老司机在美西画了一个圈-忆14年初秋美西大环线自驾之旅（下）

在路上的鼠

离开大提顿国家公园没多久就到了黄石公园南门，迎接我们的是忽而大雪扑面、瞬间又艳阳高照的多变天气。不知名的湖边停着游艇，寒风朔面，想象着早期的拓荒者也许曾在此捕捉鱼货。

黄石公园主要位于美国怀俄明州，1872年由美国第十八任总统尤利西斯.格兰特签署法案建立，是世界上最早也是最大的国家公园，主要以地热温泉景观和丰富的动植物资源闻名于世。公园内的主要景观由公路连接，总体呈8字型，大部分景观步行轻松可达。我们沿着海顿山谷前往黄石北门投宿，一路湖光山色，直至暗夜降临。

黄石湖烟波浩淼，是黄石公园最大的内陆湖。看着美丽平静的湖面，其下却是整个黄石活火山的中心，而现在黄石公园所有的陆面部分都是从这里喷发出的岩浆形成的。

海顿山谷的秋色宜人，在夕照的光影装点下，远处成群的北美野牛低头觅食，再有点小风，颇有点敕勒川、阴山下的感觉。

紧挨着黄石湖的西拇指热泉景区整体以一个碧蓝清澈的热泉为中心，游人沿着木栈道游览即可。

呦呦鹿鸣，食野之苹。热泉周边升腾的白雾，让人如入仙境。

黄石公园的大，直观的说，东西南北门之间的距离都有一百公里左右，要想从容闲适的走完主要景点，留宿三个晚上以上是必须的。我们第一晚选择北门外的加德纳小镇，旅馆内的设施豪华、性价比高，适合一早去猛犸泉钙化岩看日出。

黄石北门又称罗斯福拱门，门楣上有美国第26任总统西奥多.罗斯福的题字"为了人民的利益和幸福"，这应该也是当初设立国家公园进行保护的初衷吧。

去猛犸泉钙化岩景区的路上必经猛犸泉小镇，田园风格的林中小屋让人心生向往。

猛犸泉镇的主人似乎是这群野生马鹿，尤其是酒店周边的草坪上，更是它们安营扎寨、嬉戏觅食的好去处。

美洲大角鹿（Elk），又称麋鹿或马鹿，成年马鹿重约三百公斤，雄鹿有角，夏季公园内的数量能达到一万至二万头。我们一路在大峡谷、黄石北门外及蒙特雷的住宿地旁边都看见过，说明分布还是挺广泛的，也许只是外形相似，并非同一品类。

猛犸泉温泉是世界上已探明的最大的碳酸盐沉积温泉，主要景观以石灰石台阶为主，其温泉水源自诺里斯热泉盆地，最高温度达到77摄氏度。

2002年的一次地壳活动导致大部分热泉停止活动，其中的微生物大量死亡，原本色彩各异的七彩大台阶壮丽景观不复存在。现在我们能看到的是死掉的微生物变成的灰色粉末，附着在干枯的大台阶上。即便是这样，在朝阳的照射下，白色的钙化岩依然能展示出自己非凡的美。

这只摄于拉玛河谷的北美野牛，在河对岸长枪短炮的围攻下依然故我不受干扰的饮着水。19世纪初，这种美洲野牛在美国大约有6500万头，随着欧洲移民拓荒者的大肆捕杀，到1903年时北美大草原只剩下21头野生美洲野牛（欧洲拓荒者和印第安人主要是在黄石公园周边以及黄石河流域猎取野牛和河狸的皮进行贸易牟利，详情在小说"荒野猎人"中有具体描述）。1905年，西奥多.罗斯福总统签署法令予以保护，野牛种群数量逐年回升，直至恢复正常水平。2016年5月9日，奥巴马总统签署法令，确认北美野牛为美国国兽，其地位与美国国鸟白头海雕比肩。

拉玛河谷主要是看野生动物的地方，一般都是上午动物比较多。我们离开猛犸泉后沿拉玛河谷往黄石东北门开，一路看见有人就停下来，一般都会有动物在活动，河谷的秋色也相当宜人。

