寻踪北非之情陷摩洛哥（上）

青天驴子

突尼斯一路行来，少许曲折，少许惊险，已经给了我们极多的惊喜。在杜兹第一次走进撒哈拉沙漠，可能是因为并没有深入到大漠里，虽然也经历了奇幻的中秋夜沙漠埋锅造饭之旅，然而那日所见的撒哈拉，和我想象的还是不同。奇怪的是，我也并没有太失望，仿佛一直有个声音告诉我，撒哈拉会为我揭开她的神秘面纱。

Sahara，Mama

常常一个人旅行，从高中时就开始，是不是受了谁谁的蛊惑不知道，真回想起来，就连初中上学要走极远的路，而且为了抄近路就要走荒僻的田间小路，也是喜欢一个人去上学。早上天还没有大亮，觉得害怕就唱歌给自己壮胆。这习惯到了大学，上课、吃饭、自习都是一个人来来去去，一个女生这样，看在别人眼里多少有些异类。

漫漫黄沙用温柔将一切掩埋

喜欢一个人旅行，那些在旅途中经历的场景、画面、事件和人物，都更加印象深刻。没有旁人分心，感觉也更敏锐，会有更多的时刻，分辨出来自心底的哪怕极小的感动。大约，我一次次想要出门的冲动，是一直试图在旅行中搜寻散落世界的记忆碎片，努力想要拼凑出完整的自己。

沙漠落日圆

撒哈拉，我灵魂的栖息之所

这期间，一直有一个声音特别清晰，我知道那是来自撒哈拉的呼唤，那一片记载着远古人类最初记忆的大漠，真的是我的故乡吗？

而谜底，在我骑着骆驼进入撒哈拉的腹地Erg Chebbi时便全然揭开。我们的驼队缓缓行进在沙漠里，被落日染成金色的沙丘就在眼前绵延开来。同行的伙伴都被这美丽迷人的景象惊呆了，而同样是生平第一次看到的我，竟然一点都不惊诧莫名。

行进的驼队

这样亲切又熟稔的感觉，不只是晴好的天气，落日里美到令人不可置信的金色沙丘；不只是天高气爽的秋夜，可以在一年里最近的距离看璀璨到仿似要跌落人间的星河；也不只是篝火旁，和沙漠的原住民柏柏尔人一起拍手唱着他们的歌……

而是我赤足走在沙上来自足底的每一次温柔，是我们的骆驼人雅辛拉着我的温暖厚实手掌传递的温度，是不管怎样也抖落不掉一路跟我回成都的那些小小沙粒，是那一句在沙漠的歌声里要一再重复的“Sahara，Mama”。

歌唱的柏柏尔人

对我而言，撒哈拉的一切都是那么熟悉，没有哪怕一丝丝的陌生感觉。也算是走过一些地方，也曾经热爱过许多的人和事，犹记得奥赛美术馆梵高的真迹前，他那呼之欲出的对艺术所生的狂热是如何击中我的心脏，在我的旅行经历中，这样内心澎湃的时刻总还是有的。

会七门语言的Camel Man雅辛

然而撒哈拉给我的感受，恰恰不是激动，是只有回家的人才能感受的因为熟悉而生的自在感。也许我们每个人的心灵都有自己的安放之所，一旦真正走近，自然能感知它的存在。那并不是所有的记忆都被唤醒的感觉，而是压根就像从未离开过。

那里是撒哈拉，我前世所属，今生灵魂的栖息之所，我确信。

逆光而行

非斯惊魂一夜

从12世纪直到现在，古都非斯是活着的历史。有一种专属于非斯的颜色被人们叫着非斯蓝，在这个古城里随处可见。这样一些关于时光流转的记录，被非斯古城里那些兜兜转转的狭窄小巷一笔一笔刻画出来，保留至今。

专属于非斯的“非斯蓝”

特意在古城小巷的深处选了一家有历史的老宅改建的酒店Riad Braya，未曾想到的，就是这家在BOOKING上评分高达9.5的酒店里，我们度过了惊魂一夜。

真心话，一走进Riad Braya的庭院，就能立马感受到酒店的高端大气上档次。主管讲着流利没有口音的英文，服务员轻声地走路，装饰大量地使用有着精美雕花的白色大理石，房间也相当有格调。

Riad Braya的庭院很美

酒店还有一个很大的露台，可以俯瞰整个老城，且步行就可以到达非斯古城的地标蓝门。晚上从集市步行回到酒店，各种洗漱完毕，我们便跑到顶楼的露台吹风。

初秋的晚上，白天的燥热已经褪去，空气里都能嗅出爽利的味道，特别宜人。这里家家户户都有或大或小的露台，每天晚上，我们都会在露台上度过一小段时光，就着夜色、繁星和微风，或听听音乐，或谈天说地。

非斯的绝对地标—布日卢蓝门

那晚的露台上并没有别的客人，聊得兴起，一时忘了时间，等到要回客房休息，已经快12点了。露台和客房之间有一扇门，白天入住时主管亲自带我们参观露台，并没有告诉我们这门会上锁。

然后我们发现自己被锁在了露台上。

年轻的工匠传承古老的雕刻艺术

其实门锁了打开就好，在一个有24小时前台服务的酒店，这完全不是个事儿。我立刻找出酒店前台的电话打过去，电话没有人接。敲门，也没有任何回应。

Braya是我们这一路住过的Riad里最高的，一共4层，露台相当于5楼，中间是一个很大、很深的天井。我们只好对着天井大声呼救，依然没有任何人回答。

我还试着打过BOOKING的热线，以前在悉尼订的酒店遇到状况时，BOOKING的热线就曾经及时帮我们解决过问题，不过好运气不会总是在，那晚的热线打到电话费都没有了，也一直没有人接听。

