搅 团

Linjianlian

        搅团，西北农家人的家常便饭。虽不能和家乡的哨子面、清汤羊肉一样有名，但老家人对它却情有独钟，隔三岔五地会做上一顿，在外上班打工的回到老家，也会要求家里人做搅团吃。

        关于搅团，各地有各地的吃法，镇原人喜欢冬夏两季吃，冬天趁个热乎，夏天图个凉快。做搅团的选料也不同，镇原的搅团一般用玉米面，尤其是秋后的新玉米磨出的面，做出来的搅团清香，又筋道又软滑。

       我生在农村长在农村，从小就喜欢吃搅团。玉米面搅团、荞麦面搅团、高粱面搅团、豆面搅团都吃过。现在离开家乡已经20多年，由于工作所致，进入“男要高、女要瘦，狗穿衣裳人露肉”的城市居住，但我最爱吃的还是母亲做的搅团。

       在儿时的记忆中，母亲做的美食中搅团就是其中之一。新玉米下来晒干后，母亲便推着石磨，用去一上午的时间磨成面粉，粗的喝玉米粥，细的用来做搅团。首先是和面芡，舀一瓢玉米面在冷水里先搅成面糊糊。面糊糊的稀稠，用筷子一蘸吊出线来刚好。太稀，不算是搅团；太稠，做出的搅团发硬。当锅里的水第一次烧开后，舀半盆出来备用，再将面糊糊倒进锅里，立即用擀杖搅，要不停地搅，一边搅一边往锅里撒面粉，面粉要撒均匀，不能有面疙瘩。

        搅团要好，贵在一个“搅”字。搅搅团光有力气不行，还得有技巧。搅动时要朝一个方向均匀用力，不能左搅几下右搅几下，否则搅不上劲，做出的搅团会夹生也不筋道。搅得越久、越有力，做出的搅团越光滑细嫩。此外，搅搅团对身体也有很高的要求。太矮够不上锅，太弱没力气，太胖不灵活，太高则擀杖直立，容易把锅贴搅起。手握擀杖的位置也有讲究，太低锅里的热气烧得受不了，还会伤手；太高使不上劲，擀杖在锅里还容易打滑；手离锅边也不能太近，否则锅边会划破手。

        锅里的面糊糊先是翻滚，再是气泡，最后是气泡噗噗响。待稀稠合适后改用文火，一边搅一边保持火候。火大就糊锅，火小，搅团不冒泡，不冒泡的搅团吃起来口感不好，黏牙齿。待锅里的搅团把擀杖插上能立起来一秒钟，这时就可以开始收尾工作。记得母亲先把锅沿四周的搅团铲刮干净，顺锅四周加一圈凉开水，捂上锅盖后加火烧开，再炖一会儿，最后掀开锅盖搅伴均匀，这一锅搅团就算做好了。

        每次做完搅团，细细的汗珠就从母亲的额头渗出。母亲做的搅团不软不硬，筋道光滑，不粘锅底，吃在嘴里口感好，不黏牙齿，在村里村外都是挂上号的有名人。现在，母亲的年龄大了，没力气了，眼睛也不好使了，做搅团的次数也渐渐少了，可是母亲站在锅台前搅搅团的情景却越来越清晰：透过雾气氤氲的水汽，母亲眯缝了眼睛，一边吹气一边搅，一忽儿单手，一忽儿双手，一会儿握着擀杖在锅里搅，一会儿又坐在灶前烧火……

        同一个搅团，不同的日子，便有不同的说法。按照老家的风俗，除了平日里吃搅团外，还给搅团规定了几个必吃之日。大年三十早饭必是搅团，有“三十早上吃搅团，一年到头够搅缠”之说法，寓意吃了这顿搅团，来年将不愁盘缠，生活不会艰难。正月初五必吃，叫做断穷土，先将房前屋后的卫生彻底打扫干净，放一串鞭炮后再吃搅团，意为将先前穷苦气粘走。正月初七也就是阴历的第一个七天，再吃一次，叫做缠魂饭，意思是用搅团把一家人的魂缠得紧紧的，求个平平安安。农历二月二龙抬头，也吃搅团，搅团无头无尾，钱财无边无际，希望孩子将来有个好兆头，能够飞黄腾达。新媳妇刚过门也吃搅团，求得一团和气，一家人团团圆圆，和和气气……

        搅团的吃法很多，可以吃干的，可以吃汤的（又叫“水围城”），也可以吃漏鱼鱼。干吃就是将搅团直接舀在碗里，加入事先做好的油炝蒜泥、油泼辣子、韭菜汁子、青辣子丁等，再放些荠荠菜、嫩苜蓿之类的青菜，用筷子夹着吃。水围城就是先在碗里盛半碗搅团，再浇上汤，用筷子延碗边转着吃，吃一口搅团，喝一口汤，不能慢也不能快，慢了吃不到嘴里就会从嘴边掉下，快了烫嘴，尤其是烫喉咙，咽下去还烧心。漏鱼鱼时要先准备大半盆凉开水，将搅团舀进漏鱼筛筛（竹编的专用工具），用铁勺搅动，使搅团从网眼里漏进盆中。筛筛抬高点，鱼儿就细长，筛筛落低一点，鱼儿就粗短，全凭个人喜好。然后将鱼鱼盛在碗里，浇上浆水酸汤，放些炒嫩韭菜，味道会更加鲜美喷香。

        如今，搅团成了城里人改善生活的第一选择，大家都把搅团当做美食，吃得津津有味。每当看到那一碗碗香喷喷的搅团时，一瞬间，我似乎闻到了家乡黄土地的芳香，看到了母亲在锅台边搅搅团时额头渗出的汗珠，回想起了母亲手下那劲道爽口的浆水搅团。

        搅团，是我童年的味道，吃上一口就会满嘴生香；搅团，是我故乡的味道，走遍天涯海角亦会魂牵梦萦；搅团，更是母亲的味道，丝丝缕缕都在游子的心头缠绕。无论走多远，都不会从记忆中抹去。