路上最多见的还是这种机灵敏感的小鹿，而北美野牛一般都在较远的草原上觅食或迁徙，偶尔有一只晃悠到马路上朝我们慢悠悠地走来。停车后光顾着观察，紧张得忘记了拍照。总体上一路的运气不佳，除了马鹿和野牛这些常规的，也就看到过一只狐狸以及一只北美棕熊。

黄石东北门的库克小镇，著名的熊牙公路从这里穿过，每年五六月份才开放的这段公路，高山、森林、湖泊、瀑布等自然景观异常美丽，想象着以后能在野花盛开的季节来一次自驾，顺便把冰川国家公园给玩了。

高塔瀑布位于罗斯福区，高约四十余米，瀑布的水量应该是受到季节影响，没有主要景点的恢弘气势。之所以叫高塔瀑布，是因为瀑布顶端附近的山峰形似高塔。据说当年一位名叫托马斯.莫兰创作的瀑布油画，对建立黄石公园曾起到过关键作用。

黄石大峡谷是黄石公园内最壮丽的景观之一，黄石湖的湖水流经38公里长的峡谷地带，惊涛拍岸，卷起千堆雪。

流水跌落谷底形成上（33米）、下（92米）两个黄石大瀑布，最佳观景平台叫艺术家角，观看的最佳时间是上午八点到十点。

黄石的第二晚入住老忠实酒店，1904年的木质建筑充满了历史沧桑感。酒店的房间内无电视网络，晚上可以到旁边看看老忠实泉的夜喷，也可以早点休息享受森林小屋的宁静。建议时间预算宽裕的人提前预订，黄石夜空中浩瀚无垠的银河不是什么地方都看得见的。

老忠实泉是黄石公园内最著名的景点之一，以每隔93分钟准时喷发而闻名。老忠实泉喷发的持续时间为四分钟左右，其中以喷发的前二十秒最为壮观，喷发的高度40-50米，喷发约一万加仑的水量，水温可达93摄氏度。现场观看的地点是环绕喷发点的一圈环形栈道，大家可以根据酒店或现场的提示时间提前选择自己喜欢的角度落座等候。我们日夜喷发各看了一次，感觉伴着星空的夜喷更具神秘感，白天因为观看的人比较多，可能会有些噪杂。

老忠实泉附近有彩色锅景区，各种大小不一、颜色各异的温泉在环形栈道的连接下次第在游客面前绽放，阳光下的温泉水呈现出各种蓝和绿，锅体的岩层因为各种微生物的附着钙化，多呈七彩之色，煞是好看！

大棱镜温泉其实是黄石公园内最大的彩色锅，也是美国最大，世界第三大的温泉。大棱镜温泉宽约75-91米，深约40米，每分钟涌出约2000升71摄氏度的地下水。观察这颗大地之心的绝佳位置在温泉对面的小山上，走一段石子路后有上山的野路，好在攀爬难度不大，找一个没有树木遮挡的位置就可以愉快的按下快门了。需要提示的是这个观景点因为安全原因已经关闭了，我们在黄石看到的唯一一头棕熊就出现在旁边的山坡上，想想还是有点后怕的。

黄石公园内的地热景观众多，让人目不暇接，如果不及时标注景点名称，经年后哪怕你穷尽脑汁也不一定能回忆起。总之那些热气腾腾、云遮雾障的景象，想象成众神的沐浴之地就好了。

沿着麦迪逊河出黄石西门入住西黄石小镇的酒店已是黄昏，晚饭后在这个充满西部牛仔气息的小镇闲逛，主街上商业繁华，各种旅游纪念品小店鳞次栉比、各具特色，离开黄石前不妨选购几样。