建于14世纪的阿布伊南神学院

其实我们还有一些比较极端的方法可以用。打碎门旁边的窗户试试能不能把门打开；弄出更大的声响，譬如扔把椅子到天井里的游泳池；还有可以叫警察。那晚我们的导游Youssef去了城外的朋友那里，其实我们最应该和他联系，让他帮忙解决问题。第二天见到他时，他说我们当时就该给他打电话，他再远也会赶过来处理，实在来不了，也会找当地的朋友帮忙解决。

世界上最古老的大学—卡鲁因大学

考虑到真的太晚，不想太麻烦Youssef，也怕影响到酒店其他客人的休息，权衡再三，我们决定就在露台上将就一晚，等到早上再说。

好在这家酒店够好，露台上有卫生间，还有宽大的沙发可以睡。唯一的问题，凌晨以后的温度急剧下降，只穿着睡衣的我们有点扛不住。

沙发上有很多大靠垫，我们全部围起来取暖，只是还是挡不住风。露台中间有一个搭的凉棚，四围用了布幔。我急中生智，把布幔拆下来盖在靠垫上，如此终于可以安安稳稳睡下了。好在有这个遮风挡雨的东东，夜里有一阵下起雨来，多亏了它，我们才没有被淋得冻得病倒。

古老就写在麦地那的城墙

这样并不算美好的经历，也会在旅行中偶尔遇到。我个人的经验，任何的突发状况都有解决之道，冷静地处理，尽量不要影响自己的心情和接下来的行程，过后回想起的时候，也会变得有趣，而且往往比顺利的旅程更让人印象深刻。

高墙深院里是怎样的光景

第二天早上我们被别的早起的客人解救出来，原来酒店巡夜的服务生并没有巡视露台就锁了门，也奇了怪了，我们一直放着音乐还在讲话，他这是瞎了呢还是聋了呢？然后他们住在地下室里，早早就睡了，根本没人接电话。主管拼命地道歉，承诺把房费退给我们，还说以后再去非斯会免费让我们住宿。如果是住露台，还是算了吧。想要索赔来着，好在应对得当，因为都没有因此生病，也就作罢。

一个特别重要的经验分享，在摩洛哥住酒店，不要轻易相信24小时前台，晚归最好问清楚有没有人开门，诸如此类，切记切记。

非斯是活着的历史

我爱马拉喀什

从突尼斯算起，这一路走走停停，大大小小的城市去了十数个，马拉喀什是最吸引我的城市。

Youssef最不喜欢像马拉喀什这样嘈杂的城市，他的家乡就在沙漠里。你如果问10个来自沙漠的人，问他们喜欢城市还是沙漠，答案绝对只有一个“沙漠”。不过丰富多彩的马拉喀什，却是游客们最爱的。

我爱马拉喀什清晨刚刚好的光线

“红城”马拉喀什因为城里遍布的陶红色砖墙而得名，是摩洛哥的第三大城市，也是前往撒哈拉沙漠最便捷的城市，全世界很多游客都直接飞到马拉喀什，从这里开始沙漠旅程，首都拉巴特和卡萨布兰卡倒不是必去的地方。

游客的最爱—“红城”马拉喀什

马拉喀什也是摩洛哥四大古都之一（其他三个是非斯、梅克内斯和拉巴特），有摩洛哥最大的传统市场，还有非洲乃至全世界最繁忙的广场之一杰马夫纳广场。一到傍晚，先是有各样的流浪艺人开始眼花缭乱的表演，接着夜市亮起灯开张了，清一色红色的顶棚，一眼望去，完全是一片红色的海洋，仿佛全摩洛哥的美食都聚到了这里。

入夜便活色生香的杰马夫纳广场

这样活色生香的画面，这样大的规模，真是相当罕见。在广场边的咖啡馆顶楼抢占一个极佳的位置，只要镜头对着一阵狂拍，保证出好片。要不，一眼望过去，各种肤色的摄影爱好者们，到点，清一色支开的长枪短炮。

拍完片子，再到夜市去搜罗美食，只要找人头攒动的摊位坐下，味道一定错不了。虽然夜市里的食物不是那么精致，但是味道更接地气。

长枪短炮对准杰马夫纳广场

马拉喀什的看点不是一点两点，库图比亚清真寺，北非最优美的建筑之一；小巧而精致的巴希亚宫，纯白的色调令人难忘；马约尔花园，伊夫·圣罗兰在此终老，花园大胆的用色，不愧是大师的手笔，凡此种种。

优美的库图比亚清真寺

午后白得耀眼的巴希亚宫

马约尔花园，伊夫·圣罗兰的终老之地

不过马拉喀什最精彩的，还是在它的市场和市井生活那一部分。一早店铺还没有开门就在老城里转悠，就算转一天，都一定看不过来。

街道、市场傻傻分不清楚

临走的那天早上，一早就跑上街头拍照，偶遇染坊的小伙计，被染缸已经染成蓝黑色的双手，诠释着劳作的辛苦和骄傲。他带我参观古老的染坊，连比带划地给我讲解染布的步骤。离开的时候，晨光刚巧照进院子，新染的布在阳光下静静美丽，我的心里是满满的感动。

染坊的小伙计面对镜头有点羞涩

新染的布在晨光下静静美丽

……

未完待续：寻踪北非之情陷摩洛哥（下）

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（配乐来自《英国病人》电影原声“The English Patient”；除资料用图，所有文字及图片均系原创，引用请洽作者及标明出处）