彩云之南（四）沧源佤乡

王志勇

　　前往沧源，我是在214国道上一个叫“小黑江桥”的地方开始的。

小黑江，澜沧江的一条支流。本可沿江左岸的314省道通向沧源，可是封闭修路，我只有在江的右岸拐进一条乡村小道。

　　小黑江从遥远的佤山深处一泄奔腾，与另一条叫南碧河的清流汇合，到这里，已经是很平静的流淌，与之佤山顶上的沧源县城，这里算是山下。

沿岸筑路工地和不时的采沙车船，又使得小黑江并不“黑”。

　　从这里开始，是一条盘旋攀登、极其简陋、坑洼不平、弯多而急的近100公里乡间小路。

当地佤族兄弟用我好不容易才听懂的普通话告诉我：前面几十公里，有个“团结乡”，可以歇脚，（“团结乡”——我理解，在紧挨国境线的少数民族地区，传递出的信息是多样的。）之后，还有几十公里，才能换到路况较好的319省道，再之后，才能到达我的目的地。

　　于是，用了6个小时体验边疆佤乡山区的“异域风情”，与其说是艰苦，更愿回忆不曾有过的兴奋。

时而在森林中穿行。

　　时而通过佤族栽种甘蔗、香蕉的山地，人们用山火为土地施肥，地面上留下黑色的灰烬。

　　在半山腰间，再回望刚才的小黑江和走过的山路，已是一道远处的风景。江对岸的修路工地，也清晰可见。

　　在可以歇脚的“团结乡”，唯一的小饭店接待了我。店主人的哥哥从这里走进县城当上了中学教师后，为开饭店的弟弟画了这幅肖像画。

这是我未曾想到的另一道风景。

　　还有他们的家园和亲人。

　　好不容易，挨到了319省道上，又叫耿沧公路，一直通到与缅甸接壤的“中国永和口岸”。这是沧源美丽的百里绿色长廊，云岭山川的壮美，让我被一种在别处不会有的情愫摄住。

一会儿是林荫掩映的山间公路，一路的鲜花翠竹。

　　一会儿是远眺不尽的层峦叠嶂及山间的佤族村寨。

　　排列在山上的棕榈树林与山脚下的青青麦苗。

山间平地大片的甘蔗林。

　　一会儿是铺展翠绿与山花的山涧峡谷，之前的小黑江，终于露出他本来的清纯与秀美。

　　五星红旗飘扬下的佤族村寨。

　　别具一格的建筑风情，家家都有这样木栏杆的楼阁亭台，是我观山景的好茶台。

　　在路上，“不让一个兄弟民族掉队，不让一个贫困地区掉队”的大幅标语，正在一天天实现。

　　大山上昔日的茅草竹楼，已变成了钢筋混凝土为骨架、红褐色釉瓦的佤族民居，风格依旧，面貌一新。

走到这里，我想起了王安石在《游褒禅山记》里说：夫夷以近，则游者众；险以远，则至者少。沧源地处祖国西南边陲，与缅甸接壤，可谓“险以远”。

　　欣赏着不尽的美景，我来到了世界著名的崖画——“沧源崖画”。

　　这些3500年前蘸着赤铁矿粉末和着动物血液挥就在山崖上的1000多个神秘符号，一下子把我拉回到人类筚路蓝缕的童年。

　　这些内容丰富的图案，反映了古人放牧、狩猎、村落、舞蹈、战争、祭祀等活动，生动有趣，我仿佛听到了人类的呀呀学语。

　　看着这些色彩鲜艳、清晰无损的图画，我在想，秦始皇统一中国2000年，其间多少你来我往天翻地覆。而这些崖画，却在风吹雨打中不动声色，我不禁无限感慨。

如果说前面的百里绿色长廊是空间隧道，眼前静静的崖画就是“时间的长河”，1965年一经发现，就震撼了世界。

说沧源是世界佤乡，这里恐怕是内容之一。

　　在这些崖画面前，我才看懂了“司岗里”的民族“创世传说”——“司岗”是崖洞之意，“里”是出来。远古时期，人或被囚禁于山崖石洞而不得出，万能神派“小来雀”凿开岩洞，老鼠引开守在洞口的老虎，人类才得以别开洞天，安居乐业。时至今日，小雀老鼠仍然是佤族人民的不朽图腾。

