西圣地之旅－穿越罗布泊走进楼兰古国

天山飞狐

　　2016十月十四号在次踏上了去新疆的旅途，前几次都是选择草原湖泊城市森林，而此次选择是沙漠、戈壁、无人区古国探险沙漠腹地徒步露营，此次旅行和前几次最大不同是在迷茫中走完了行程。

　　十四号我们分别从深圳和上海分两个航班同时到达乌市，来新疆我们按贯历选择看一场节目，以上己看过大巴扎的巜丝绸之路．千年印象》和《丝路秀．西域传奇》这次我选择观看新疆大剧院的《千回西域》和上两个地方不同的是这里没有美食可吃，但剧场建的宏大有特色，千回西域整体效果很棒，很震撼，舞美人美，还有很多逼真的树，雪山．湖泊沙漠真马真骆骆，仿佛身临其境，回到了千年的西域，印象深刻，永生难忘。

　　新疆大剧院以盛开的雪莲为原型，新疆人喜欢吃洋葱当地人又叫它皮芽子大剧院。

十五号我们开始了，穿越无人区罗布泊，探防古楼兰梦回西域之旅。

穿越天山大峡谷

走过百里风区的风车阵

　　我们来到哈密一是晩上十点多，吃过晚饭住了下来。十六号我们离开哈密前往罗布泊。

　　经过罗布泊雅丹，真是别有洞天，非亲历不能感受，眼前的雅丹地貌，不是古城却胜似古城令人叹为观止。

　　这就是神奇的雅丹，淋漓尽致体现了大自的塑造力，为神秘的罗布泊増添了奇光异彩，其本身也充满了令人迷惘的谜。

　　我们驱车几小时，走过广袤的戈壁沙漠，逐渐映入眼帘的是无边无际寸草不生的盐滩，真正领略了天上无飞鸟，地下不长草的生命禁区。

　　我们开始进入罗布泊湖盆区，白花花的盐碱给一望无际的土地抹上了一层的白色，如月球般荒莽的地貌怒放的盐壳，如同登上月球一般。

　　中午我们来到了周围一望无际的戈壁荒滩，见不到一丝绿色根本没有一颗草的罗布泊镇，它是我们国家面地最大的镇5.2万平方公里，也是最小的镇没有常住人口，都是流动人口。也是最年轻的镇2002年建镇，是中国第一奇镇。罗布泊-作为中国四大无人区之一和中国的十大探险线路之一，一直以来都显得极为神秘。就算是到目前为止，也没有多少人可以近距离地去触摸它、体会到它。一说起罗布泊，很多人就会立刻跟沙漠、原子弹、探险、失踪等几个关键词联系起来。20世纪末，中国地质科学院在罗布泊找到了大型富钾卤水矿，2000年国家投资开发公司新疆罗布泊钾盐有限责任公司成立，过去的死亡之海，迎来了新的生机。

　　吃过午饭我们来到钾盐公司，这里百里盐河和万顷盐湖碧波荡漾，在输卤现场看到，地下的天然卤水从泵井抽出来，通过一条条淡绿色盐水渠汇入一个面积达100多平方公里的盐湖。

远望钾盐生产车间

奔腾的卤水

盐花

碧波荡漾的盐湖

夕阳下的盐湖

　　当晚我们住在罗布泊唯一的宾馆里，我独自一人来到荒漠拍月亮，荒漠上空的明月，既有古典之美，又有野性之美。这是一轮真正的古月，一轮古之胡月，旁边没有一丝儿云彩，高洁如此，孤独如此，寂寞如此。这又是一轮野月，一轮荒漠夜空之月。可能是由于这里荒无人烟的缘故吧，它怎么可以亮成这样，亮得如此野性，亮得如此肆无忌惮，亮得让人心惊，亮得使人不敢长久地向它凝视。我从未见过天上的月亮星星这么大，这么低，这么亮。今夜忽然发现，原来星星们也都远避尘世，在这里聚会呢。

　　十七号早上吃过早饭，离开罗布泊镇前去楼兰古城，再次进入一望无际，没有色彩，枯燥而乏味的罗布泊。到处是一模一样的盐碱地，一模一样的戈壁，尽头就是天。站在大地之上怎么看地球都是圆的，若是没有太阳作参照，你睁着眼睛原地转一圈就会找不到你原来的方向。只有亲身体验，否则很难以想象这种感觉的。

