皖南之行

幽叶子

2016年末，在烟雨朦胧中我们来到金龙山。安徽的金龙山北与黄山遥相辉映，海拔870米左右。

沿着蜿蜒曲折的山路来到山顶村落。而途中怎一个"险"字了得。狭窄、陡峭、崎岖的山路没有护栏。窗外的雨模糊了我们的视线，但是我们依然心惊肉跳地看到身边的悬崖峭壁。这可不是游乐场里的过山车那么好玩。车上的人都噤若寒蝉，生怕一声咳嗽都会让汽车抖出山道。而勇敢镇定的驾驶员让我们领略了什么叫冒险家，又什么叫固执己见的男人。

山顶住着十来户人家。年轻人早已飞出了大山。

屋后的山坡上种着茶树，寒风中，依然透着翠绿；依然开出洁白而又娇羞的花朵；依然给山顶的农家带来春的希冀。

阳台上晒上些红红的辣椒，日子也是红红火火。最让人感叹的是晒辣椒老伯有个出息的儿子，海归的儿子在城里的大宾馆里做经理。于是立刻请老伯打电话给儿子，我们决定下榻他儿子的大宾馆一一西递王府大酒店。

准五星的大宾馆着实没有让我们失望。老伯的儿子一一温文儒雅的海归，酒店经理也让我们感受到山里飞出的凤凰男的淳朴与厚道。

塔川秋色，田园风光。

城里人总是爱把水车作为留影的背景。

山泉水清澈无比，池边洗衣的老姥挥着洗衣槌笑容可掬。

塔川，山沟里的村庄昔日依然有地主人家。当然现在在地主屋前砍柴的已不是昔日的长工。

西递，安徽黟县南部古村落。本世纪初，澳大利亚凯恩斯召开的联合国教科文组织第24届世界遗产委员会会议作出决定，将西递列入世界文化遗产名录。此刻地方政府才意识到，这地方原来是一棵摇钱树。

粉墙黛瓦，马头墙，青石板。静谧的石潭路诉说着着徽派建筑的历史。

右面花瓶左面镜一一这是西递有钱人家的典型摆设。取意平平静静。

平日里，半个圆桌倚墙靠，待男主人归来，才能把两个靠边的圆桌合在一起，一家人团团圆圆。

徽派的庭院似不及苏州的庭院那么精致，但也令人神怡。

窗户上的冰花格寓示着主人十年寒窗。

徽州古城已充满了商业的气息。

精巧的城楼是昔日富家小姐抛绣球的地方。此地曾令多少屌丝充满幻想。

顺着细若银练的盘山公路，一路前行，又一次领略盘山公路的险峻。终于来到了阳产土楼。

阳产土楼一一位于皖南山区的深渡镇。是一个依山而筑的小山寨。这里由于地势高，交通不便，数百年来，山民就地取材，采周边青石铺路，取红壤木材筑巢而居，形成了鳞次栉比、错落有致、质朴壮观的土楼群。

山民日出而作，日入而息，渴饮山泉，饿食五谷。这里空气中的负氧离子含量高于上海30几倍。这里的山民瘦小而长寿。土楼前的一对老夫妇让我倍感温馨。

是他，奔波呼吁，保住了将被拆除的土楼群。他是复员军人，也是山村小学的老师。他的女儿考入了浙江大学。儿子考入了安徽师范大学。这是山村土楼里的书香门第。

告别土楼，再一次踏上崎岖的山路。

归途中去了朋友力荐的杭州里西湖。这里的景色直让人想到四个字一一天上人间。

廊桥倒影中可有遗梦？

水天一色，偶有白鹭飞过。不禁想吟上一句被人吟得连王勃都生气的诗句：落霞与孤骛齐飞，秋水共长天一色。

那如画的景色令我徒然怀疑起自己是否已得了摄影真谛。旅行在这醉人的美景中画上圆满的句号。