还在因循守旧於光圈优先?——兼单反相机设置的小技巧<div> 老马影厩 2016年</div><div>在全民摄影中,photohop也基本普及。</div><div>机龄越老，克勒越深，扭不过年令。因此出现了繞不过的问题“稳”。“抖”败事有余。</div><div>那么还在因循守旧於光圈优先? 打破陈规改用“速度优先”。</div><div><b><font color="#ed2308">单反相机设置及小技巧，非常实用！</font></b></div><div>一、设置</div><div>1．“速度优先”1/60以上以确保画面清晣，“有清晣才能虚”。</div><div>全清晣变局部有虚，photohop中，小事一桩。</div><div>全虚变清晣，难倒神仙。都是老司机了，就不科普了。</div><div>光圈，光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，光圈大一倍，快门也会快一倍。</div><div>大光圈，会得到浅景深，背景虚化越厉害。</div><div>光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。</div><div>拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。</div><div>有句至理名言——F8无“狗头”。</div><div>焦距，焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。</div><div>随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。</div><div>ISO，此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。</div><div>白天室外400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！</div><div>2．优化校准</div><div>使用“标准”就可以。</div><div>建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1，使照片“更锐”。</div><div>拍人像时建议锐度调+4，</div><div>风景建议锐度调+7。</div><div>3.D-Lighting关闭。</div><div>在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行机内合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真（改为包围曝光更佳）。</div><div>4.M档</div><div>出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了。</div><div>改用A档，因为A档是光圈优先，只需调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使照片很少欠爆过爆。</div><div>5.测光</div><div>一般情况下，白天用（广域）范围或者中央评价测光就可以，</div><div>夜晚最好用点测光。</div><div>二、温过而自新（老司机也需过目不忘）</div><div>1.拍静止的小东西</div><div>如花、鸟、虫：用A档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！</div><div>光线好的话，iso100。光线不好的话，iso最好400以内。</div><div>2．拍人</div><div>基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用A档！</div><div>光线好，iso100，光线不好，iso400以内。</div><div>3．拍景</div><div>A档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。</div><div>4．拍夜景</div><div>上三脚架，M档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光产生出星光的效果；</div><div>iso200以内，尽量使曝光时间加长，(数码相机己无“倒易率”之说）。这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景。</div><div>5．夜间人像留影</div><div>上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；A档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；</div><div>此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。</div><div>拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。</div><div>6．拍烟花</div><div>使用快门线，快门B，长时间曝光，可以拍出多烟花重叠的效果。</div><div>7．拍运动的东西</div><div>光线好的情况：A档，</div><div>光圈大小酌情处理；</div><div>使用f8以上的光圈得到大景深效果，</div><div>使用小光圈得到浅景深的效果；</div><div>想拍很有动感的效果，可以使用S档，快门1/30以下，</div><div>对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果。</div><div>光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍。</div><div>8．拍流水或喷泉</div><div>使用S档，1/15左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，</div><div>较快的快门，可以拍出水滴的效果！</div><div>9．光圈优先：</div><div>1）不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。</div><div>2）拍风景请尽量使用F8——F11的光圈。</div><div>3）拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1——2级之光圈。</div><div>4）安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。</div><div>10．测光方式：</div><div>1）测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。</div><div>2）依照拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光）。</div><div>3）测光抓不准的时候，对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。</div><div>4）尽量别对白色或黑色物体测光，记得黑要减EV、白要加EV。</div><div>被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，就是“越白越加”。</div><div>拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。以突显画面的清晰度。</div><div>照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。</div><div>相机的快门时间或光圈大小是有限的，并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。</div><div>景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。</div><div>总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的。</div><div>一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小。</div><div> 11．（反对使用ISO=6400以上拍摄）有一个基本原理，如果不是选配特殊高档传感器，采用软件实现的所有降噪都是以牺牲细节为代价的。</div><div>有人大白天阳光灿烂的日子，居然用ISO=12800拍摄，实在不明白了。毫无疑问，感光度越低画质越好。</div><div>在速度和光圈允许的情况下，尽量采用低感光度，这是基本要求。</div><div>不要轻易设置ISO太高。</div><div>只有两种情况下采用高感设置是比较合理的，一个是手持拍夜景，第二个是暗光下拍动态。</div><div>特别讲究画质：用ISO100——400。ISO100、200、400画质相差很小；</div><div>防止糊片：用ISO800——3200；ISO6400万不得已也可以用。</div><div>ISO12800画质比6400有突变式恶化，最好永远不要用。</div><div>12．采用标配镜头时，注意焦段和光圈选择。</div><div>“狗头”有两大明显缺点：广角端大光圈时锐度差，长焦端锐度好一些，但是比起中间焦段要差。</div><div>不反对“大三元”及“小三元”。仍重复一句——F8无“狗头”。</div><div> 完</div><div><br></div>