　　要进楼兰古城，必须到文物工作站办证方可进去，不然违法是要扣车扣人的。

　　在楼兰管理站办完手续，前往楼兰古城开始了艰难的穿越，越野车离开一马平川的罗布泊干湖湖底，开上西岸沙滩，一下子扑到了丘壑纵横的风蚀地貌，向沙丘沟壑间冲了进去。翻越过一个沙包又一个沙包，4个小时后，我们抵达了楼兰遗址的外围，这里所有植被全部枯死了。沙丘沟壑间竖着一些胡杨、红柳和沙生植物的枯枝。它们已在原地站立了千百年了，至今仍在原地一动不动地站立着。由于罗布泊荒漠被蒸发得没有一丝儿湿气，这些植物枯枝根本不可能腐烂。它们显得很有耐心，还将在原地继续站立下去。它们似乎都在耐心等待，等待有朝一日繁忙的丝绸之路重开，等待古楼兰的繁荣景象重新回到人间。

　　当我们来到楼兰，站在这神秘而而又遥远的古城之上，望着这古城废墟不知埋了多少千古之谜，全景旷古凝重，城内破败的建筑遗迹了无生机，显得格外苍凉、悲壮。用泥土、芦苇和树枝相间修建的城墙依稀可见，现残存的一座佛塔和三间房屋，好像诉说着那楼兰古国的千古之谜。

楼兰古国，一个古丝绸之路的重镇

一座消逝的古城

　　佛塔，一个消逝的神，忆立这里风风雨雨几千年，佛塔是楼兰废墟仅乘的一个明显标志，佛塔废墟是一个烽燧状的土墩，塔身是由一层红柳枝条、一层粘性泥土相叠着堆筑而成的，土层中仍可清晰地见到那些枯而不朽的红柳枝条。

　　三间房，空留历史的长叹，它是整个楼兰废墟仅存的几道土墙，土墙厚达半米。室内空间非常窄小，房间宽度不足两米。但较深，成狭长的一条，很像江南民居中的"弄堂"。这种古代官衙建筑形式显得非常特别，为什么要筑如此厚的土墙?是出于防盗，还是利于御寒，房不在大，有文物出土则名。这"三间房"是发现文物最多、对楼兰学贡献最大的一处重要遗址。瑞典的斯文·赫定1900年3月末首次到达楼兰，第二年他在这三间房内共发掘清理出120支木简、157件汉文文书。后来，英国的斯坦因又先后几次来到楼兰，又从这三间房遗址的两个灰堆中清理出几十件重要文物。灰堆，即古代官衙的垃圾堆。斯文·赫定和斯坦因是两位"拣垃圾"大师，两位蜚声世界的探险家兼考古学家，两位中国西域古文物大盗，两位楼兰学的开山鼻祖。

　　历史，断壁残垣式的存在，却从未被遗忘。地上散落着的胡杨木梁柱和一些红柳枯枝，及房顶芦苇毛草一根根满身裂纹的胡杨木梁柱，都还保持着方方正正的形状。这种裂纹的形状非常特殊，每条裂纹与右相邻的其它裂纹时断时续地互相勾连着，没有哪一条裂纹是直通到头的。因此，它们虽然浑身开裂如此，但整根梁柱却能保持不断不散。这是楼兰废墟中胡杨木遗物的特征，其它任何遗址中的任何木质遗物都不会开裂成这样。只有千年不朽的胡杨木。

　　当在我脚下真的是楼兰古城的时候，已不需要太多的语言，甚至不需要她过多的讲述、过多的表达、过多的印证。因为，她，就是楼兰古城，她，就是这样的真实—真实的安卧在这里，真实的相融着这个环境，真实的长眠于地下。

　　下午我们离开楼兰古城，一个可怕的的事情发生了，我们俩辆车与向导的车走散了，向导迷了路，通过多次对讲机沟通确定他们迷了路，我们原地不动，他们原路返回从新跟上我们，这样一折腾一个多小时过去了，回到大路上天以完全黑下来了，我们稀里糊涂的跟着向导车就离开罗布泊前往米兰，这样就失去了去湖心、余纯顺墓，澎加木失宗地机会，也是我迟迟不写这次游记的主要原因。

迷茫的人们

迷茫的师傅