远征南极，地球最远处那孤独神秘的白色大陆 …（上）

Misty Z.

** 序 **"An antarctic expedition is the worst way to have the best time of your life. " 南極探險是擁抱人生最美好時光的最糟糕方式。 by Apsley Cherry-Garrard
1922年，Apsley Cherry-Garrard 完成了他的南极探险回忆录 《The Worst Journey In The World》中译本《世界上最糟糕的旅行》。
这本书介绍了最早到达南极的两名探险家之一，英国人斯科特和他的探险队远征南极的详细过程。
1911～1912年，挪威的阿蒙森和英国的斯科特各自率领一支探险队，开始了南极探险之旅，并先后登上南极点，这是20世纪科学探险史上最重大的事件。
書作者Apsley Cherry-Garrard不仅参与了斯科特南极探险的全过程，而且参与了最后对失踪的极点分队五名队员的搜寻。
南極探險這件事情在100年前确实"糟糕": 跨洋抵达南极洲已然不易，深入南极大陆更是困难重重。探险途中种种艰辛: 无法预测的天气变化; 食物，取暖原料不足; 体能消耗过大...... 等等; 种种不能人为控制的妨碍因素，每一样都足以致命。人类的渺小在与大自然一次次抗争的过程中得以尽现，深深的无力感随时侵袭人心，摧毁意志，令人身心饱受煎熬…… 即便对于准备工作做得十足的探险家，登陆南极仍然很大机会意味着不能安全归家。
时移世易，二十一世纪的今天2016年3月，借助现代化的远航载体，登陆南极这个普罗大众原本遥不可及的梦已不再是一个无法成真的梦。



** 出发 **
这是一段我梦想成真的经历！那日黄昏，正在南美洲旅行的好友从阿根廷打来电话:"搜到最后一分钟特价南极游轮船票，給你預留了！四天后启航，速来"
多年南极梦有望成真。毫不犹豫地正式启动出行模式，从超过24小时不眠不休开始: 当天晚上首先上网申请阿根廷入境许可; 接着通宵爬网搜索，设计最佳飞行路线，寻找机票; 第二天天一亮去银行电汇阿根廷买船票；下午三点，船公司才确认收到款项，船票终于落实到手; 最后，购买多伦多到阿根廷乌斯怀亚的飞机票又折腾了一夜……为确保能在最短时间内买到4张接驳机票，我放弃使用旅行社或旅行网站等等中介，取而代之，直接在几个南美洲航空公司的网站购买机票。当网上付款完成，马上拨打航空公司的电话，在线等待对方提供机票号码，以及确认收到ticket confirmation电邮。事实证明我直接联络航空公司的做法是正确的，这个催促步骤将平时被动等待确认机票电邮所需的几小时甚至一天缩减为20分钟。必须要给这几家南美洲航空公司点赞，他们真正能做到急顾客之所急。对比那几家官僚的北美航空公司，南美航空公司客服的服务态度之好，工作效率之高出乎我意料之外。雖然南美洲航空公司總是被人詬病，關鍵時候並沒給我撂挑子，順利。
出行仓促，我当时未及考虑南極遊輪行程结束之后的去处，所以只买了多伦多飞阿根廷乌斯怀亚的单程飞机票。两天之后，满怀对南极这块神秘土地的无限向往，像以往一樣，我又一次獨自踏上旅途。转机，转机，再转机...... 终于，在离开多伦多一路折腾43小时之后，我到达阿根廷的乌斯怀亚市，地球最接近南极的地方。彼时，离登船时间尚有24小时。时间掐得刚刚好。

世界的尽头阿根廷小城乌斯怀亚(Ushuaia)
Ushuaia这个世界最南端的城市，距其首都布宜诺斯艾利斯远达3200公里，距南极洲却只有970公里。从澳大利亚和新西兰等地乘船前往南极洲，需要至少一周的时间；而由乌斯怀亚起航，越过德雷克海峡，两天便可到达。前往南极洲探险和考察，乌斯怀亚绝对是一个理想的起航和补给基地。特有的地理位置，使它成为通往南极洲的门户，并因此而驰名世界。
短暂停留，我到访了著名的火地岛国家公园; 那里，有地球最南端的小邮局和小火车站。之后，在那三面环山的乌斯怀亚港口，我登上了慕名已久的乌斯怀亚号（Ushuaia ) 南极探險船，开启梦寐以求的南极探险之旅，谱写属于我自己的南极探险故事。