　　说沧源是世界佤乡，最有代表性的是沧源县翁丁村。

翁丁， 佤语 “云雾缭绕的地方”之意。村子四周森林环绕，站在村子里状如“釜底”。村子三面是水田，背靠青山，泉水不断，佤族人们千百年在这里繁衍生息，形成了完整的佤族文化，是沧源佤乡的典型代表，中国最后一个原始部落。

　　这是村子门口的图腾架。

佤族人民以水牛为崇拜图腾，在村口和全村每个角落，都挂满牛头，给人以强烈的视觉冲击和神秘感觉。

　　翁丁村的村民，居住在这样的草棚里。

　　在沧源县城中心的最高处，也塑造着彪悍的牛群。

街道上的小标识，也弄得栩栩如生。

　　这一片竖立的木桩，就是翁丁村过去敏感的话题——人头桩。1956年以后，翁丁村在人民政府的劝说下，改为以牛头祭祀，翁丁村也从原始社会直接进入社会主义社会。

传唱大江南北的《阿佤人民唱新歌》，就是在这里诞生。

　　翁丁村的人们现在仍然居住在千百年来的竹楼茅草屋里，生活得悠然自得。

《中国国家地理》誉为中国最后的原始部落。

　　这样的茅草屋，也分“楼上楼下”，楼上住人，楼下堆积杂物。

　　这些位于村子中心的寨桩，

　　村旁边的“神林”，

　　茅草屋里不熄的火塘，乃至于我耳闻目睹的一切，都是新鲜而有意思。

　　这些生动活泼的场景，我们已经久违了多少年。

　　佤族人民是辛劳的，看这位老人，累弯了腰。10年前，村子里是不欢迎我这样的人来打扰他们的。

　　而今天，当我刚一走到村口，他们用热情的歌舞表示欢迎。

　　面对镜头，她们已经是那么的自然习惯。

　　佤族姑娘美丽自然。

佤族汉子英俊敦厚。

　　我居住在“寨主”家，主人用地道的佤族饭菜招待我，其中的“鸡肉炖饭”，真好吃！

　　分别前，我和“寨主”一家在他们的茅屋前合影留念。

手持烟杆的老人就是“寨主”，今年80多岁了，非常和蔼可亲，说话时平静得“气若游丝”。他告诉我，他16岁（我推算是1952年，或许是最早走出翁丁村的人）到昆明上公安学校，后回到沧源公安局，1960年回到村子里，至今。

他还说，他们家以前20几口人，每顿饭的饭锅要两个人抬，因为“老爷爷不准分家，一起生活互相照顾”。老人的话语，也如茅屋里的火塘一样温暖。

　　沧源县，历史上就是西南边陲的政治经济军事重镇。200年前，朝庭就在此建立周围几个县的佛教中心。

县城中心最高处，云南省三大古建筑之一的“广允缅寺”，结合了汉族、傣族、白族文化特色，在当时是格外引人注目。

　　今天的沧源，是国家的现代化通商口岸。

　　在沧源县城乡，随处可见挂着外国车牌的车车，足见其经济开放活跃。

　　在沧源国门前，我还遇到一位老人，也是80岁了，1959年，他是边防军人，亲手埋下这根国界界碑。

回忆起当时的情景，他无比自豪。他说，我是团长的警卫员，为了显示国威军威，团长命令我扛了一颗五尺长的炮弹埋在这根界桩下。

看这位老军人，站得多标准。

　　沧源县城的街头，处处都是佤乡的风情。

　　宽阔的街面，犹如佤乡人民幸福的小康大道！