葱岭古道新丝路 (3)—— 阳光照耀的塔什库尔干

山川行旅（陈宏光）

苏巴什达坂垭口。

垭口，不仅仅是分水岭、观景台、高原的门槛，它也是这儿民族的天然分界线，以苏巴什达坂为界，以南为塔什库尔干河流域和叶尔羌河的主脉，主要的居民是塔吉克人；以北，在以盖孜河为代表的众多水脉流经的土地上，是柯尔克孜族人的家园。这是帕米尔高原的两大世居民族。

像我们这个年龄的人，可能都看过电影《冰山上的来客》，并从中知道那发生在帕米尔高原上的故事；可能喜欢民族音乐的人会听过一首由著名音乐家陈刚谱写的，名为《阳光照耀的塔什库尔干》的小提琴独奏曲，并从中感受到帕米尔人的风采。从电影中我们看到了帕米尔壮美的冰山风光，从音乐中我们感受到塔什库尔干灿烂明媚的阳光。走过垭口，我们就来到了多年神往的塔什库尔干。

醉人的秋色

翻越垭口后进入一个长下坡，路面状况良好，风光绝美。行驶约30公里，至科克亚乡派出所附近，路边的杨树林，灿若黄金，在阳光的照耀下，显得格外辉煌。

悬在空中的雪山，这是帕米尔高原扬尘的“杰作”。

祥和宁静的塔合曼草原。

深秋时节，雪山环抱中的塔合曼，草原一片金黄，高天流云，秋意浓浓，风光如画。塔合曼草原，距塔什库尔干县城约30公里，海拔高度3050米，是塔什库尔干最大的盆地和草原，被塔吉克人称为“神花繁衍”的草原。

帕米尔印象

    土灰色的墙体，平顶房，裸露的山体，尘雾弥漫的山谷，房前屋后孤零零的几簇杨树，这是帕米尔高原上塔吉克族人典型的生存环境。

花儿为什么这样红？

塔什库尔干长冬无夏，春秋相连，大半年时间内，除了山顶的雪峰，四下里山野灰黄，色彩相对比较单调。塔吉克女人热爱色彩，要在高原的单调色彩中穿出亮丽，在相对土灰色的环境中显出色彩的响亮。

慕士塔格峰冰川融水形成的涓涓小溪，汇成了一条小河，在公路的左侧缓缓向南流淌，这就是塔什库尔干河。伴随著小河的是一片片湿地，这一片片湿地构成了帕米尔高原上一片难能可贵的草原，也是塔合曼乡牧民赖以生存的优质牧场。

塔什库尔干河

发源于慕士塔格雪峰由北向南流淌的塔什库尔干河，在据县城约13公路处，与发源于红旗拉普方向，由南向北流淌的河流汇合后，在此折向东南方向流去，在约130公里处，汇入叶尔羌河。

叶尔羌河是帕米尔高原东部的一条大河，它承接了高原众多河流的汇注，灌溉了新疆最大的绿洲之一叶尔羌绿洲，最后汇入远征沙漠腹地的塔里木河，完成了冰川之水对更广阔地区的馈赠。

高原霓裳

行驶在塔什库尔干河谷，河畔牧羊女的粉红衣裳是十分亮丽的一景。

塔莎古道

    古丝绸之路进入新疆沿塔里木盆地南、北边缘分头西进，分成南北两道。北道到喀什后，沿盖孜河谷登上帕米尔高原；南道在莎车县沿叶尔羌河谷，到阿克陶县再沿塔什库尔干河谷登上帕米尔高原，两条道在塔什库尔干汇合继续西行。

    在G314国道K1742公里处，也就是前面所说的塔什库尔干河汇合后折向东南方向的地方，是塔莎古道的岔路口，现为一条县乡道。从这个路口至有着“帕米尔杏花村”美景的大同乡146公里，沿途景观原始古朴，风景极其壮美，是一条积极魅力的风光线，是新疆帕米尔之春的经典摄影旅游线路。非常可惜，我们只在这条路上行走了不到十公里，没有留出一天的时间作深度游。