晨曦微露之时，我们驱车离开西黄石小镇前往内华达州的埃尔科，七个小时到达后入住红狮赌场酒店。根据穷游的攻略，安顿下来后即前往拉莫伊尔峡谷游览。拉莫伊尔峡谷位于内华达州的东北部，深约19公里，是鲁比山脉最深的峡谷。峡谷景观形成于前冰河时期的冰川侵蚀，粗狂而壮丽。我们行车进入峡谷中后一路罕见人迹，山路上不时能看见碎石滑坡的痕迹。跟国内景区人头攒动的恐怖景象相反，美西很多荒凉而人迹罕至的地方都会让人的内心产生莫名的恐惧。为安全起见，未能充分领略峡谷的壮美便草草返程前往拉莫伊尔村探幽了。

前往美国前，咨询美国友人，不知埃尔科，勿论拉莫伊尔是何地了。而从地图上看，我也以为是黄石到西海岸漫长路途上的一个中转站。恰恰是这么一个美国中西部不知名的小乡村，却带给我们不一般的惊喜。村庄的外围是一片广袤的牧场，不速之客的光临，让几头小羊也好奇的走过来一探究竟。

村庄里随意转了一圈，年轻人没怎么碰到，跟一对老年白人夫妇简单了解了一下村里情况就自己随处看看了。令人印象深刻的是家家户户美丽小屋前的草坪上都有几只小鹿安详闲适的觅食，不知道是家养的还是野生的，总之是一幅和谐安宁的乡村图景。

村里的大树应该都有年头了，黄叶满地，合着柔和的阳光，天然成就一副大自然的油画。如果有时间又会作画的话，此地就是一个绝佳的写生之地了。

埃尔科到太浩湖大约半天车程，路上阳光正好，经过太浩湖北岸的步道去走了走，同样人少寂静，小道对面人未见，两条大狗先行而至，小小惊吓了一次，后来跟狗主人攀谈，获知几日前，步道周边确有熊出没。

沿着步道行至水穷处，欣赏着蔚蓝宁静的不知名湖泊，捡一颗硕大无朋的松塔摆拍一下，自得其乐。

太浩湖周边有上千条森林步道，比较著名的有彩虹步道等，节假日当地人喜欢结伴或和家人走走步道，强身健体。

彩虹步道入口处不远的小溪旁有许多人围观，这种称为彩虹鳟鱼的生命正在成群拥挤着逆流而上，似乎是想游到湖里去产卵。

彩虹步道的另一大吸引人的地方是可以观看到美国国鸟白头海雕，不过白头海雕的鸟巢一般都远离步道，需要望远镜或长焦镜头观赏。

太浩湖是北美最大的高山湖泊（海拔1897米），湖面面积约五百多平方公里，湖岸线116公里，湖水最深处501米，平均水深也有三百余米。第一眼看到群山环抱中的太浩湖就感觉到一种深邃的蓝，令人怦然心动。每到冬季，太浩湖四周的群山就会成为世界顶级冰雪爱好者的圣地，各种级别的雪道能满足不同层次的滑雪爱好者。太浩湖的第二大雪场曾今在1960年成功举办过冬奥会。

太浩湖最美丽的地方叫"翡翠湾"，从高处俯瞰是两条郁郁葱葱的北美杉林环抱着的蔚蓝水域，当中有一个叫芬尼特的小岛是太浩湖唯一的岛屿。传说1863年，来自英格兰的迪克巴特船长来到这里后深深爱上了美丽的风景，决定后半生在岛上建立属于自己的教堂和住宅，可惜壮志未酬身先死。攻略里介绍翡翠湾的夕阳最美，可惜我们那天的天气不太给力。

太浩湖周边大多是这种模仿瑞士山地的别墅，有的临湖而居，有的深处密林，北美小瑞士的美誉名不虚传。

我们住在太浩湖南岸一家印度人开的旅馆里，房间和周边设施比较干净，关键是离湖边近，一早起来就可以到湖边观日出、与水鸭嬉戏。

太浩湖非常适合环湖自驾，我们从南岸住处逆时针环湖自驾到太浩城大约半天时间，路上看见有好的景致可以随时停下来逗留。

马克.吐温说"如果想呼吸天使的空气，那么去太浩湖吧！"我想如果再来这个著名电影"教父"外景地的话必须学会两件事：一是滑雪，二是钓鱼。

离开美丽的太浩湖前往优胜美地国家公园，路上经过莫诺湖，这座加州第二大湖，湖水没有出口，经过长期蒸发，湖水的盐度是一般海水的两倍。望着了无生气、一片荒芜的景象，我们还是赶路吧。

