跨越直布罗陀(2)——走进撒哈拉沙漠

飘泊一生

撒哈拉，纵贯非州北部，其东西长5600公里、南北宽1600公里，形成于250万年以前。面积占到非州总面积的32%、相当于整个美国。她是地球上最大的沙漠，也是世界上最不适合生物生存的地区之一。

到摩洛哥去不去撒哈拉？心中一直很纠结。因为从‘功略’上看，其自然条件恶劣。如果是夏天，白天温度高达50度，夜晚却接近零度。一些先行者描述的夜宿沙漠是‘冷彻透骨、无法入眠，几乎就是睡在沙窝’里。担心这把老骨头经不起那里的风寒。

        但咨询去过摩洛哥的朋友，却只有一个答案:‘必须去’。否则就不算去了摩洛哥。

      知道撒哈拉，还是1978年冬天在西安念书时偶然读到三毛的‘’撒哈拉的故事‘’。那是本赚足了小姑娘们眼泪的书。但细细研究驴友们的游记，就可以发现，现今摩洛哥开放给旅游者的‘撒哈拉’，与三毛所去的‘西属撒哈拉’相距甚远，可见撒哈拉之大。但这并不会影响各自对世界上最浩瀚沙漠的认识和领悟。

        我们将要去的这片沙漠，是位于摩国东南部与阿尔及利亚交界的地区，应该是撒哈拉沙漠的北缘。

      考虑到必须预定撒哈拉以后的行程、酒店等，就不能临时到那里去拼散客团。最后在网上找到一个中国留学生介绍的、老板名叫易卜拉赫姆的当地旅行社，在E_Mail上交流几次，感觉还靠谱。杀了杀价就麻着胆子汇去40欧元，算交了订金，否则到了那里被‘放鸽子’就麻烦了。

   一个多月后，这个‘易老板’派来一个叫艾德尔的司机兼导游，准时在菲斯的旅舍接到我们，早上八点就启了程。

看到这辆八成新的丰田‘霸道’和这个能讲基夲英语相貌英俊的司机，就感到易老板的报价虽高，但做生意还算实在。曾在菲斯旅舍里碰到一个南京来的小伙子，在当地参加了一个散团刚从沙漠里出来。说17个游客坐了一个中巴车，开到半道连轮胎都飞出去了。好在速度不快未出大事。

从菲斯向东南行驶到离撒哈拉最近的城市梅卡祖尔有560公里，我们必须在一天内赶到。不巧，出来后难得遇到的雨天却在今天赶上了，气温也立马降到了3度。艾德尔告诉我们，摩洛哥的雨季在冬季。问他到了撒哈拉会停吗？他耸耸肩答道:‘I hope so.’(希望如此)

途经的伊夫兰小城，是个完全欧化的城镇。城中别墅栋栋，还有历史悠久的‘伊夫兰大学’。艾德尔说有不少欧美学生都来此就读。想来在殖民统治时期，这个凉爽的阿特拉斯山北麓森林地带曾经是西方人的乐土。

过了伊夫兰不过个把小时，却是雨过天晴彩虹现身。沙漠气候大概就是如此。

地形地貌也由山地森林逐渐变成了荒原沙丘。与今年七月驾车经过的青海柴达木盆地景观有几分相似。

中午在拉希迪耶午餐，下午的温度急升到20多度。途经盖里斯河上的一座小水库，这里年降雨量不过一、二百毫米，当地在竭力地储存宝贵的水资源。

不管你走到这个世界的什么地方，无论是非州沙漠还是北欧冰川，只要你看到了高压铁塔，就如看到了希望和光明。这对于一生从事光明事业的我来说，无比亲切。

下午五点，经过近9个小时的跋涉，终于赶到了梅尔祖卡郊外的一座沙漠酒店。酒店四周被戈壁包围，狂风一起飞沙走石。艾德尔一脸轻松地告诉我们:‘沙尘暴’，这对当地人来说巳习以为常。

但等你走进这座城堡似的酒店，却发现里面装饰华丽设施齐全。与好莱坞大片中的那些阿拉伯王公大臣们的豪华寓所有些形似。

沙漠酒店里居然也有游泳池。看来阿拉伯的富人们对生活品质的要求也不低。

房间宽大无比，洗手间与浴室分置两边。

夜幕下的庭院。

餐厅装点古色古香。

送上的晚餐是大盘的摩洛哥饭食:牛肉和蔬菜(蒸熟的红萝卜、西红柿)，主食是米饭和通心粉。份量足够，但按中国人尤其是四川人的口味则是少油寡盐淡而无味。

撒哈拉的早晨。

当地居民们的一天活动也在晨曦中苏醒。

沙漠中原住民的住处旧址。因为生存环境的恶劣，多数已经废弃。

遗剩下来的居民，主要依赖旅游而生存。看到他们虽然贫穷但仍然平静的生活，会想起三毛曾经的感慨: ‘’生命，在这样荒僻落后而贫苦的地方，一样欣欣向荣地滋长着。它，并不是挣扎着生存，对于沙漠居民而言，他们在此地的生老病死都好似如此自然的事。我看着那些上升的烟火，觉得他们的安详近乎优雅起来‘’。

这些是很多年以前来自苏丹的部落人，在残酷的环境中生存下来，形成了阿拉伯文化与非属撒哈拉文化的混合体。

懒懒地与沙漠合个影。

即将进入撒哈拉腹地，令人思绪难平。从靠近北极圈的松恩峽湾，到南大洋最南端的布拉夫角；从亚州大陆东面的彼得大帝湾，到欧州大陆最西端的罗卡角，几年来能随着中国开放的脚步走向世界各个角落，是当代中国人的幸福。

