行过。

不管怎么说，伽俐略的名字与比萨斜塔永远联在一起了。

話說這塔建成六百多年，越斜越嚴重，到上世紀後期，已瀕臨倒塌。

終於，1990，塔正式關閉，進行大規模修整，塔底水被抽乾，十五米的鋼筋水泥柱加固了地基，塔的一圈被鋼筋架住...十一年、四千萬美元之後，大見成效；斜度從5.4度減到3.99度；也就是說，現在，塔頂與塔基垂直錯開3.99米。

整修的另一個效益是，塔自己在繼續修正，雖然每年只有幾釐米。據說，到2030年，塔會完全直立。那也是比萨人民不愿意看到的，因为那样，就失去了瑕疵的魅力。

加把劲儿，推倒算了！

废了半天劲，塔纹丝不动，连倾斜度都没增加。

推不倒，干脆进去看看吧。

一次只让进15个人。进去，人家先给介绍一番塔的历史。意式英语，听得费劲。好在事先作了功课，我知道的比他讲得还多。

塔内壁的白色大理石，光洁美丽。

登塔台阶修葺完好, 一路照明...

直到塔顶

一口气上到七层，塔顶，绕行一圈，天啊，真真实实感觉地面是斜的，有一丝不安呢。

从外面看到的一根根立柱, 是这样的

细看柱顶，真是意大利风格啊，一点不留白

比萨大教堂就在脚下。

噢，对了，比萨斜塔是大教堂的一部分，是大教堂的钟楼；只不过，与大部分教堂不一样，这个钟楼是个独立建筑。

远山近城，皆入眼底

塔顶第七层，钟室，明显的哥特式建筑元素；整塔，是典型的罗马式建筑。但是二者那么和谐，视觉上的享受。

钟室里，大小七个钟，发声为七个音符。

想象一下，站在大教堂广场，望着至美的斜塔，聆听着七个钟奏出的美乐...

网上有塔钟奏的苏珊娜，那是美国民歌；要是能奏意大利民歌，重归苏莲托什么的...想想都醉了！

最大的钟是1655年放上去的。既是教堂所用，自然有其元素。

其实，斜塔以外，比萨还有很多值得一看的。

就说斜塔所在的奇迹广场 （Square of Miracle ），整个就是个教会的综合体。广场上除斜塔外，还有大教堂，洗礼堂...

落成于1092年的比萨大教堂，透着浓浓的拜占庭建筑风格。

大理石的门廊柱是这样的

门上的青铜雕塑是这样的

主堂是这样的

壁画艺术是这样的

穹顶是这样的

祭坛是这样的。

注意哦，那个玻璃盒子里是圣者的遗骸，上千年了。我拿着望远镜研究了半天，证实那确实是人的遗骨。不过，是谁的骨头，就不敢妄评了。要做DNA鉴定才能下结论。

比邻大教堂的大理石洗礼堂（Baptistery），花了211年，于1363年完工。是典型的由罗马式向哥特式过度的建筑。

呵呵，注意到了，驰名世界的建筑，意大利人都是精工细作，数十代人才完成。好像他们不考虑当朝的政绩哦。

一进入洗礼堂，就感觉有什么不一样的地方。定定神，才反应过来，洗礼堂内部，一反常态地简素，几乎没有任何装饰。

朴素的地面

堂内难得一见的雕塑，那么不起眼

奇迹广场的另一侧，一长条建筑，名人墓园 （ Camposanto Monumentale）

开放式的

沿墙一溜石棺，个个都装饰着满满的雕塑

在廊下走了一会儿，低头一看，脚下踩着的，原来是一个个墓。

这个墓里住的，是个德高望重的修女

这位，逝于1987年，很近代哟

很多廊地的墓誌上，都装饰有骷髅。看来，他们并不认为这是负面形象。

与名人墓园相对应，隔着广场，一溜不起眼的房子，不知是什么去处。看了一下联票，上面有这个房子的标志，那就去一下吧。

趋前一看，是个博物馆。1257 年完成的建筑，原是教会医院，后改为博物馆。

馆内空荡荡的，墙上是清一色的素描式的画像。

看了大半，明白了。

这些都是从墓园墙上搬过来的壁画底稿。古人作壁画，先在墙上打底稿，再照着底稿，在湿墙上作画，干了，就是壁画。

1944年，盟军轰炸，毁了大部分壁画，露出了本该永不见天日的底稿。

开放式的墓园，日积月累，这些底稿画快速毁损。为了抢救，把它们连墙铲下来，搬到这个控光控温控湿的环境里。

恍然大悟，为什么墓园的墙上空白一片。

这些壁画底稿的独到之处，在于它们全是用一种叫Sinopie的粘土颜料而作。

这种粘土，产于土耳其的Synope，地名干脆就变成颜料名。

离奇迹广场不远，是千年古城墙

守城的狮子，威风依旧，责任迥异

如今的城里城外，其功能，只是给游人增加看点

古城中心以外，比萨还有很多看点。

不用找，去火车站的路上，河边，这么小巧玲珑的哥特式教堂，一下子就把我吸引住了，简直就是米兰大教堂的微版嘛。

始建于1230年的圣母玛利亚堂，十五世纪时失修毁损。十八世纪时，干脆推倒重建至今。

外部装饰非常繁复，满满的站立雕像

内里却非常简约，没有壁画。只有一尊圣母玛利亚哺婴像，接地气的作品。

今天，这里被一个年轻的画家租了开画展。

这样的画作，在这样的大理石教堂里，怎么感觉有点不搭调呢。

唉，这么个艺术国度，年轻的艺术家不能永远徘徊在中世纪吧。

古国如意大利，也要迈入二十一世纪不是吗？

出来，还在戚戚这个教堂太袖珍。

把自己放后墙上一量，乖乖，没有我以为的那么袖珍嘛！

火车站的廊柱上，被人涂鸦作画。太多的人想做艺术家，一条艰难的路呵

再见了，比萨！你的斜塔满足了我多年的好奇。

若是再来，我会访1343年成立的比萨大学。在这所大学，伽俐略入的是医学院，却成了现代天文物理之父；Andrea Bocelli 在此拿到法律学位，却成了享誉世界的歌唱家；当然了，还有你培育出来的两位教皇；还有...还有...