游览优胜美地国家公园安排了两晚，第一晚在景区东门附近的马默斯湖区的猛犸溪酒店，酒店周边的购物较为方便，早起还可以游览附近的双子湖和玛丽湖，不过车距优胜美地东门感觉还是稍远。

马默斯湖区警局门口的车辆停放一般也是按照美国习惯车头朝向建筑物，但是特种车辆除外。

双子湖（Twin Lake）和玛丽湖（Mary Lake）是马默斯湖区众多湖泊中最漂亮的两个，清晨的双子湖水鸟众多，森林里似乎是一个房车营地，众多的美国家庭在度周末；玛丽湖面积略大，湖岸边的枯木恰似天然根雕作品。

朝阳的映射下，湖面与群山连为一体。四周没有其他人，我们也轻手轻脚，安静的来，悄悄的走，不打扰尚在美梦中的人们。

还未进入优胜美地国家公园，路边的美景已经开始不断拖住我们的脚步，有时路上的风景恰恰是最美的。

优胜美地国家公园（另译为约塞米蒂国家公园），是美国最美丽的国家公园之一，与黄石国家公园和大峡谷景区齐名，也是世界自然遗产保护区，与我国的黄山是友好公园。东入口不远处的特里亚纳湖，水域面积不大，但是湖水清澈见底，是枯水期公园内不多见的水景。

经过一段蜿蜒曲折的山路，穿过一条略显黑暗的隧道，前方豁然开朗，停好车，走向观景平台，著名的隧道观景点能让你充分领略到优胜美地山谷的广阔。

镜子湖的半圆顶倒影也是公园内的经典景观，枯水期加之水面略泛波澜，似乎没有达到最好的观景效果。

"北脸"的标志半圆顶也是游客必到之处。公园内有许多方向可以观看半圆顶，不过最佳的地方叫冰川点，从优胜美地山谷过去需要开一段时间的山路。如果看完日落后从优胜美地国家公园南门出去的话，需要开很长时间的夜路，基本不能超车，只能一直跟着前车走。

半圆顶是优胜美地国家公园的标志景点，海拔2964米，巨石从山体基座凸起的高度是415米。半圆顶是许多攀岩和徒步爱好者的圣地，日落前半小时看着山体岩石慢慢披上红色的晚装，那种稍纵即逝的壮丽之美让人窒息。

离开优胜美地国家公园南门的住地，直接前往一号公路沿线的海滨小城-蒙特雷。渔人码头附近的游艇帆船如织，蔚蓝的海岸让人心生好感。

蒙特雷曾是西班牙及墨西哥时代的加州州府，而他的渔人码头也是加州的第一个。现在的渔人码头游人如织，大多是冲着海鲜大餐来的。

蒙特雷距离旧金山一百多公里，整个小镇面朝蒙特雷海湾而建，多数建筑都是漂亮的小别墅，据说美国真正的中产阶层都以在蒙特雷拥有冬季避寒的别墅为荣。

卡梅尔的海景别墅，落地的大玻璃窗，可以遥望时而安静、时而狂野的太平洋，而卡梅尔的白沙滩是我所见最细腻美丽的。这座波西米亚风格的小镇上世纪初曾吸引众多艺术家留驻，其中包括美国著名作家杰克.伦敦和美国第一位诺贝尔文学奖得主辛克莱.刘易斯，而好莱坞著名导演伊斯特伍德也曾担任过小镇的镇长。

帆影点点、碧空如洗，如此美景却很短暂，瞬间的乌云让原本多姿多彩的海岸线顿失颜色。

情人角（Love Point）的名字浪漫，风景更美，不大的沙滩有人在兴高采烈的打沙滩排球，近处的礁石上几头海狮慵懒的晒着太阳，稍远处几个弄潮儿在展示着非凡的冲浪技术。