石头城。塔什库尔干在维语之中，就是石头城的意思。

    石头城位于塔什库尔干县城东北边，坐落在塔什库尔干河谷中一个丘陵上，海拔3120米。它建于1300多年的汉唐时期，是丝绸之路上重要的历史标志之一，也是帕米尔高原最显著的文化象征，是西域三十六国之一的蒲犁国、唐代的口盘陀国的王都，是扼守在葱岭古道上的军事要塞。城非大城，唯其位置重要，使其意义非凡。

石头城下的小清真寺

    塔什库尔干地处“古丝绸之路”南道，是葱岭古道上的重要驿站和主要出口。这里不仅是人员和商贸的融汇分流点，同时也带来了世界三大宗教（佛教、基督教和伊斯兰教）、三大语系（汉藏、印欧和阿尔泰语系）和四大文化体系（中华、伊斯兰、印度和古希腊文化体系）在此交叉碰撞和相互融合，留下了许多世界性文化影响的印记。

登上石头城向东眺望，近处是宽阔的塔什库尔干河谷，蜿蜒的河道和湿地，滋润着流光溢彩的阿拉尔金草原；远处是尘雾笼罩下的昆仑山脉，那是华夏文明在混沌时代，神话传说中的世界。

遥想数千年来，这座城堡目睹过多少志士、僧人、商贾、兵士，还有中国修筑咖喇昆仑公路的筑路大军从其脚下走过，随着历史的烟云逐渐消失，前人的身影已渐行渐远，历史只剩下了模糊的面孔，多少传奇已成过眼云烟。站在这里，面对眼前的断墙残壁、高山河谷，难免会产生一种物是人非的感慨。

阳光照耀下的塔什库尔干。

十月深秋，清晨、阳光下，四面环山，溪流纵横，草地金黄，阿拉尔金草原风景如画。

草原上，鳞次栉比的塔吉克民居。

走向红旗拉普。红旗拉普山口距塔什库尔干县城约125公里。

清晨，从塔什库尔干县城出发，继续沿着中巴公路南行，奔向此次西域之旅的终极目的地红旗拉普山口。昨晚看天气预报，今天塔什库尔干阴天，心里有那么一丝沮丧。旅店里年轻的东北小老板却说，不用担心，红旗拉普十天有九天半是晴天。果不出所料，高原上十里不同天，一路上时而蓝天白云，时而阴云密布。

葱岭古道上的汉代古驿站。与葱岭古道相伴的不仅仅是河谷，沿途还有密集的地理人文遗迹。古墓、古渠、古城堡和古驿站连成一线，成了往日文明盛景和丝绸之路的明确标志，是中原政权有效控制西域的历史遗证。

此处汉代古驿站位于距塔什库尔干县城约54公里处的达布达尔乡附近，此处海拔约3465米。

    这是在行车途中拍摄、画质很差的图片，但却是旅途中一张重要的资料片。贴出来，各位影友不要见笑。

从达布达尔乡继续南行约10公里，有一岔路口，此处海拔3550米。在此路口拐向西就进入了卡拉奇库尔河谷，这是古丝绸之路的必经之地。这条狭长的通道与阿富汗境内的瓦罕走廊地区相接，北接塔吉克斯坦，南邻巴基斯坦，著名的明铁盖达坂山口就在这条走廊中，走廊中还有一座古丝绸之路上著名的古城堡——公主堡。瓦罕走廊中自然景观壮丽，山地风光迷人，是一条极富视觉表现的高山峡谷，由于时间和天气的关系，我们没有向里行走。

瓦罕走廊向西约有400公里，这是被沙俄和英国私分的高原，目前我国实际控制的长度仅为60多公里。美国发动阿富汗战争以后，这里是一处极其敏感的地区。

继续南行约11公里，此处是麻扎尔种羊场，此处海拔3690米。

中巴公里在岔路口告别了辉煌了数千年历史的古丝绸之路后，继续向南一头扎进重重雪峰、更为艰险的红旗拉普山口。繁荣了数千年、迎来无数人物的瓦罕走廊已是只有一条简易公路，没有口岸的荒废“通道”，杳无人迹，只是在夏天的时候，那儿长满牧草的山谷才会等来转场的牧民和畜群。

