无限青山无限水 新西兰南岛自驾徒步 之一

自然与瑜伽

这里是"The Load of the Rings"的山水， 这里无垠的戈壁滩躺着无人过问的史前鹅卵石， 这里的冰川流着蓝血灌满了无限的冰湖，这里满山遍野是勇士般的千年老树， 这里的雪峰燃烧着魔鬼与天使之争的战火。这是向往多年，计划多年的梦幻之旅。然而，就这么一天，说走就走，打起背包，飞过千山万水，踏上新西兰南岛, 从基督城开始了16天的山水徒步。行走了MT cook - hooker valley track，Dunedin - the chasm and lovers leap track, Fiordland National Park- key summit track, Milfort sound cruise, Queenstown -Ben Lomond track, Fox Glacier，Franz Josef Glacie heli hike， Paparoa National Park pancake rocks and rainforest tracks, Maruia beech forest track，Christchurch Gandola Track.

MT Cook 的美有时洁净俊秀，有时惊险怪异，说它是魔鬼与天使相争之地一点也不过。我们沿着河道徒步不到三英里就到了Hooker's valley河谷。一路是惊世骇俗的奇景：拔地而起的黑山巨石上倒挂着蓝冰黑雪，陡峭的山壁上冰川瀑布飞流直下，傲然冷默的雪峰穿破白云直指苍天。这里山谷宽敞明了，寥阔的戈壁滩， 流淌着两边大山的乳汁，绿白色的冰川之血， 到山谷外就变成蓝绿色的冰湖，一望无际（Lake Pukaki)。这里冰河怒吼狂削，刮下山皮就往湖里摔；冰风呼啸杀人，能生存的草木奇形怪状，坚韧顽强，如剑如刀，能刺能割。我不禁想，这是山水对人为的地球热化的抗议，亦或是天籁之声，自然本来就这样？

我们的宿营地是glentanner park centre， 这个营地就在蓝莹莹的Pukaki 湖滩边，可以看到MT Cook 山脉和主峰。这是类似美国国家公园宿营地的地方， 可以野营，也有分享"小木屋"，私宿"小木屋"。有很好的共享厨房，沐浴间，沙发休息厅和电脑房。看到许多二十几岁的年轻背包族， 就在这里煮饭烧菜吃晚餐，洗澡休息上电脑，气氛俭朴和谐朝气蓬勃。

傍晚，金色的秋阳把湖边的一片高草荒原照得金光闪耀，阵阵湖风带着排排水浪来问候。顿时，黄草，金波，蓝湖，白浪，紫霞，夕阳幻化成一片超现实的虚景，人在这里只能做瑜伽或摄影。

Dunedin: 从Mt Cook 到海湾山城Dunedin会经过一处海滩Moeraki boulders, 沙滩滩上散落着奇异的巨型卵石，有的圆滑柔润， 甚是可爱， 有的破裂零落， 甚是可怜。孩子们喜欢和园卵逗玩，大人们喜欢研究破裂的卵蛋。海滩散步后，到边上的观景咖啡厅，尝尝海鲜，那里的海鲜浓汤美味无争。

从Dunedin小镇，开车到周边野地 Otago Peninsula真让人心惊胆颤，50多公里蜿蜒崎岖的高速公路 （没错，是高速公路），一边大海一边山壁，忽上忽下，乍拐急弯，后面的车逼赶紧追，对面的车迎面劈身而来，换来的是值得每一个心跳的美景。

在Otago 半岛的极处Aiaroa Head 集聚多种海洋动物， 高贵雪白的皇家海鸟信天翁就憩息在黑色的峭壁岩石，岩石上红白色的渔人灯塔已不再向远海昭示，倒成了信天翁峭壁上的一座美丽的调色配景，当信天翁群飞而起，像白云一样盘旋蓝海和蓝天之间，那红色的灯塔楼便像天使的魔棒，又将迷离的信天翁收入裙下。据说地球上最小的蓝企鹅会在太阳落山时，踏着金色的沙滩回到山脚下，太阳升起时， 披着金晖扑着浪涛讨海去了。但是我们没能看到，那是要夜宿山脚下静观期待的。

Sandymount 的山道上徒步直上至高点，腑视眺望（Hoopers Inlet），裸坦的火山遗坡和碧蓝的内海繁布交织，真不知是琥珀山峦浮出碧玉内海， 还是蓝水碧玉镶嵌在琥珀山峦中。