情人角不单是说说，还有其实用性。当地人可以免费使用公园内的露天婚礼场地，在海岬突出的地方，大家见证一对情侣的结合，面朝大海的新人誓言也无非海枯石烂。

情人湾附近，二百平米的一线海景独栋别墅，售价大约一千万人民币。

蒙特雷不但是艺术家的聚居地，据说抗战时期受美国训练的印缅远征军部分国民党老兵也都选择在此地终老，风烛残年，坐望大洋对面的故国，思念是一种痛。

紧挨卡梅尔小镇的17英里是个更为高端的私家领地，每部车十美金买路钱，到里面看看世界著名的圆石滩高尔夫球场什么的，应该也不算贵。据说国画大师张大千曾在附近旅居多年，我们参观卡梅尔一家私人画廊聊起时，主人居然也知道的。

17英里这棵礁石上傲然挺立的孤松已经目送太平洋的日出日落250多年，被认为是加州的地标之一。

蒙特雷州立海滩的清晨最多见的是遛狗的人，岸边的岩石上有很多半睡未醒的海鸟，不远处的海湾，一个年轻的男子玩着冲浪滑板，周而复始、乐此不疲！

这座西班牙风格的建筑，阳光通过半圆形的廊柱晒到走廊里，光影结合的非常完美。

蒙特雷住宿在海岸边，远离渔人码头等热闹的区域，闲适的旅客可以沐浴在阳光下，或阅读、或写作，时间是用来浪费美好的事物的。

卡梅尔阴霾的半日游不甚完美，出发前往大瑟尔之前又去转了一圈，结果导致大瑟尔这段的一号公路完全失去了海天一色的亮丽海景。

一号公路上著名的比斯克比大桥是一座跨度约一百米的单跨度混凝土拱桥，1932年建成通车后几乎出现在每个汽车广告中，因而成为加州出镜率最高的大桥，距离蒙特雷约半小时车程。

大瑟尔海岸著名的帕菲佛紫沙滩，绝无仅有的高贵浪漫。千万年的海浪拍打使帕菲佛海岸的石榴石矿脉崩毁、剥落，在海水的冲刷研磨下终于形成了这片细腻的紫色沙滩。

紫沙滩也是美国少数收费的景点，每车10刀，因此游人不算太多。

美国一号公路是沿太平洋沿岸修建的，另一边是落基山脉，在自驾者眼里特指旧金山至洛杉矶这一段的740公里，一般自北向南开，方便停靠路边的观景点，精华的路段为大瑟尔海岸，通常需要二至三天时间。

一号公路一路美景如画，路上的观景点可以尽量停靠观景，但在驾驶过程中切记心无旁骛，不要因为贪恋美景而忽略了驾驶安全，尤其是对向车道的车有时会逆向停靠过来，还有就是有许多驾驶跑车的车速较快，也要注意。