下图右边三张相片是地球最南端的小邮局。左边1-3张相片是火地岛国家公园的火车和图标。左下角是乌斯怀亚港入口。

** 航行第一天 **
下午四点前我们登上了远航载体 - 乌斯怀亚号破冰船。
这艘能最高承载84位乘客的世界上最先进的加强极地船之一，前身为美国机构诺阿（美国国家海洋与大气管理局）的勘测船，经过改造翻新，于2002年首航南极。
基于"南极公约"每次登陆南极考察人数不能超过100 人的规定，以及受制于南极天气不稳定性所导致的有限的登陆好天气，选择小体型小吨位少载客量的破冰船具有极大便利: 机动灵活的船体更易于驶入更深海域以及靠岸; 组织84人登陆亦远比组织300人登陆更为方便快捷; 更重要的是全部84位乘客以及五位领队可以同时停留在登陆点并且逗留时间可以相对更长。按规定，每20个登陆人员必须配备一名领队以策安全......
种种优势令乌斯怀亚号早就成为我心目中远征南极的首选战舰。
乌斯怀亚号船资料:总吨位数：2963吨。甲板楼层：5层。舱房数量：48间。邮轮长度：84.73米。邮轮宽度：15.54米。平均航速：12节。满载客数：84人。船员人数：38人。 首航时间：2002年。

乌斯怀亚号没有内舱房，所有为游客准备的船舱都至少有舷窗可以看到风景和提供自然光。出于安全考虑，破冰船上不设置常规游轮的阳台房。
我，我好友，以及一个南斯拉夫女孩同住一个三人舱，海景房。舱里有三张单床，相比某些双人舱的一张上下架子床，活动更为方便; 后来，在穿越魔鬼海峡船体颠簸摇晃的时候，我们就领悟到了睡在上铺会有多么地不方便。因为所处位置在船的中段转角，船舱出乎意料之外算是挺宽敞。船窗宽大，舱内充满了明亮的自然光; 船舱内带独立洗手间，浴室也不小。真所谓麻雀虽小，五脏俱全。
是次航行探险船载客88位，超过客数上限。登船之前一小时，仍有两个刚刚抵埠的年青法国姑娘尝试购票不果。在南极考察船一票难求的情况之下还能买到特价票，好友实在是功不可没。

下午五点半，欢迎酒会开始，船友们既兴奋又愉快。都是第一次前往南极洲，大家对于穿越德雷克海峡心情忐忑，对于登上南极大陆充满期待。

下午六点，破冰船鸣笛启航，乘风破浪地向南极前进。11天南极探险之旅正式开启。
瞬间，南美洲大陆渐行渐远......

当南美大陆在视线中消失，大家回到会议室，全体乘客首次集合。首先由远征队长阿古斯丁·乌尔曼主持全体乘客会议， 介绍海上生活安全注意事项，继而进行安全救生演习。
忽略救生衣的艳丽红色，大家的造型象极了充军路上的梁山泊好汉☺