暂时与艾德尔告别。下一个导游，将是长期生活在撒哈拉的骆驼骑手。

下午就要骑着骆驼进沙漠，既要保暖又要防日晒风沙。身着当地人的服饰最为适宜。

女人要进沙漠，需要学会用头巾裹头，不然就要钻进满头沙粒。

这就是我们的坐骑——沙漠之舟。要骑着它将近两个小时才能到达沙漠营地。

我们的导游穆哈默德在向我们打招呼。

又是一个‘两个人的旅行团’。

       二十七年前，同样是这样的冬天，我与一个叫埃特尼的法国学者也组成了一个‘两个人的旅行团’，骑着大象遊历了泰北‘金三角’。

没有骑过单峰驼的人要适应它还要花一番功夫。无论它是起立还是卧下，骑者都必须紧握胸前的铁把手以免俯身下冲；而当骆驼行走在陡峭的沙丘边缘时，其上下的颠簸比骑大象更甚。时间长了，两胯僵硬疼痛。何况我还不时想脱手拍照，随时都可能有险象发生。

后面又来了一个驼队，结束了‘三人行’的孤单。

这是一些来自大洋彼岸的年青人。

沙丘似海，残阳如血。经过近两个小时的蹒跚骑行，终于接近了目的地。

’’正是黄昏，落日将沙漠染成鲜血的红色，凄艳恐怖。近乎初冬的气候，在原本期待着炎热烈日的心情下，大地化转为一片诗意的苍凉。此时夕阳西斜，撒哈拉笼罩在一片宁静之中。‘’

      这是当年的三毛，在同样的初冬时节看到日落时的落寂心境。

骆驼们也终于可以安静地休息。

小穆把我们留在沙丘上等待日落，自己拉着骆驼和行李先赶到宿营地去做晚饭。

柏柏尔族导游天性开朗豪爽，并不介意与游客合影。每每给他们拍照，他们都会高举双手呼喊道:‘阿非利加’！表达着对这片土地的敬意和热爱。给人以难忘的心灵震撼。

      这也是为什么我选择‘Africa’这首歌作为首篇背景音乐的原因。

站在沙丘的最高处遥望落日。身后的浅山就是摩洛哥与阿尔及利亚的边界，导游说距此地只有8公里。由于当今越境恐怖活动时有发生，摩方已经关闭了边界。

夕阳西沉，大地逐渐陷入暮色之中，才跌跌撞撞地踏沙走向宿营地。小穆张开双臂欢迎我们‘到家’。

营地给了我们意外的惊喜。宽大整齐、有床有铺的半永久性帐蓬足足可以住几十个人。

沙漠中竟然还有水和洗脸台！问小穆水从何来？他喃喃地说不清楚。估计不是钻井取水就是事先运来的储水罐。

甚至还有一个‘厨房’，小穆充当厨师竟然做出了‘沙漠塔吉锅’。

现在想来，这就是‘私人定制团’与‘散团’的区别。价格虽然高了好几倍，但在关键环节提高了品质:越野车、单独导游、规格较高的沙漠营地、还有随意的停车拍照、无购物环节等。

    夜里朔风劲吹，引得营帐‘吱吱’作响。听到远处另一营地中那些年青老外们还在与导游击鼓欢歌，这边的几个人却在寒气的紧逼下早早钻进了被窝。

      由于是淡季，如此规模的营地里今晚竟然只有我们两位客人、外加导游小穆和一个营地看门人。

     半夜惊醒，突然想到非州索马里青年党‘越境袭击’和绑架的惯用伎俩。导游口中的‘边界封闭’在这种千里荒漠中有何作用不得而知，如果在这样漆黑如墨的夜晚，从几公里以外的边界那边潜入一伙人……，也是毫不奇怪的事。不过是这个世界上又多了几个‘人质’而己。这种古怪的念头让人碾转反侧难以再眠。

终于等到了东方鱼肚白。起身唤醒隔壁的小穆，就赶着骆驼离开了这个既让人怀念又让人后怕的‘沙漠之家’。为赶上日出急急地向沙漠的顶处爬去。

那几个美国青年也随后赶到，共同迎来撒哈拉的第一缕曙光。

这是一天中撒哈拉最美的时光，也是我们不远万里前来寻访的全部意义。金色的撒哈拉、柔情的撒哈拉，此时此刻此地，万物在你夺人的光彩下都黯然失色。

那红色的沙海，碧沙万顷。仿佛沉睡的婴儿，一动不动，在尽情地享受着朝霞的抚摸，吸吮着阳光的温暖。

躺在撒哈拉的怀抱中。

沙丘的顶部恍如一块令人垂诞欲滴的‘’蛋糕‘’，让人不忍下口。

那深深浅浅的脚印，代表着人类一次次在处女地上永无休止的探索、开拓……。

小穆催促该动身了，还要骑着骆驼回酒店吃早饭。

恋恋不舍，让他们先行。

     随着阳光的变幻，两个影子一步一回头地摇曳而去……。

回到酒店，终于见到那个‘千呼万唤始出来’的老板易卜拉赫姆。这个只有三个人的‘旅行社’还要负责我们后两天的行程:观红山谷、翻阿特拉斯雪山，直至把我们安全送到马拉喀什，那个刚刚召开了世界气候大会的‘红色都市’。

再见，撒哈拉！再见，骆驼的故乡！为了记念此行、记念三毛，特选她作词的‘橄榄树’一曲作为本篇的背景音乐。(待续)