为什么从喀什开始一直沿着古丝绸之路行进的中巴公路，选择了更为艰险的路途呢？据资料介绍，中巴公路是在独特的历史背景下开始修建的，上世纪60年代，中巴两国都面临着严峻的国际形势。在筑路协议敲定后，关于边境接线点究竟设在那曾引发了激烈的争议。沿古丝绸之路，将接线点设在当年玄奘东归时曾翻越的明铁盖达坂（瓦罕走廊地带）是最初的方案。这个方案存在着致命的缺陷：开阔的河谷缺乏地形掩护，公路一旦在这里修筑，就会完全暴露在轰炸机的视野之下，缺少战略安全，而在红旗拉普一带，连绵的雪峰就是天然的掩体。最终，红旗拉普确定为公路的两国连接点，为此，中巴双方都为此付出了巨大的代价。

雪山连绵、群峰列队。

在经历了数不清的的艰辛和牺牲之后，今天，这条“特例独行”的公路已经在千山万壑间劈开了一条通道，它也由此被称为世界公路建造史上最为艰巨的工程，在写满了历史和传奇的帕米尔高原沟通史上，又添上了浓墨重彩的一笔。

苍凉壮丽的红旗拉普河谷

九道班。这是在新疆分县地图册上、离红旗拉普口岸最近（约10公里多一点）的一个标注地名的地方。此地处中巴公路道班的住地，还政府修建的牧民定居点，但貌似无人居住。

出九道班即开始走向红旗拉普达坂，这是中巴公路从喀什一路走来的第二段盘山公路。

 “横空出世，莽昆仑，阅尽人间春色。飞起玉龙三百万，搅得周天寒彻”，在这里不由得想起老人家的诗词《念奴娇·昆仑》。

群峰耸峙、雪山妖娆、沟壑险峻、雄奇壮丽。红旗拉普山口两侧均是海拔6000米以上的雪峰，此处向南略偏东一点，直线距离约百十公里既是海拔8611米的乔戈里峰，它是喀喇昆仑山脉的主峰，也是世界上第二高峰，只是眼前的高山阻隔，在这里无法看到。

前哨班驻地，海拔大约在4500米左右。

我们经常在网上看到的国门附近的岗楼，已撤到边防哨所的军营。游人需在这里检查边防证，界碑参观证，然后安排一位战士坐游客的车到国门参观，参观时间限半小时。不知什么原因，在塔什库尔干县城边的边防支队停止办理边界参观证，没有参观证，我们只能到前哨班驻地，而不能前往国门。好在老天有眼，此时另外几个游客，大概是通过攀老乡办法打通了关节，哨所同意他们到国门，就这样也把我们也捎带上了。

远眺国门。前哨班驻地距国门还有3公里的路程。这三公里路程海拔又上升了几百米，最终在国门旁的中巴边境7号界碑处海拔高度为4890米，那里也是G314国道的终点。

国门 —— 中国最西端、海拔最高的国门，多次在地图上神游的地方，我们终于来到了。从淮北出发，一路跋山涉水，穿越大漠荒野，近5000公里的旅程，是一段人生难得有几回的旅程，此时此刻怎能不使人感慨万千、兴奋激动。

趁着还不算太老，走的远一点，玩的野一点儿，不走寻常路，把旅途变得精彩一点。行走在自然风光和历史文化之间，享受属于自己的壮美风景，增添人生的阅历，丰富自己的知识行囊。

巴基斯坦一方的哨所和牧民的牦牛。

中巴公路南到巴基斯坦北部城市塔科特，全长1224公里。其中中国境内415公里，巴基斯坦境内809公里。

站在红旗拉普高高的达坂之上，看着那漫长的公路沿着葱岭古道迢迢而来，在这里逼近了近在咫尺的雪线后，又低俯下身子，向着壁立千仞的雪玲顽强地延伸而去。“自此以西，山路欹侧。长坂千里，悬崖万仞。极天之阻，实在于斯。”北魏僧人宋云于公元516年穿越帕米尔，留下了如此优美的句子。进入巴基斯坦一侧，也就越过了萨雷阔勒岭，进入了西帕米尔高原。西行的道路更为艰险，风光也更为壮丽，只是我们无缘踏上那片土地。

高原口岸再现葱岭古城辉煌

红旗拉普尽显丝路古道沧桑

    前哨班驻地旁的一处旅游标语牌，就用这幅图片作为本帖的结束语吧。

帕米尔高原三部曲上传完毕，感谢各位影友的光临和关注。借此，也要感谢同行的伙伴，没有志趣相同、敢闯天涯的伙伴，西域万里行只能是停留在梦想中。