讲解结束，晚饭时间已至。移步餐厅享用简单而又丰盛的船上第一餐。饭后服食船上派发的晕船药，做好准备穿越闻之色变的德雷克海峡。
Drake Passage 德雷克海峡从乌斯怀亚前往南极洲的970公里航程，德雷克海峡是必经之地。这条位于“尖叫60度”的狭长海峡，一年365天，风力都在8级以上，整年的海相相当恶劣。即便万吨巨轮，在这波涛汹涌的海面，也仿如一片落叶而已。历史上，这片终年狂风怒号的海峡曾让无数船只倾覆海底。于是，“杀人的西风带”，“暴风走廊”，“魔鬼海峡”等等，成为了它的专称。这是一条全世界最危险的航道之一，名符其实的“死亡走廊”。
在臭名昭著的死亡通道航行两天，无论对谁都是一个严峻的考验。
启航当晚，半夜， 乌斯怀亚号进入德雷克海峡。远征船在惊涛骇浪中上下颠簸，左右倾斜。
我因很早就吃了晕船药，早早就睡下了，睡眠中仍能感觉到船只倾斜颠簸。因为我床的方位是与船体处于一个横切位，当船身左右倾斜摇晃之时，我的身体在床上一会被拽到床头，一会被拽到床尾，彻夜不得消停。虽如此，我的感觉却象极了襁褓中的婴儿在被哄睡，舒适而又轻松。据室友报道，因為船的颠簸，船舱柜子柜门大开，里面的物件全部被甩飞出來，行李箱在船舱地面到到处乱窜，她们一早起来看到船舱一片狼藉。 我因为睡得太香起得太晚，什么都没看到 船舱狼藉的相片欠奉。
穿越海峡的两天时间，平时容易晕车的我因为按时服用晕船药， 并没有出现头痛，头晕，恶心等等症状。 相反，精神奕奕，状态超正常地棒，以致于我在返航之前一直为此得瑟不已!

** 航行第二天 **
探险船在前往南极半岛的途中。白天继续穿越德雷克海峡，天气看似不错，风浪有所减弱。不过，船体依然如摇篮般左右摇晃倾侧。
无事可做。懒洋洋地，我斜靠在宽敞明亮的会议室沙发上，有一搭没一搭地与船友闲扯。从船窗往外看，满眼都是海水，看不到海平面，船倾斜得厉害; 放眼船里，人们或扎马步，或紧抓扶手才能走动，脚步踉踉跄跄，样子甚是滑稽。
当船体稍平稳，一些船友冒着晕浪掉海的危险在甲板上兴致勃勃地留影纪念👍

** 航行第三天 **
乌斯怀亚号继续穿越德雷克海峡，向South Shetland Islands航行。南设得兰群岛是南极海的一组群岛，位于南极半岛以北约120公里, 不被任何国家管理。根据1959年签订的《南极条约》Antarctic Treaty，条约签署国既不承认也不对岛屿的主权提出异议。
群岛主要被开放予各国作非军事用途。那里，97%的土地常年被冰川覆盖，只有3%的陆地是裸露的，而且都在海岸边上，非常适合建立科考基地。目前为止，约16个国家在群岛设有常年科考站，其中包括中国长城站。它们多数都集中在乔治王子岛，群岛中最大，最出名的岛屿。那里有飞机场，还有著名的皇帝企鹅......
由于探险船计划访问的两个科学考察站都建立在更南端的南极大陆，所以我们直接绕过了群岛，没作停留。但是，返航途中，我们造访了群岛中的另一个非常有趣的岛屿，此为后话。

** 航行第四天 - 登陆第一天 **風浪太大，无法登陆
日出前，远征船从Antarctic Sound海道进入Weddell Sea。
这条长50 km，宽19 km的狭长海道把Joinville Island group 茹安维尔群岛从南极半岛的东北端分离出来。船在海道中穿行，海面满满地漂浮着数以万计形状各异的巨大的冰山，从Antarctic Sound海道延伸到Weddell Sea，蔚为壮观。

南极大陆以及周围群岛边缘的几十公里甚至数百公里海域常年为冰架和浮冰所环绕......
Ice Shells 冰架，又称冰棚Ice Shelks是陆地上的冰河或冰原流入海中，并浮在海上的大片水冰。地球上只有南极洲、格陵兰和加拿大的海岸有冰棚。其中，南极洲海岸有44%都是连接著冰架，其冰架总面积为1,541,7008平方公里，地球最大的冰棚罗斯冰棚和罗涅-斐尔希纳冰棚都在南極洲。
Icebergs南极的冰山是非常吸引人的景观，洁白的冰体，壮美的身姿，惊艳無比。
平台状冰山，亦称桌状冰山，为南极所特有，与北极冰山的尖顶，圆顶状态大不相同，并且比北极的冰山要大得多。它们是由平坦的南极大陆冰床和冰架断裂部分滑动到南冰洋形成的，因此，浮在南冰洋上的巨大冰山呈台型，它們的面积有时可达数十平方公里，个别的可长达近200公里，宽大而平坦的冰山顶甚至可以作为轻型飞机的机场。它们常常高于水面几十米，而水面以下可达200-300米。不断的消融和海流海浪的作用，冰山会进一步地分裂，翻转，坍塌，从而再形成各种形状的小型冰山。南极冰山在海流和风的推动下，以每天10―20公里的速度移动。
在Weddell Sea庞大的冰山旁边，乌斯怀亚号显得是那么的渺小，冰山前缘融化崩落的威力随时都有可能将它整个颠覆。