圣西蒙附近海滩上大批海象在沙滩上晒着日光浴，停车场很大，隔着海岸边的围栏可以近距离的观看，不过现场的气味很大，带着腥臭的海风拂面不是种太好的体验。

一号公路一路相伴的海鸥，不怎么怕人，镜头都快贴脸了依旧神情自若、安之若素。

在一号公路自驾，除了欣赏无尽的海景以外，车迷们可以另外大饱眼福的是可以看到很多或古董名贵、或新潮拉风的跑车，当然比较多的人选择的是一辆福特野马敞篷跑车。

再开一次一号公路也许会尝试一下野马敞篷跑车，不过现实生活中漂洋过海一起过来的大号行李箱往哪里塞呢？

一号公路的第二晚我们选择在路易斯.奥比斯波的灯塔酒店，这家酒店是此行最值得住的酒店之一，不过双套房对一户人家而言有点浪费。

酒店的悬崖下就是皮斯莫海滩，早起的鸟儿似乎也要开早会商量政务，赶了几次都不肯散。

延伸到海湾中的栈桥上大多是这种钓鱼的大叔，当然也有凭海临风、顾影自怜的。

丹麦村距离洛杉矶130英里，是个典型北欧风格的袖珍小镇。据说1903年三个美籍丹麦人买下这片土地，慢慢的丹麦移民发展建设成现在年均接待二百万人的旅游小镇。

丹麦村的一角似乎有一丝篮球王国的元素，此次画圈，错过斯坦普斯科比最后的绝唱，是为憾事。

在丹麦村经人介绍的午餐饭馆居然是奥斯卡获奖影片"杯酒人生"的拍摄地。后来前往圣芭芭拉途中往影片的外景地圣伊尼茲山谷寻访了一下，可能是季节不对，跟想象中的葡萄酒庄园大相径庭，失望之下连酒庄内正宗的加州红酒都顾不上买就匆匆离去了。

圣芭芭拉最知名的景点-法院钟楼，完工于1929年，高26米，是圣芭芭拉不多的制高点之一，被称为"有史以来最宏大的西班牙殖民复兴建筑。"

钟楼有电梯可直达，塔顶四面中空可观景，远处是蔚蓝海岸，四周皆是红顶白墙的西班牙风格的建筑，色彩对比非常养眼。

美国人似乎非常重视万圣节，从太浩城过来，一路都会看到各种形式的纪念活动。其实万圣节就是早期罗马人对天主教的破坏太严重了，造成了许多卫道士的死亡，天主教扶正后，追授这些升入天堂的传教士为圣人，因为数量众多，是为万圣节。当然例如圣女贞德之类在中世纪或近代被封圣的应该也不在少数。

圣芭芭拉天主教堂有220年的历史，算是加州珍贵的历史古迹。

跟教堂一路之隔的玫瑰花园面积不大，不过一早带着露水的花朵在朝阳的映照下还是很养眼的。

都说青春作伴好还乡，错过纳帕谷的我却大肆采购了品种多多的加州红酒返乡，因为加州的另外两样特产-阳光和旅馆都不宜携带。加州得天独厚的气候条件和充沛的阳光，非常适合优质葡萄的生长，850家酒庄的葡萄酒产量占全国的90%，如果把加州看作是一个国家的话，其将是全球第四大葡萄酒产区。而纳帕谷和其附近的索诺玛更是加州红酒产地的翘楚，从上世纪七十年代起，两地的葡萄酒多次在法国葡萄酒盲品赛中胜出，确立了其做为新世界葡萄酒的领先地位。

在圣巴巴拉买点当地的特产，店不大，但品种齐全。

自驾车去盖蒂中心，需收15刀停车费然后搭乘"小火车"上山参观，凭停车收据可到游客中心免费领取中文导览系统（iPod Touch），你可以根据页面的提示选择自己想要了解的艺术品，简单实用，非常方便。

盖蒂中心位于洛杉矶西面的圣莫妮卡山上，由石油大亨保罗.盖蒂捐资，著名建筑设计师理查德.迈耶设计。八百多英尺高的悬崖上六幢现代建筑与六百多英亩的自然景观结合，是继洛杉矶环球影城、迪斯尼乐园之后的又一标志性人文景观。

盖蒂中心内的藏品丰富，主要有梵高、安格尔等名家的绘画作品以及古希腊、古罗马时期的艺术品五万余件，慢慢参观欣赏，保守估计需要一天时间。

盖蒂中心的另外一件镇馆之宝，法国画家让.佛朗索瓦.米勒的"扶锄的男子"。属于法国巴比松画派的米勒爱生活、爱劳动、爱农民，认为农民题材是最适合他的。1862年完成的这幅作品，画面是一个在荒芜土地上扶起锄喘气的青年农民形象，实质上画家要表达的是对幸福生活的期待和向往。

1889年5月，法国圣雷米的一家精神病院里，贫病交加的荷兰最伟大画家在去世的前一年怀着对生命的渴望所绘的鸢尾花，色彩丰富、线条细致多变，充满律动和谐之美。该幅绘画曾创造过五千多万美元的拍卖纪录，是世界上最昂贵的十幅绘画作品之一。我也想借此画献给所有的朋友们，祝春节快乐，阖家幸福！另，路上风景虽好，驾驶还需小心。（全文完）

丙申年除夕于山西阳泉