住在Dunedin小城中心一座旧式英国楼房里可以在遥远的他乡怀旧，甚至找到家乡的影子。这是二楼的一室一厅一厕的公寓，打开客厅窗户，对楼，街景，行人皆在眼中。天蒙蒙地下着迷人的小雨， 小街上没人打伞，只有东张西望，满怀新奇的旅者，骑车的是健硕的年轻人，对楼漂亮的红色窗子里住着一对老旅者，对着街雨喝着热咖啡。小时候喜欢坐在三楼客厅的窗前，看街上流过的铃铃当啷的自行车群，和对楼窗里的小闺蜜喊话，和对面街头那个卖菊花茶的老头还有他的小孙女儿打招呼。通往市中心广场的路边都是店铺，小吃店和百货店。我们两个晚餐都在同一家台湾料理吃，海鲜汤锅，星洲炒米粉，牛肉汤面，紫菜蛋花汤，还有一瓶新西兰葡萄酒，就这么简单，就这么美妙。且不管小城故事如何，多年以后，我的故事里会有这个天涯小城中点点星星的雨。

Fiordland national Park Key Summit Track and Milford Sound

网上说到 Milford Sound 会经过一段七拐八弯的山路，被Dunedin的蜿蜒海岸公路教训过的我们， 起早贪黑就离开了恬静美丽的山湾之城，直奔Milford Sound，为的是避开车流。 是的， 这条山路从Te Anau 开始就弯绕起来了， 虽没有Dunedin的海岸公路那样持续急拐， 但蜿蜒起伏的狭路一样让人心有余悸。热门的船游其实没有多大的意思，因为游轮开不远就回来了， 远处已经被围起来养鲍鱼了， 导游说，那种鱼到中国跟黄金一样贵。船上偶而会看到海面上觅食的黄眉企鹅，懒散丑陋的海狮，整个海湾还不如就在岸上看美。傍晚夕阳下，海上拔起的剑峰，天上泻下的瀑布，倒映在清澈见底的海水里却显得那样的恬静优美。是的， 那是海的胸怀，容纳百川，舒平千险，汇谐万象。

Key Summit Track 是一条很迷人的徒步小路，感觉有点像Yosemite Fall Tail, 开始在树林里缓缓上山，快到顶上就开始Z路直上，但还是比较好走的。山上可以看到 Lake Howden 和雪山谷，还有一圈保护得很好的植物生长区。可见新西兰对自然环境保护和对喜欢自然的人的钟情关爱。呵呵

清晨的Mitre Peak

傍晚，宁静的 Mitre Peam

Milford 的宿营地很早就订满了，两个晚上，我们只有一个晚上是住在单间山景房，另一个晚上只有将就在四人同卧的上下铺床了。 山景房装置设备和装饰都很新颖美观，摩登实用， 最让人陶醉的是面山的玻璃墙，它把外面的松岩请进屋，又仿佛把床置在云天下。坐在舒适的沙发上享受清纯的新西兰白葡萄酒，很快的你就会醉了。四人房的另外一个上下铺住着两位不相识的中年男女，男的说是职业作家，女的静默无语，他们直到夜黑如墨，星星当空时才回来， 大概是在那个共享客厅度晚上了。我们也是， 舒适的客厅连着晚餐厅连着干净无比的公众厨房， 当然还是年轻健康，阳光自信的帅哥美女们在这里当家做主。我们和另一对德国老头老太在沙发间随意而聊。老太太会点英文，断断续续地说了一大堆德国家园的事儿，看来她想家了。他们的家乡我去过，就是德法交界的strasbour附近， 他们是德国人，住在法国这边。说话间可以感觉到她那颗不甘漂泊又不能不漂泊的心，她不喜欢法国人庆祝二战胜利，不喜欢美国机场鲁莽的严检，也不喜欢新西兰的出租野营房车，因为它又旧又脏。我暗自庆幸没有用新西兰房车，而是用新西兰的驿站，我们的驿站房都非常的干净，每天感谢新西兰的无限冰湖把新西兰的人养的那么干净。突然老太太话锋一转，开始埋怨美国人的自私。当然她很亲切地跟我强调，她埋怨的是"American American 美国的美国人"， 而不是我门这种"外国的美国人"， 还比喻说自己也是"德国的法国人"。 这使我突然想到朋友微信上的有关"融入主流"的话题，突然觉得这四个字太"嗲"了。黄皮肤黑头发任你是ABC还是CEO，你都不是美国人， 不要埋怨美国人这么看你， 因为全世界人都是这么看你， 包括你自己， 不是吗？ 漂泊四海，行走千山，流旋时空，任心随缘吧！