平顶冰山不断从船边漂过。顶风而行，眼前就是南极半岛......
登陆南极至此，期待中南极探险旅程的重头戏即将开场 - 登陆南极本土。
若天气和海象允许，经典南极探险11天线路最多可以保证乘客登陆九次，其中三次踏足南极半岛陆地，六次则是南极洲岛屿; 外加一次橡皮艇冰山巡航活动。活动共分五天进行，每天两次, 上下午各一次。
这一天是计划中登陆的第一天，我们应该上午登陆Devil's Island魔鬼岛，下午Continental Landing，登陆南极大陆本土Hope Bay, Esperanto Station 。
所有船友翘首以待。

南极 - 地球上的风极一般来讲，只有大洋上的热带风暴，就是我们常说的台风，可以达到12级。而在南极，12级以上的暴风却是家常便饭。南极大陆是地球上风暴最频繁，风力最大的地区。每小时100公里以上的风速在这里是家常便饭，这样的天气情况是绝对不适宜登陆的。
很不巧，当天全天风速超过每小时100公里。海面布满巨冰，无法放下橡皮筏。

既然无法登陆， 便留在甲板上欣赏美景。顶风一路拍照，来到船上视线最佳的观景处 - 指挥舱。



Bridege - 船舶驾驶舱 / 指挥舱驾驶舱，指挥操控船舶航行的中心，是船长和他的副手们的工作室。航行过程中欢迎乘客随意进入，参观者需要全程保持安静。
虽然以前也坐过几次豪华游轮，却从来没有机会进入驾驶舱，既然驾驶舱对外开放，我自然不会错过近距离观察船长指挥航行的好机会。
好奇"Bridge" 用以释义"驾驶舱"的原因，做了些资料搜索，现学现卖用"Bridge"指称"驾驶舱"源于海盗词汇的深远影响。中世纪的帆船，前后两端各隆起一个大包，叫艏艉楼。连接艏楼(forecastle)和艉楼(poop)的中间部分，也是升降风帆的地方，位置特别重要，叫做bridge，桥楼。虽然现代海军军舰中段的bridge桥楼部分早已不复存在，取而代之的是新产物指挥舱，驾船指挥的中枢，可是其两者无论是位置或是功能都是一致的，于是，bridge这个词也就一直沿用至今。

下午的最佳登陆时间业已错过，风势未见减弱，浮冰依然环绕海岸，登陆计划流产。
黄昏，太阳的余晖笼罩着海面，冰山折射着金光。
金色苍穹下金色的云彩

落日与孤鸟齐飞

奇秀峰与平顶山对视

海上寺庙

金山与海燕

只见寺庙，不闻钟声

媲美龙宫

金山漂浮，心情随之也荡漾起伏......


附两处未能登陆地点的资料及相片:

Landing: Devil's Island 魔鬼岛 - 计划登陆第一站，无法登陆
小岛是Adélie企鹅的重要繁殖地， 已被国际鸟类联盟（以前的国际鸟类保护委员会）鉴别为重要鸟区。这里，有15000对Adélie企鹅的繁殖群，另有其他鸟类包括brown skuas (褐贼鸥) 和 snow petrels ( 雪鹱 )。天气的关系，我们并没有登上小岛。这是互联网图片。

Continental Landing 登陸南極大陸本土Hope Bay，Esperanto Station 行程中登陆的第二站，无法登陆
Esperanza Station, 阿根廷埃斯波兰萨南极科考站坐落在南极半岛北角的Hope Bay (希望湾) ，是Adélie企鹅的乐园。
这里的标志性建筑就是科考站大大小小的红色房屋，其中有邮局，有学校，住了十几个家庭; 错落有致的红屋子与白皑皑的冰川雪山形成强烈的对比。
看岛上比红房子大的天蓝色阿根廷国旗和雪山旁边的冰川。

阿根廷埃斯波兰萨南极科考站背山面海，风光绝美

宽阔的冰川冰舌

秀美的雪山

雪山顶上云雾缭绕

阿根廷埃斯波兰萨南极科考站所在地风光旖旎...... 可惜只能接近，眼观而未能踏足。
被迫弃登行程中第一个南极大陆登陆点成为我此次行程的唯一遗憾。这遗憾很有可能成为未来我重访南极的动力。

** 航行第五天 - 登陆第二天** 成功登陆
晨起，大家对天气状况的持续担心被灿烂的阳光驱散，登陆的时刻终于到来。
早餐后换上御寒衣物，水靴，救生衣，我们来到船尾甲板处消毒靴子并等候橡皮艇接载登陆。
据"南极公约"规定，游客登陆前须消毒靴子，以免将细菌带到南极陆地，破坏南极这块净土。
图为淌消毒水灭菌的过程。

虽然破冰船已尽可能驶近陆地，仍无法离岸太近，橡皮艇分8人一组将我们运送到登陆点。那里，工作人员一大早就已先行上岸勘查，并在登陆点铺上白色布匹防滑，以确保我们登陆时安全无虞。

Continental Landing! 登陸南極洲本土Portal Point - 行程计划登陆的第三站，成功登陆
Portal Point位于南极洲大陆一侧的De Gerlache海峡的北部入口处。 这个地方是南极探险船进入南极半岛的“大门或最佳通道”。
橡皮艇靠岸。终于我们登上了南极大陆，那一瞬间，感动而又紧张。缓缓地，我一步又一步，身後白茫茫的南极处女地印下一行脚印…
在坡顶回首俯瞰，整个海湾尽收眼底，那厚厚如棉花般的白雪，裂缝闪着幽蓝光亮的冰川冰舌，水面湉湉蓝宝石色的南冰洋，碧蓝的天空飘着轻纱般的白云，明媚的太阳光虽略为晃眼却意外地温暖...... 一切都是那么地美好。这就是梦中的南极啊，纯洁静谧的极乐世界。上千公里海上漂泊，为的就是这一刻真真切切的梦想成真的感受。

用镜头记录南极美景

早上九点开始上岸，Porter Point上大家欢闹嬉戏，饱览风光，将近四小时后，由橡皮艇接回船上用午餐。
小憩，两点半开始下午的登陆。

Zodiac Cruise: Foyn Harbour - 计划中的橡皮艇巡航活动，成功进行Foyn港位于南极半岛西海岸，在Nansen 岛和 Enterprise岛之间，是当年捕鲸船的锚点。在1921-1922年，因捕鲸船Svend Foyn号在此停泊而被捕鲸者命名为Foyn Harbour。

南极探险所用的重型充气橡皮艇是非常安全的，平底设计允许它能够直接在铺满鹅卵石和冰块的海滩上着陆。依仗它，探险者得以在冰山，鲸鱼和海鸟之间进行海洋巡航。

橡皮艇在冰山之间巡航，与南极洲丰富的野生动物相会，并访问重要的历史遗迹。今天我们仍然可以在这里找到捕鲸活动的痕迹以及因失火而搁浅的挪威捕鲸船Governoren号的残骸。。

离开捕鲸船的残骸，乘坐ZODIAC 橡皮艇穿越冰块密布的港湾和海峡。

乘坐橡皮艇来到冰川的冰舌下面

近距离接触野生动物海狮和海鸟。

悠然自得精神焕发的海狮，比起动物园里被圈养的同类不知要幸福多少倍

双目炯炯有神，皮光毛亮，壮实健康的小家伙

天上开始飘起大雪，气温开始下降，虽然灰暗的天气使亿万年冰山深邃的湛蓝色降调，那一片幽幽蓝光依然摄人眼眸。

橡皮救生艇继续往远处巡游

冰山触手可及

游戈于南冰洋冰山群间，船友摄录。如若阳光灿烂，冰山将会更加湛蓝梦幻。

南极亿万年冰龙，晶莹剔透。

大自然鬼虎神功

所有相片均为原装相片，未有经过调色调光。
请看中辑，继续我的南极探险